Трек по долине Дарма к базовому лагерю ледника Панчачули (Panchachuli BC), Уттаракханд, Дхарчула (Dharchula), Индия

1

24 мая 2015

Elena Vasta (сайт-админ)

ИСТОРИЯ МОЕЙ МЕЧТЫ

Сейчас я не могу вспомнить, что именно искала в интернете, когда набрела на замечательный рассказ русской путешественницы о треке по долине Дарма к леднику Панчачули.

И с тех пор не было мне покоя.

Я люблю нетривиальные маршруты, но в этом рассказе, кроме нетривиальности, было нечто большее: сдержанное восхищение красотой горы. Стиль повествования был скорее мужским: рассказ не изобиловал прилагательными, зато содержал много важной технической информации. Но всё равно было понятно, что несмотря на свой богатый трекинговый опыт, девушка была очарована увиденным.

Я написала ей письмо с вопросами, и она на него подробно ответила.

В мае 2013 года я предприняла первую попытку пройти ее путём, но звезды распорядились иначе.

Вместо долины Дарма меня занесло в долину Джохар и в расположенную в ней высокогорную деревушку Мунсьяри. О том, как и почему это вышло, можно прочитать тут и тут.

На горизонте долины Джохар царят пять пиков Панчачули, я любовалась ими каждый день, веря, что когда-нибудь подойду к ним вплотную.

Небольшая географически-мифологическая вставка:

Пики Panchchuli представляют собой группу шеститысячников, которые тянутся с северо-запада на юго-восток в конце восточного Кумаона, район Pithoragarh, штат Уттаракханд, и образуют водораздел между долинами Gori и Darmaganga, на разрыве Gori Ganga-Lassar Yankti. Их высоты разбросаны от 6334 м до 6904 м. А если хотите точнее, то пожалуйста: Panchchuli-1 (6355 м), Panchchuli-2 (6904 м), Panchchuli-3 (6312 м), Panchchuli-4 (6334 м), Panchchuli-5 (6437 м).

Так скушно: Панчачули -1, 2, 3, 4, 5 они называются в официальных источниках. Но местные жители их называют по старинке: Бхима, Арджуна, Накула, Сахадева и Юдхиштхира. Дело в том, что перевод названия горы - Панчачули (Panchchuli) переводится как "пять очагов". Эти очаги разожгли эпические герои Махабхараты, братья Пандавы перед тем, как ступить в небесную обитель.

Вскоре после моего отъезда домой, Уттаракханд и обе его части (Гарвалы и Кумаон) сильно пострадали от страшного наводнения и массового схода селей и лавин. Погибли тысячи людей, были разрушены многие деревни, дороги и трекинговые маршруты.

О том, чтобы отправиться к Панчачули в 2014 году не было и речи, но я купила билеты в Дели на май 2015 года, понимая, что после катастрофы 2013 ландшафт долины и сам маршрут будут немного иными, чем у моей предшественницы.

Месяца за два перед отъездом стала приходить нервическая информация: "Дороги не восстановлены!" "Дороги восстановлены!" "Не восстановлены!" "Восстановлены!"

В несколько взвинченном состоянии я полетела в Индию.

Приземлившись ночью в Дели, сразу же отправилась на автовокзал Ананд Вихар, и подошла к платформам Уттаракханда. Я решила сесть в самый первый автобус, куда бы он не отправлялся, второй раз предоставив судьбе начать раскручивать моё путешествие. В мае 2013 это был автобус до Ришикеша, в мае 2015 - автобус до Раникхета.

В день моего прилета в Индию произошло землетрясение в Непале. На дорогах Уттаракханда я видела груды соломы, веток и дров, рассыпавшихся из грузовиков, но не придала этому значения.

О происшедшем узнала лишь в Раникхете. Все это не внесло в мои планы определенности, а в меня не вселило уверенности.

Пронежившесь в Раникхете три дня, я всё же не выдержала и сбежала в Дхарчулу.

