авторская тема Поездка в Тибет: июнь-2010г.

41

12 сент. 2013

skopn67

Elena Vasta сказал(а):
А есть фотография или видео этого процесса?
вот,раскопал одну))
42

12 сент. 2013

IronIk (irinanik)

skopn67 сказал(а):
вот,раскопал одну))
О! Дык и тут все тоже самое! А потом из этого лепятся жилища и заборы, размываемые дождями, раздуваемые ветрами..
А вообще я не за этим пришла.

skopn67, читая ваши темы, я с одной стороны восхищаюсь людьми способными на такие, не побоюсь этого слова подвиги, а с другой стороны расписываюсь в собственной немощности и даже трусости. А еще прекрасно понимаю, что не видать бы мне этого, если бы все как я сидели попой к теплому берегу прилипшие.
Так что примите мое восхищение, уважение и в какой то степени гордость, что довелось хоть и виртуально но все же познакомиться.
43

12 сент. 2013

skopn67

IronIk (irinanik) сказал(а):
IronIk (irinanik)
Ой...) Спасибо! Совсем мальчишку засмущала)))
это страшно когда

IronIk (irinanik) сказал(а):
попой к теплому берегу прилипшие
а по сути да,не так и легко,но и не так страшно,зато как интересно;) Поехали?

в прошлой группе была одна мама,а с ней дочка 16лет

за всю эту не лёгкую поездку,она ни разу не пожаловалась на что-то.Всегда весёлая и шустрая.На одной из остановок между переездом,пока мы фоткались она успела залезть на одну из возвышенностей и кричит оттуда: Я царь горы))) Молодец одним словом!!!
вот на такую гору она успела залезть

а это мы уже на обратной дороге в Лхасу.
г.Шигатсе,китайский ресторан и мы все счастливые))
44

12 сент. 2013

Elena Vasta (сайт-админ)

skopn67 сказал(а):
я только что списался с принимающей стороной.Хочу сделать маршрут,отойдя от самых посещаемых мест или захватить их по самому необходимому,типа Поталы. и ещё раз включить в программу базовый лагерь Эвереста.В прошлый раз его закрыли и мы так и не попали туда.Однако заменили Королевством Гуге,я вообще в эйфории от этого места))
Ух! А сколько по времени займет вся поездка?
skopn67 сказал(а):
в прошлой группе была одна мама,а с ней дочка 16лет за всю эту не лёгкую поездку,она ни разу не пожаловалась на что-то.Всегда весёлая и шустрая.На одной из остановок между переездом,пока мы фоткались она успела залезть на одну из возвышенностей и кричит оттуда: Я царь горы))) Молодец одним словом!!!
А старше шестнадцати сгодятся?
45

12 сент. 2013

skopn67

Elena Vasta сказал(а):
Ух! А сколько по времени займет вся поездка?
как спланировать маршрут)
тут отталкиваешься от возможностей большинства в группе.
Можно всё уложить и в две недели,а лучше брать три,что бы не было галопом по европам))
это наша прошлогодняя программа,по ходу мы её отредактировали,т.к. был закрыт Эверест и радиальный выход к южной стороне Кайлаша

Август, 19. Прибытие в Пекин. Заселение в отель.

Август, 20. Вылет в Лхасу. Трансфер из аэропорта. Отель.

Август, 21. Экскурсии. Потала, Джоканг, Норбулингка.Отель.

Август, 22. Экскурсии в Лхасе. Сера и Дрепунг. Отель.

Август, 23. Лхаса – Шигаце (монастырь Ташилунгпо) - Лаце. Гестхаус.

Август, 24. Лаце – Базовый лагерь Эвереста. Ночь непосредственно у лагеря или в Тингри – Шегар.

Август, 25. Базовый лагерь - Сага. Гестхаус.

Август, 26. Сага – Манасаровар (Чиу монастырь). Гестхаус.

Август, 27. Переезд с Манасаровара на озеро Ракшас Тал, далее в Тритхапури и Долину Гаруды. Ночь в Мейши (гестхаус)

Август, 28. Мейши – Дарчен. День в Дарчене. Радиальный выход к южному лицу (джипы подвезут). Подготовка к коре. Гестхаус.

Август, 29. Первый день коры. Гестхаус.

Август, 30. День в монастыре Дира Пхук. Радиальный выход к Северному лицу. Гестхаус.

Август, 31. Третий день. Перевал Дролма ла. Ночь в Зутрул Пхук. Гестхаус.

Сентябрь, 1. Завершение обхода в Дарчене, переезд в Паръянг. Гестхаус.

Сентябрь, 2. Паръянг – Гъянце. Отель.

Сентябрь, 3. Гъянце (посещение Пелкор Чоде) – озеро Ямдрок – Лхаса. Отель.

Сентябрь, 4. Посадка на поезд в Пекин.

Сентябрь, 5. День в поезде.

Сентябрь, 6. Прибытие в Пекин.

Elena Vasta сказал(а):
А старше шестнадцати сгодятся?
а почему и нет?) главное чтобы не было серьёзных проблем со здоровьем типа: сердце-лёгкие-давление и хронических заболеваний
46

12 сент. 2013

IronIk (irinanik)

skopn67 сказал(а):
Поехали?
я на высотах не сплю - одышка после Пуно (3900м).
Так что из меня не попутчик, а балласт.
47

12 сент. 2013

skopn67

IronIk (irinanik) сказал(а):
на высотах не сплю - одышка
это у многих бывает,тут как и всегда вопрос нормальной акклиматизации
помню в Египте меня с аквалангом сразу окунули на 10метров и резко выдернули, месяц уши болели и после этого я на глубину даже не помышляю...))
48

12 сент. 2013

IronIk (irinanik)

skopn67 сказал(а):
это у многих бывает,тут как и всегда вопрос нормальной акклиматизации
самое обидное, что до этого был месяц между 2000 и 4000 по Перу и альтиплано Боливии и вот поди ж ты накрыло. С тех пор стараюсь на кручи не взбираться.
49

12 сент. 2013

skopn67

IronIk (irinanik) сказал(а):
С тех пор стараюсь на кручи не взбираться.
так же как я не лезть под воду))
как и всегда,каждому своё))

13.06. Дарчен-Занда. День 8.

Ночь была тяжелой: впервые за время путешествия испытывал острую нехватку кислорода от чего спал очень плохо, задыхался, то и дело, переворачиваясь с боку на бок, делая глубокие вдохи в надежде наполнить легкие желанным кислородом. Как оказалось, подобные проблемы испытывали почти все члены нашей группы.

На дворе – хмурое утро. Ночью в поселке выпал небольшой снег. Кайлаш полностью затянут тучами и на его склонах гуляет снежный буран. В это раннее утро, от холода и серости из глубины души медленно выползает тоска!
Позавтракали в поселке, по обыкновению, вермишелью с мясом яка. Впрочем, о мясе можно было говорить с большим допущением: мясом практически не пахло и лишь жалкие кусочки животной плоти, пережевывать которые стоило немалых усилий, напоминали нам о благородном животном. Вермишель уже порядком всем надоела. Это наиболее «ходовой» продукт, предлагаемый здесь туристам, причем не местного изготовления, а китайского, из пачки. Что-то вроде нашей мевины.

Покинули Дарчен в 11.00. Наша цель – Занда,- небольшой населенный пункт,расположенный в 243 км. от Дарчена, в самой западной части Тибета, недалеко от границы с Индией. 6 часов в пути. Дорога такая же ужасная и такая же восхитительная, как и накануне.Какое-то время ехали по долине, наблюдая диких косуль, пасущихся всего в нескольких метрах от обочины дороги.

Животных совершенно не смущал вид автомобилей, и, казалось, они не обращали на нас ни малейшего внимания. Один раз даже увидели насколько диких лошадей. Затем, последовала череда головокружительных серпантинов и перевалов, один из которых мы окрестили «цветным». На высоте около 5000 м. нашим взорам открылся участок разноцветных холмов с небольшим изумрудным озерцом,лежащем в одной из ложбин. Яркая картина перемешанных красно-бурых, желтых и зеленых красок с различными оттенками, напоминала гигантскую палитру, опрокинутую на макушки холмов и раскрасившую их склоны причудливыми разводами своих красок.