В мае 2013 года на развилке в небольшом гималайском городе Тал я повернула налево и оказалась в Мунсьяри.

В мае 2015, чтобы попасть в Дхарчулу, на этой же развилке мой автобус берет правее и объезжает пики Панчачули с востока.

А что это за Дхарчула, спросите вы, и зачем это я туда сорвалась?

Для тех, кто не в теме, сообщаю: Дхарчула - это крупный поселок в Индийских Гималаях, в восточном Кумаоне, штат Уттаракханд. Половина посёлка находится на территории Непала. Так что есть две Дхарчулы: индийская и непальская, соединенные между собой охраняемым с двух сторон пограничниками мостом.

(подробнее о непальско-индийской границе)

Я приехала в Дхарчулу индийскую.

Удивительно, но о ее существовании в Лонели Планет нет даже короткого упоминания, а ведь это довольно большой (по гималайским меркам) приграничный поселок, из которого стартуют треки к Панчачули, Ади Кайлаш, Ом Парбат и Парвати Кунд. Мало того, именно из Дхарчулы по Кайлаш-Маносаровар роад через Липу Лех Пасс индийские паломники отправляются в Тибет на кору к Кайлашу, и через этот же перевал осуществляется торговля между высокогорными жителями Тибета и Кумаона.

Вот она какая, Дхарчула!

Когда я жила в Мунсьяри, то любовалась восходом солнца над пиками Панчачули.

Теперь географически они находятся на юго-западе от меня, но я не могу полюбоваться закатом над вожделенной горой: из Дхарчулы пики не видны.

Для того, чтобы посмотреть на Панчачули с иного ракурса, необходимо отправится в трек по долине Дарма и подойти к ним поближе.

Айда!
2

24 мая 2015

renya

Ура, долгожданный рассказ про Панчачули!
3

25 мая 2015

Elena Vasta (сайт-админ)

ДОРОГА В ДХАРЧУЛУ

источник фото

Как я уже упоминала выше, я приехала в Дхарчулу из Раникхета. Путь не близкий: мне предстояло провести 11 часов в стареньком локабасе, петляющем по горным дорогам. Заботливым сотрудником отеля для меня было забронировано место кондуктора (по левую руку от водителя).

В таких длинных поездках я впадаю в какое-то полусонное состояние, как мишка в спячку, заранее настраивая организм на пониженную восприимчивость и энергозатратность. Мне кажется, что у меня даже притормаживаются основные процессы жизнедеятельности и реакции на окружающее. В похожем состоянии я нахожусь во время болезни: мне нужно свернуться под одеялом и не шевелиться, даже дышать через раз - тогда и выздоровление идет быстрее...и дорога тоже)))

Несколько раз я выныривала из своего летаргического сна. Сначала одна за другой стали выходить из строя автобусные пассажирки: их практически всех поголовно страшно укачало. В дальние поездки они берут не таблетки от укачивания, а небольшие полотенчики, обреченно готовясь вытирать ими лицо от рвотных масс. У меня был церукал и термобутыль с ледяной водой, я раздала женщинам таблетки и протерла их лица смоченным в ледяной воде бинтом.

А второй раз меня вывели из катарсиса ГОРЫ. Они скрывались от меня в Раникхете, но милостливо возникли на горизонте, когда автобус проехал Каусани: посмотрите, как отчетливо видны (перечисляю слева направо) Nandaghunti, Trishul и Mrigthuni:

Вообще хочу отметить, что в мае и из Раникхета и из Алморы большие снежные вершины мне увидеть не удавалось ни разу, а из Каусани, как мне объяснили, горы видны практически всегда.

Я прилипла к окну, узнавая знакомые места и радуясь встрече с ними. А в Багешваре увидела юношу, который два года назад угостил меня шоколадкой! Но самое главное: показался ледник Пиндари, который два года назад был закрыт облаками.

Однако после ТОЙ САМОЙ развилки пошли другие пейзажи. У меня было такое впечатление, что я еду по крутящемуся глобусу и что скоро окажусь "по ту сторону ~~Луны~~" Кумаонской горной гряды.