Не будучи специалистами в области геологии или химии, предположили, что в этом месте на поверхность выходят соли, или окиси каких-то металлов. Они-то и придают местности такие причудливые тона. Удивительное зрелище! Вчера – пески пустыни, сегодня – цветные холмы!! Что завтра?
Ещё через пару часов сделали небольшую остановку у снежника, раскинувшего свою кристально белую поверхность между небольших холмов, невдалеке от дороги. Первое свидание и первый настоящий контакт со снегом! Вышли из машин и с превеликим удовольствием побродили по белому ледяному настилу, в середине которого, текущий по ним небольшой ручей, промыл живописную прогалину. После бесконечных пыльных дорог и душной кабины было здорово подержать в руках белые чистые комочки, приложить живительную прохладу ко лбу и щекам.Но главное зрелище нас ждало впереди. На подъезде к Занде, с высокого плато, стали спускаться в глубокий каньон, отвесные стены которого, изъеденные карстом и ветрами, образуют причудливые, фантастические картины.

Едва начав спуск, попали в совершенно нереальный, футуристический мир, где справа и слева на стенах каньона то и дело возникают силуэты башен, каких-то невероятных форм зданий и колонн, человеческие лица, образы животных и совершенно сюрреалистических созданий! Это просто невероятно!! Мир грёз и затейливых, витиеватых видений!! Инопланетный мир!!

Побывай Дали в этих местах, они несомненно, воодушевили бы художника на новые великие произведения, и кто знает, сколько бы еще шокирующих мир шедевров вышло из под кисти великого мастера!! Мы же, в прямом смысле слова, с раскрытыми ртами, наблюдали это восхитительное чудо!!
Со слов Церинга, тибетцы называют эту местность «земляной лес». Особой популярностью здесь пользуется природное образование, совершенно точно копирующее форму ступы. Глядя на этот холм, понимаешь, что нет в мире художника и архитектора искуснее более чем сама природа! Каньон вывел к широкой долине реки Сатледж, на берегу которой располагается поселок. Едва оказавшись на открытом пространстве, обнаружили многочисленные пещеры, вырезанные в склонах близлежащих холмов.

Перед нами река, на противоположном берегу которой, вдалеке, видны постройки Занды. Реку пересекали через небольшой мост, украшенный нитками разноцветных флажков. Несколько таких нитей закрепленных одним концом на вершине высокого берега опускались прямо вводу и исчезали где-то в её глубине.Занда оказалась совсем маленьким поселением. Его единственная улица с расположенными на ней несколькими гестами, небольшими магазинчиками, торговыми лавками и ресторанчиками, берет своё начало у основания высокого живописного холма и плавно понижаясь, метров через 200-300 заканчивается небольшою площадью с расположенными на ней ступой, воинской частью и монастырем Толинг.

После гестов Латсе, Саги и Дарчена наш «He bei hotel» показался настоящим раем. Здесь было всё: просторные и чистые номера с прекрасными кроватями и бельём, ванная с горячей водой, телевизор, холодильник и прочие блага цивилизации, о которых мы стали постепенно забывать.
Приведя себя в порядок отправились обедать. Очень хотелось попробовать хорошей кухни и расслабиться после нескольких дней тяжелых переездов и сухомятки. Выбрать ресторанчик предоставили Церингу.

Как выяснилось, в городе проживает большая китайская община, а также тибетцы и мусульмане. Большинство здешних забегаловок принадлежит китайцам и мы отправляемся в один из таких ресторанчиков,чтобы отведать свежей рыбы, давно желанной всеми членами нашей группы.Ресторанчик оказался совсем маленьким заведением, на первом этаже которого находилась кухня, а на втором – две небольших комнатки, в которых едва могло разместиться человек по шесть или семь посетителей.

Рассаживаемся за единственным круглым столом и с помощью Церинга делаем заказ – два больших (на всех) рыбных блюда, на усмотрение хозяев, но обязательно традиционно китайской кухни и не очень острых.Ждать пришлось долго. Прошло не менее часа, прежде чем нам подали первое из заказанных блюд. Мы даже начали волноваться, не забыли ли про нас хозяева?!

Но вот,перед нами на столе большое плоское блюдо, на котором красуется внушительных размеров рыбина, запеченная со множеством незнакомых нам красных специй. Это было фантастически вкусно!!! После нескольких дней лапши, риса, сухофруктов и черного шоколада, такая еда показалась нам настоящим блаженством! Одно из самых вкусных рыбных блюд, которые я когда-либо ел в своей жизни!

Прошло вновь немало времени и перед нами предстало блюдо номер два: нарезанная большими кусками рыба, того же сорта, что и предыдущая, но на этот раз приготовленная в глубоком блюде и залитая белым соусом. Вся верхняя часть яства была буквально завалена мелкими стрючками горького красного перца. Едва сделали попытку попробовать эту красоту – глаза полезли на лоб!! Есть было совершенно невозможно!! Перец буквально сжигал все внутри, и разобрать хоть какое-то вкусовое ощущение за бушующем во рту «пожаром» не представлялось возможным! А поскольку огнеглотателей среди нас не оказалось, мы решительно отказались от этого блюда.

Прошло еще немного времени. Наши китайские друзья что-то громко обсуждали и даже кричали друг на друга (очевидно, досталось повару, который не учел наше пожелание относительно остроты), что-то мудрили с заказом и, наконец, нам была предложена та же самая рыба, но уже без перца и не столь острая. Нужно признать, что и это блюдо оказалось весьма вкусным.

Несмотря на массу затраченного на ожидание времени и небольшой промах повара с перцем, покидали ресторанчик очень довольные, в прекрасном расположении духа. День близился к концу. Его остаток провели, гуляя по единственной улочке и вокруг монастыря.Долго торговались и купили несколько сувениров у какого-то старика,разложившего на складном лотке свою сувенирную лавку недалеко от отеля. Прочувствовав наш интерес, на следующий день, с раннего утра, старик уже поджидал нас на том же самом месте, настойчиво предлагая купить что-нибудь из своих безделушек. По всему видно, что в этих местах туристы – совсем не частые гости. Каждый из них – редкая возможность для местных заработать хоть какую-то дополнительную «копейку» к своему и без того скудному семейному бюджету.

Огорчать старика не стали и после непродолжительных торгов приобрели еще несколько сувениров. Минуя небольшие торговые лавки, спустились к площади. В её центре – подобие небольшого парка, с единственной современной конструкцией – скульптурой слона,выполненной из листов блестящего металла. Здесь же – большая, красивая и очень старая ступа, напоминающая своей формой пирамиды майя. У её основания – ряд вращающихся ритуальных барабанов и небольшой манивол с рогами яков и камнями-мани.Сразу за ступой – высокий обрыв и раскинувшаяся на многие километры долина реки Сатледж, на противоположной стороне которой, вдалеке, виднеются вертикальные образования так поразившего нас «земляного леса».

Быстро темнеет, и последние лучи заходящего солнца оставляют на небе фантастические отблески кроваво-красного заката. Площадь – единственное место, которое здесь можно использовать для прогулки и немногочисленная местная детвора стекается сюда из своих окрестных, незатейливых жилищ. Несколько местных девочек 10-12 лет с интересом наблюдают за нами — иностранцами, редкими посетителями здешних мест. Мы делаем их фото, а потом показываем детям картинки на мониторах наших камер.У ступы, встретили единственного туриста – девушку из восточного Китая, в одиночку путешествующую по Тибету.

Было уже совершенно темно, когда мы зашли на территорию монастыря. Не встретив ни одного человека, бродим среди стен и строений. Осмотр обители нам предстоит завтра, а сегодня можно просто почувствовать энергетику этого древнего места, насладиться тишиной и уединением. Вдруг, в тишине, слышим какой-то странный звук... Идем в его направлении и замечаем небольшую открытую дверь в стене одного из монастырских зданий, откуда, как нам казалось, он и доносится.
Заглядываем внутрь. В кромешной тьме ничего невидно. Включаем фонарики.Мы в крохотном помещении, в центре которого – огромный ритуальный барабан, занимающий практически все внутреннее пространство и небольшой стульчик в самом углу комнаты. Барабан вращается (очевидно, кто-то незадолго до нас крутнул его вокруг оси) и звук его вращения привлек наше внимание. Вращаем и мы это старинный предмет культа. В совершенной темноте и безлюдии древнего монастыря, этот, казалось бы, незначительный, эпизод нашего путешествия,показался магическим, исполненным сокровенного, эзотерического смысла действием.

Как бы в пику только что увиденному и пережитому, на обратном пути в гостиницу, наблюдаем за жизнью воинской части, дислоцирующейся буквально на противоположной от монастыря стороне улицы. Двухэтажная современная казарма с широкими окнами, позволяющими наблюдать все, что происходит внутри помещения, кипит жизнью. Строгие ряды металлических сеток кроватей, солдаты у телевизора, за игрой в бильярд, на улице у колонки с водой, занятые мелкими постирушками, - всё это никак не вяжется с тем спокойствием и гармонией, которые исходят от монастыря и окружающей его природы.