Так интересно было наблюдать, как горы меняют свое положение!

Возможно я ошибаюсь - облака закамуфлировали вершины, но на этой фотографии мне мерещится Нанда Деви (немного правее центра) и Нанда Кот(в правом углу)

Потом Нанда Кот (Nanda Kot) и Ласпадхура (Laspadhura) - регион ледников Пиндари и Кафни - устраиваются в центре горизонта

Автобус продолжает вгрызаться в горный массив, и вот уже конечная станция - Ogla. Я и знать не знала о ее существовании, но накануне вечером, когда меня водили знакомиться с автобусом и заодно "забронировали" мне место с помощью груды старых мешков, я выяснила интересную деталь: прямого автобуса из Раникхета в Дхарчулу нет, и мне нужно будет сделать пересадку в Ogla, которая находится в 50 км от Дхарчулы.

Потоптавшись в Огле минут 15, я взяла такси, для чего привлекла местных: то ли полицейских, то ли пограничников. Они нашли мне джип, ожидавший клиентов из Питхорогарха, и стеснительно попросили их подбросить.

Я отбыла из Оглы в машине, полной ~~мужиков~~ военных. Заплатила 2000 тысячи рупий, ехали больше часа. Дорого? Да, дороговато. Но вечерело, я ехала в Тьмутараканскую Тьмутаркань, о которой ничего не знает Лонели планет, у меня тяжелый рюкзак, и мне нужно найти ночлег. Я спешила, и я устала.

После невысокого перевала что-то вокруг незаметно переменилось, как будто я перешла из одной залы в другую, декорированную совершенно иначе. Исчез привычный кедрач, покрывающий все холмы Алморы, Каусани и Раникхета, ущелья и долины преобразились, все вокруг стало торжественнее и пышнее.

На каком-то подсознательном уровне появилось ощущение близости к своей цели и к своей мечте.

Дхарчула встретила неприветливо: в первом по ходу движения отеле меня так грубо отшили с номером, что мне вспомнился стишок-пирожок:

Вы так мне отказали в сексе
Как будто он у вас один
Как будто он у вас последний
И просто кончился на мне

Я в растерянности вернулась в джип, он подвез меня к другому отелю. Увидя его название: "Dev Hotel" , я встрепенулась: это же тот самый отель, в котором останавливалась ТА девушка! (я, балда, положила свои распечатки далеко в рюкзак, поэтому сама никак не могла вспомнить название, а при виде вывески память сразу же откликнулась узнаванием).

А в "Деве" меня приняли, как приехавшую на каникулы внучку: накормили, принесли воды, соков, фруктов. И при этом портье так ласково смотрел на меня, что я чуть не обняла его на прощанье.
4

25 мая 2015

lotusik

Леночка, спасибо, так интересно рассказываешь, жду продолжения! Виды гор и холмов просто потрясающие!
5

25 мая 2015

tadzh

Elena Vasta сказал(а):
Вот она какая, Дхарчула!
У меня дух захватывает от такой красоты!
6

26 мая 2015

_newra (модератор)

Надо мне уже для разнообразия и в индийские Гималаи съездить. Читаю с интересом и практическим прицелом ). Спасибо, Лена )

Elena Vasta сказал(а):
У меня был церукал и термобутыль с ледяной водой, я раздала женщинам таблетки и протерла их лица смоченным в ледяной воде бинтом.
Ну ты прям Мать Тереза ). На обратном пути из Шивалаи в автобусе со мной рядом сел представительный мужчина в белом отглаженном (!) национальном костюме. Его тошнило с таким достоинством, я сидела у окна, он через меня перегибался, будто ему нужно отдать приказ кому-то снаружи. Потом невозмутимо возвращался на место. На лице никакого страдания, будто так и надо. Я, конечно с ним немедленно поменялась местами, но для них это, похоже, часть ритуала поездки, как у нас курица в фольге в поезде.
7