Здесь, на краю земли, а точнее – на самой её крыше, сосуществуют два мира – мир прошлого и настоящего. Древняя духовная обитель и современное воинское подразделение – два таких разных воплощения человеческих устремлений!! «Кесарю – кесарево, а Богу – Богово!».
50

2013-09-13 00:13:35

amin

IronIk (irinanik) сказал(а):
я на высотах не сплю - одышка после Пуно (3900м). Так что из меня не попутчик, а балласт.

Elena Vasta сказал(а):
А старше шестнадцати сгодятся?
А для сирых и убогих не готовится ли кора вокруг Кайлаша? С бригадой МЧС и шерпами-носильщиками? Я бы очень-очень...
51

2013-09-13 00:27:56

skopn67

amin сказал(а):
Я бы очень-очень...
лошадь на коре,носильщики и кислородный баллон,все удовольствия присутствуют))
52

2013-09-13 00:37:10

amin

skopn67 сказал(а):
лошадь на коре
I'm lovin'it!
53

13 сент. 2013

IronIk (irinanik)

skopn67 сказал(а):
Ночь была тяжелой: впервые за время путешествия испытывал острую нехватку кислорода от чего спал очень плохо, задыхался, то и дело, переворачиваясь с боку на бок, делая глубокие вдохи в надежде наполнить легкие желанным кислородом.
я спасалась тем что спала полусидя! Как ни странно было значительно легче.
54

13 сент. 2013

Elena Vasta (сайт-админ)

skopn67 сказал(а):
Как бы в пику только что увиденному и пережитому, на обратном пути в гостиницу, наблюдаем за жизнью воинской части, дислоцирующейся буквально на противоположной от монастыря стороне улицы. Двухэтажная современная казарма с широкими окнами, позволяющими наблюдать все, что происходит внутри помещения, кипит жизнью. Строгие ряды металлических сеток кроватей, солдаты у телевизора, за игрой в бильярд, на улице у колонки с водой, занятые мелкими постирушками, - всё это никак не вяжется с тем спокойствием и гармонией, которые исходят от монастыря и окружающей его природы.
Вот чего не хочется встретить(((( И это было обязательно - лезть сапожищами в монастырь?
Фото 1933 - потрясающее!
55

13 сент. 2013

skopn67

Elena Vasta сказал(а):
И это было обязательно - лезть сапожищами в монастырь?
это его сравнение после монастыря))
а казарма у вояк вполне современная,даже напротив,через дорогу,типа публичного дома есть заведение))
56

13 сент. 2013

skopn67

IronIk (irinanik) сказал(а):
я спасалась тем что спала полусидя! Как ни странно было значительно легче.
да уж...каждый по-своему адаптируется))
у меня в прошлом году,когда у всех нормальных людей,по прилёту в Лхасу (3600) начались головные и дыхательные недомогания,всю ночь дико болело травмированное колено.Очень сильно болело,что я аж напугался,как же так в самом начале пути,а что же дальше???
Однако под утро уснул на 2-3часа,а проснулся....как будто ничего и не болело и всю остальную часть пути прошёл даже намёка на боли не было)))
зато приехал домой и она,т.е. коленка-зараза опять начала иногда болеть))
57

13 сент. 2013

skopn67

14.06. Цапаранг. Тхолинг. День 9.

Новое утро – новые яркие, порой ошеломляющие впечатления!!Начинаем привыкать к тому, что ни один день нашего путешествия не обходится без маленького чуда, щедро дарованного нам удивительным миром, название которому –Тибет!!
Событием дня стало посещение развалин некогда могущественного государства –королевства Гуге и его столицы – города Цапаранг, расположенного в долине Гаруды, у реки Сатледж.Королевство сыграло настолько важную роль в истории Тибета, что о нем следует сказать хотя бы несколько слов.

Гуге образовалось в ІХ – Х вв., когда в результате гражданской войны в Тибете, на обширных просторах нагорья, было создано несколько самостоятельных государств.Быстрому расцвету царства способствовал тот факт, что через его территорию проходила древняя караванная тропа, ведущая из Индии в Тибет и Китай. Таким образом, короли Гуге контролировали торговлю шелком, золотом, пряностями и шерстью между Индией и Китаем.Это определило быстрый расцвет царства, в пору которого влияние Гуге распространялось на территорию современного Кашмира и часть территории Пакистана.

Когда в ХІІІ веке на севере Индии начал утверждаться ислам множество буддистских монахов бежало в столицу Гуге – Цапаранг, правители которого выступили покровителями и хранителями буддистских традиций.Обретя здесь приют,интеллектуальная элита Индии превратила королевство в духовный и культурный центр тибетского буддизма. В дальнейшем, именно с Гуге началось возрождение буддизма, ставшего в последствии основой-основ уникальной тибетской культуры. Королевство просуществовало до XVII века, когда в 1685 году было завоёвано и разрушено по приказу буддийского царя Ладакха.

Сегодня, эти удаленные и совершенно безлюдные, расположенные на самом краю Западного Тибета районы, еще не стали достоянием широких туристических масс.Дорога до Цапаранга займет 5 или 6 дней езды от Лхасы на автомобилях. Мы же,преодолели двадцать километров, составляющие расстояние от Занды до Цапаранга,всего за час.Наш путь пролегает по безжизненной, каменистой пустыне.Немного терпения и мы – у подножия высокой горы, склоны которой покрывают остатки некогда могущественного городища, на самой вершине которого, в бездонной небесной синеве, видны руины царского дворца.

Весь комплекс поражает своими масштабами и уникальностью расположения.Основание горы и окружающие её холмы испещрены сотнями тоннелей и пещер,высеченных в скалах и образующих под ними сеть разветвленных коридоров и помещений, называемых «пуго». Со слов гида, это самое крупное сооружение в Тибете, насчитывающее 80 этажей! Просто невероятно!! Все виденные мною ранее пещерные города Грузии, Турции, Иордании и Крыма блекнут и не идут ни в какое сравнение с восхитительным величием Цапаранга!

Знакомство с городом начинаем с посещения двух, лежащих у основания склона, храмов: Ладакх-Марпо (Красный храм) и Ладакх-Карпо (Белый храм). Храмы небольшие и очень старые. Внутренние стены покрыты удивительными древними росписями, особенностью которых является то, что наряду с привычными изображениями религиозного характера, здесь имеется множество рисунков светской жизни, повествующих о царской семье, истории города и королевства.
Местный старичок-смотритель, отворявший для нас деревянные, украшенные витиеватой резьбой двери храма, категорически запретил делать какие бы то ни было снимки внутри помещений и даже все наши попытки заплатить ему за право фотографировать внутри, не привели к успеху.
Пришлось довольствоваться фотографиями наружных элементов декора и портика, которые, впрочем, были не менее живописны и интересны, чем внутренние росписи. Наше внимание привлекли необычные изображения лиц на деревянном фризе дверного проёма, как справедливо заметил Артём, чем-то напоминающие инопланетян! Очень забавные, страшненькие рожицы!! Настоящие инопланетяне!

Завершив осмотр храмов, по полуразрушенным, каменным ступеням, начинаем подъем вверх, к вершине холма. Минуем пещеры и многочисленные развалины, среди которых еще можно отчетливо определить руины зданий и остатки крепостных стен.Пройдя среднюю часть городища и приблизившись к основанию скалистого монолита,на вершине которого находится царский дворец, ныряем в тоннель – единственный путь по которому возможно подняться на самый верх, к царским постройкам. Несколько проходов по крутым лабиринтам и мы – на самом верху горизонтальной площадки. Открывшийся перед нами вид совершенно ошеломляет: с трех сторон дворец окружен умопомрачительным обрывом, чьи отвесные стены уходят и теряются где-то глубоко внизу. Далеко под нами – долина и восхитительный песчаный каньон реки Сатледж. На горизонте – «морщинистые», как морда шарпея, гребни изъеденных эрозией горных склонов, а далеко за ними – белоснежные верхушки Гималаев!!