26 мая 2015

Elena Vasta (сайт-админ)

_newra сказал(а):
Надо мне уже для разнообразия и в индийские Гималаи съездить. Читаю с интересом и практическим прицелом ). Спасибо, Лена )
Приветствую! У нас и Оксана большой знаток индийских гор))
_newra сказал(а):
Его тошнило с таким достоинством, я сидела у окна, он через меня перегибался, будто ему нужно отдать приказ кому-то снаружи. Потом невозмутимо возвращался на место. На лице никакого страдания, будто так и надо.
Ярко описано))))
_newra сказал(а):
для них это, похоже, часть ритуала поездки, как у нас курица в фольге в поезде.
А точно)) Все заранее знают, что так будет, и никакой драмы)))

renya lotusik tadzh _newra

Спасибо, вдохновительницы!
8

26 мая 2015

tarjuman (модератор)

Elena Vasta сказал(а):
На горизонте долины Джохар царят пять пиков Панчачули,
  Вах, красотааа... Фото супер. От многих твоих фото такое ощущение, что вот протяни руку и ты там, будто в окно смотришь.
Elena Vasta сказал(а):
Когда я жила в Мунсьяри, то любовалась восходом солнца над пиками Панчачули.
  Не тут ли Рерих стоял с палитрой?
renya сказал(а):
Ура, долгожданный рассказ про Панчачули!
  Да... (( а я опять чуть не пропустила начало.
Elena Vasta сказал(а):
А в "Деве" меня приняли, как приехавшую на каникулы внучку: накормили, принесли воды, соков, фруктов. И при этом портье так ласково смотрел на меня, что я чуть не обняла его на прощанье.
  Товарищи, запоминайте адрес ~~дедушки~~ "Дэва".
_newra сказал(а):
го тошнило с таким достоинством, я сидела у окна, он через меня перегибался, будто ему нужно отдать приказ кому-то снаружи. Потом невозмутимо возвращался на место. На лице никакого страдания, будто так и надо. Я, конечно с ним немедленно поменялась местами, но для них это, похоже, часть ритуала поездки, как у нас курица в фольге в поезде.
))))) Вот это сценка!
9

26 мая 2015

enchanted

Elena Vasta сказал(а):
посмотреть на Панчачули с иного ракурса
как ни посмотри - хороши! Судя по фотографиям.
Elena Vasta сказал(а):
в Багешваре увидела юношу, который два года назад
вот, уже и память, как у индийцев начала работать )) я все удивляюсь, как они запоминают "а ты была здесь год/два/ три назад"...
Elena Vasta сказал(а):
Айда!
Окрестности Ришикеша напоминает.
10

26 мая 2015

Elena Vasta (сайт-админ)

enchanted сказал(а):
Окрестности Ришикеша напоминает.
Вообще точно, выше по течению Ганги)
enchanted сказал(а):
как ни посмотри - хороши! Судя по фотографиям.
А вот с "другой стороны" красивше))
11

26 мая 2015

Elena Vasta (сайт-админ)

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ

Мое первое утро в Дхарчуле. Я выспалась, вымылась, чувствую себя превосходно. Вскипятила в номере чаю, заела овсяным печеньем, взятым из дома, и спустилась вниз: пора заниматься делами!

Попросила портье проводить меня в S.D.M. офис, где мне предстояло оформить пермит на трек (для посещения всех пограничных территорий необходимо оформлять пермиты)

Портье попытался отделаться взмахом руки, мол, иди вооон туда, но я поймала его руку и умоляюще попросила "show me it please!!!!"

И правильно сделала. Надпись на воротах, ведущих в офис, сделана на хинди - долго бы я его искала!

Офис закрыт: сейчас 9 утра, а он работает с 10. Прошу показать мне госпиталь, в котором нужно получить справку что я, вроде бы, не должна помереть в горах (эта справка нужна для оформления пермита. Я читала, что для выписки медицинского разрешения в госпитале делают ЭКГ, а так же анализы крови на сахар и гемоглобин.