По мнению некоторых исследователей где-то здесь, среди гор и затерянных долин, находится легендарная Шангри Ла — вымышленная страна, описанная в 1933 году в новелле Джеймса Хилтона «Потерянный горизонт» и являющаяся литературной аллегорией Шамбалы – мифической страны Тибета.
Наблюдая раскинувшиеся перед нами бескрайние просторы, начинаешь верить в возможность подобных легенд и мифов: ничто не рождается на пустом месте; все имеет свою причину и своё основание! Такие мысли рождало возбужденное сознание в этом древнем и загадочном городе.
Вдруг, подумалось, почему, когда находишь на такой высоте и созерцаешь великолепные пейзажи, всегда хочется петь?! Может быть потому, что именно в такие мгновения, подсознательно, мы приближаемся к одному из самых заветных и недосягаемых человеческих стремлений – парить над землей подобно птицам!
С ощущением восторга и невероятного душевного порыва, бродим среди руин некогда величественного царского дворца, размышляя о его былом могуществе и славе, о неизвестных мастерах, сотворивших и оставивших потомкам это уникальное творение!

Среди многочисленных дворцовых развалин верхнего города имеется два сооружения,по сей день сохранившиеся в относительно хорошем состоянии.Первое, очевидно, было главным ритуальным залом или местом официальных церемоний. Второе – часовней, или храмом.Пройдя сквозь небольшой зал первой постройки с двумя рядами деревянных,поддерживающих своды колон, оказались на узком балкончике, буквально нависшем над пропастью и долиной. Это – наиболее удобное место для обозрения округи и фотографии. Однако, даже кратковременное пребывание здесь заставило меня буквально сжаться в комок по причине настоящего животного страха перед высотой, неожиданно выползшего откуда-то из самых далеких уголков сознания! Невероятная высота!

Какое-то время бродили по пещерам и тоннелям.По одному из крутых подземных проходов спустились глубоко, в середину холма и оказались в лабиринте небольших комнат,которые наши гид охарактеризовал как зимние покои царя, где владыка и члены его семьи пережидали наиболее холодные зимние месяцы. В жилых помещениях нижних ярусов – следы многовековой копоти на потолках и стенах, а также, множество ниш, очевидно хозяйственного предназначения. Кое-где, на сводах пещер – остатки росписей.

Покидать город не хотелось: здесь можно провести неделю и даже месяц,наслаждаясь тишиной и уединением, бродя по древним улочкам, открывая для себя все новые и новые таинственные уголки заброшенного города и его подземных лабиринтов. Но время неумолимо, к тому же, в этот день, нас ждало еще одно уникальное место – монастырь Тхолинг. Расположенный в Занде, монастырь был основан в начале X века монахом Ринченом Зангпо, который под покровительством царя Гуге семнадцать лет прожил в Индии, изучая буддизм. Вернувшись в Тибет, Зангпо основал монастырь и стал одним из наиболее известных переводчиков священных текстов с санскритского на тибетский язык. Его труды оказали огромное влияние на распространение и утверждение буддизма по всему Тибету, а основанная им обитель была одним из наиболее важных и авторитетных духовных центров буддизма.Монастырь действовал вплоть до 1966 года, когда был практически полностью разрушен китайцами.

Его пустынные, полуразрушенные залы произвели печальноевпечатление. Несмотря на видимые следы начавшейся реставрации, во всем чувствуется разруха и упадок. Кое-где на стенах еще видны следы некогда грандиозных росписей,отдельные участки которых и сейчас поражают воображение. Особенно хорош Дуканг -главный зал собраний, стены которого украшены росписями кашмирского и непальского стилей XIII-XVI веков.В храмах – множество пустующих ниш, некогда содержащих скульптуры будды и богов. Обломки их голов все еще видны в кучах мусора и щебня – немых свидетелях прокатившегося здесь когда-то «революционного» вандализма. Вместе с тем, здесь же, разместилось несколько современных стендов с фотографиями монастыря периода до культурной революции, а также остатками того, что удалось спасти из под обломков. Жалкая попытка восстановить утраченное и оправдаться за позор прошлых лет!

Созерцая остатки удивительных, еще не поблекших от времени храмовых фресок, можно лишь представить, каким великолепием отличался монастырь в период своего могущества и расцвета. Вне всякого сомнения, яркие, мистические изображения приводили в трепет и восторг всякого, кто когда-либо оказывался в этих стенах. И даже спустя сотни лет, эти рисунки не утратили своей волшебной, чарующей силы.

Оставив некогда таинственные, наполненные высокой духовностью храмовые помещения выходим на улицу и, неожиданно, попадаем на хозяйственную территорию, а именно, в монастырскую кухню – место не менее интересное, можно сказать – «изнанку» божественной красоты.

Просторное помещение, стены которого покрыты многовековой, толщиной с палец,копотью, выглядело предельно просто. Большая печь с минимальным количеством кухонной утвари, среди которой выделялась пара огромных чанов, да пара больших половников – вот и весь «арсенал» кухонных дел мастеров.Судя по абсолютному отсутствию следов каких бы то ни было остатков продуктов,рацион монахов весьма прост и скромен. Традиционно, это зеленый чай и масло яка, причем последнее занимает особое место в культуре Тибета.Наряду с чаем, масло является не только основной пищей монахов и людей, проживающих в удаленных и высокогорных районах нагорья, но и атрибутом религиозных ритуалов. Им наполняют специальные сосуды в храмах, помещая в них фитили и, таким образом, получая некое подобие лампад.

Местные жители и паломники также используют масло в качестве основного подношения при совершении молитв и обрядов. На любом рынке, будь-то в городе или маленьком поселке, в самых удаленных уголках Тибета, вы непременно найдете большие желтые куски масла,напоминающие по форме и размеру привычные нам головки сыра, пользующиеся неизменным спросом у местного населения. И коль уж повествование коснулось национальной еды, добавим, что помимо чая и масла, традиционным продуктом питания тибетцев является цампа – блюдо, представляющее собой муку из слегка поджаренных зёрен ячменя. Иногда, в муку добавляют масло яка или немного зеленого чая. Полученная смесь мнется в руках до консистенции, напоминающей знакомый нам плотный хлебный мякиш.

Мы не раз наблюдали, как Церинг и наши водители проделывали подобное. Ради интереса пробовали цампу сами. Оказалось вполне съедобно, хотя и суховато. Цампу также едят в виде каши или лепешек.Как и масло яка, цампа широко используется в тибетских ритуалах.Щепотки цампы бросаются вверх, в воздух, чтобы умилостивить духов. Такой ритуал, как правило, проделывается на похоронах (чтобы освободить душу умершего), а также при рождении ребенка и во время празднования нового года.

Однако, вернемся к Тхолингу. «Воодушевленные» аскетическим видом монастырской кухни решили пообедать и мы, направив свои стопы в уже проверенный нами накануне китайский ресторанчик.Заказав три рыбных блюда и потратив на ожидание своего «dish» около двух часов(!!) мы, в конце концов, были вознаграждены за терпение и выдержку. То, что принесли умелые китайцы, с лихвой оправдало все наши мучительные ожидания и пережитые голодные спазмы! Рыба была восхитительна!! Волшебное блюдо, достойное королей!! Хорошее завершение хорошего дня!

Остаток вечера в отеле показался настоящим счастьем! Писали дневники просматривали фотографии, обменивались впечатлениями, играли в карты. Это был тот редкий случай, когда мы не чувствовали себя измученными многочасовыми переездами могли насладиться теплым душем, хорошей кроватью и чистым бельём!

Завтра нас ждут минеральные источники и развалины древнего царства Шанг-шунг.
58

13 сент. 2013

Elena Vasta (сайт-админ)

skopn67 сказал(а):
Таким образом, короли Гуге контролировали торговлю шелком, золотом, пряностями и шерстью между Индией и Китаем
Короче говоря - рекетиры))
skopn67 сказал(а):
Основание горы и окружающие её холмы испещрены сотнями тоннелей и пещер,высеченных в скалах и образующих под ними сеть разветвленных коридоров и помещений, называемых «пуго». Со слов гида, это самое крупное сооружение в Тибете, насчитывающее 80 этажей! Просто невероятно!! Все виденные мною ранее пещерные города Грузии, Турции, Иордании и Крыма блекнут и не идут ни в какое сравнение с восхитительным величием Цапаранга!
ФОТО! ВИДЕО! ГДЕ????
skopn67 сказал(а):
Местный старичок-смотритель, отворявший для нас деревянные, украшенные витиеватой резьбой двери храма, категорически запретил делать какие бы то ни было снимки внутри помещений и даже все наши попытки заплатить ему за право фотографировать внутри, не привели к успеху.
Понятно(((( Не разрешили.....

и еще раз - респект рассказчику-поэту
59

13 сент. 2013

skopn67
60

13 сент. 2013

Elena Vasta (сайт-админ)

skopn67
Великолепные пейзажи!

авторская тема Поездка в Тибет: июнь-2010г.

Навигация по сайту

Видео недели

авторская тема Поездка в Тибет: июнь-2010г.

Навигация по сайту

Видео недели

Актуальные темы