Госпиталь был открыт. В регистратуре я вывалила привезённые из дома свои анализы и кардиограмму (где моя фамилия и имя по моей просьбе были написаны латиницей). Поэтому меня не отправили на обследование, а просто переписали в свой журнал мои анализы, вернули их мне, выдали необходимую справку и взяли за услуги 3 рупии.

Разговорилась с доктором из госпиталя, который меня огорошил тем, что разрушенную в 2013 году дорогу еще не восстановили, и лучше бы мне подождать с отправлением. Я уточнила, вся ли дорога не расчищена, или только какой-то кусочек, и сколько нужно ждать. Он ответил, что ждать надо 5-7 дней, а не расчищен кусок дороги в самом конце маршрута. Тогда я говорю, а что ждать-то? Я пойду потихоньку, никуда не торопясь. Подожду лучше там, где-то поближе к цели. Ну не дойду до конца - ну и что? Поживу в горах какое-то время. Ну и потом, честно говоря, я не представляю, что за пять дней можно глобально изменить ситуацию с горной дорогой.

Нашла ближайшее к офису S.D.M. кафе, поела какой-то ужасной лапши, выпила молока, заплатила за этот завтрак 30 рупий, нашла интернет-кафе, пообщалась с родиной, и пошла делать пермиты.

Кстати, когда я была в Дхарчуле, то вайфай в интернет кафе мне не смогли организовать, хоть и очень старались.

В офисе мне предложили зайти через час, так как сейчас нет начальника, а вопросы пермитов иностранцам решает только он.

Все сотрудники офиса в один голос мне твердили, что дорога к леднику закрыта, что надо подождать несколько дней, на что я им отвечала, что у меня есть план поехать в Нараян Ашрам, а оттуда сразу уйти в трек, поэтому мне нужен пермит заранее, я обязательно приму ваши советы к сведению и немного обожду с треком. А сейчас дайте мне, пожалуйста, образцы анкет на получение этого чёртого пермита, я их заполню и пойду визировать к начальнику.

Симпатичный молодой человек повел меня в свой кабинет, где помог написать ~~прошение о помиловании~~ запрос на выдачу пермита. Заодно разрешил попользоваться интернетом.

Существует утвержденная форма этой анкеты - запроса, в которой вы расписываете по дням свой маршрут (по аналогии с непальскими треками). Я читала, что этот запрос на пермит пишется в двух экземплярах, и к нему прикладывается справка о вашем здоровье, оформленная в местном госпитале, и две ваших фотографии.

Но Индия не была бы Индией, если бы вдохновенно не меняла правила на ходу. Я изучила образцы анкет, и объяснила, что не могу строго по дням расписать маршрут, так как мои сроки будут зависеть от состояния дорог. Может где- то придется прождать дня три, и что тогда?

Мой новый друг сказал мне, что можно и не расписывать маршрут подробно, а просто указать направление: прошу выдать разрешение на трек по долине Дарма к леднику Панчачули.

Я так и сделала. И даже не указала дату старта)))

Дело осталось за малым: за резолюцией начальника на моей анкете. Мой юный друг намекнул, что лучше бы мне пойти к начальнику в резиденцию, иначе я могу прождать его очень долго, а он так и не вернётся.

Резиденция начальника S.D.M. офиса находится через дорогу. Это довольно стильный дом на небольшой аккуратной территории. В резиденции много челяди; по всему видно, начальник из высокой касты.

Суетящийся тут же невзрачный и жутко противный мужичонка, которого я видела до этого в офисе: знаете ли, такой классический чеховский персонаж чиновника низкого ранга, попытался отправить меня из резиденции прочь! назад в офис! но я сказала, что занимаюсь получением пермита уже 4 часа, и никуда из резиденции без резолюции не уйду. Противный попытался объяснить мне, что Их Величество сейчас вкушает ланч, а потом будет отдыхать, но я пропустила его слова мимо ушей и только прошла еще глубже во двор.

Какой-то пожилой дяденька выпасал на травке очаровательную малышку, из одной двери дома в другую прошел прекрасно одетый юноша, поглядевший на меня изумленно. Видимо ему я обязана тем, что Их Величество вышел таки во двор поглядеть на необычную посетительницу и выслушал меня. Затем он сказал, что дороги пока закрыты, и для трека сейчас не лучшее время, но, впрочем, это мое дело. Подписал мою бумагу, отмахнулся от медицинской справки и фотографий, велел противному дядьке отнести документ в офис, заверить печатью, сделать ксерокопию, оригинал отдать мне, а ксерокопию подшить к остальным анкетам на этот трек. Тот стоял, угодливо согнувшись, и повторял: " Ха! Ха! Джи!"

Я стала благодарить начальника, но Их Величество меня перестал замечать. Аудиенция была закончена.

Я пошла за Противным, который за пределами резиденции примерил на себя образ Их Величества, но я осадила его по русски, и он явно все до слова понял - по моей интонации))

Мне бояться было нечего: Противный получил приказ, и исполнил бы его при любом моем поведении.

Пермит оказался всего-навсего печатью на высочайшей подписи, начертанной на моем заявлении, мои фотографии и справка из госпиталя остались невостребованными. Зря заплатила в госпитале 3 рупии!

Ну что, полдела сделано. Осталось найти спутника, гида, портера, друга.

Все же мне предстоят ночевки в крестьянских домах, а я не настолько верю в человечество, чтобы вообще не бояться никаких эксцессов. Ну и потом, мне не по силам нести рюкзак.

Вчера портье обещал кого-то пригласить в мой номер на кастинг портеров, но сегодня меня огорчил тем, что у него ничего не получилось.

Я в задумчивости вышла на улицу Дхарчулы, не представляя пока, где же мне брать портера.

Решила отправиться в отель KMNV - там наверняка могут порекомендовать кого-нибудь.

KMNV - это сеть отелей и туристических бюро Кумаона. В их отель изначально я не хотела заселяться, так как боялась, что они будут обязывать меня купить у них пакет на трек. Я бы, может и оплатила комплексом все услуги, это даже удобно: нет никаких неожиданных расходов, можно точнее рассчитать бюджет. Но на их сайте я видела предложения только для групп, идти в группе мне не хотелось ни под каким видом.

Нашла отель и стала расспрашивать солидных мужчин, расслабленно сидящих в его холле, на предмет гидо-портера.

Мне сказали сидеть и ждать: сейчас приедет кто-то важный и компетентный.

Сначала прибыл "мистер Манодж". Он представился боссом деревни Баулинг, окружающие подтвердили его полномочия. Манодж предложил мне своего брата в портеры за 500 рупий в день плюс оплату ночлегов и еды, и сказал, что можно выдвигаться хоть сейчас.

Слева на фото "мистер Манодж"

Пока я радостно соглашалась с ним, прибыл гораздо более компетентный человек - Лакшман Кутиял, чьим именем подписаны все карты и маршруты восточного Кумаона.

Лакшман Кутиял

Покосившись на "мистера Маноджа", Лакшман сказал, что если я иду без палатки, то нужно выждать время: жители верхних деревень, скотоводы племени Бхутия со своими стадами и вещами только начали ежегодную миграцию из нижних деревень вверх по долине, и выше деревни Sela людей в долине нет (в настоящее время Бхутия живут в верхних деревнях по 6 месяцев, и на зиму спускаются вниз).

Новые проблемы: мало мне невосстановленных дорог, так еще какая-то миграция...

Кстати, о состоянии дорог: Лакшман уклончиво сказал, что они то открыты, то закрыты. Проще говоря, пройти можно, но осторожно, и главная проблема это не дороги, а то, о чем он мне твердит уже полчаса: возможность спать и есть домах местных жителей. А что я буду делать со своим спальником и пачкой крекеров в пустой деревне с заколоченными домами?

Лакшман спросил меня, откуда я узнала про трек и каким временем располагаю. Подчеркнул, что я немного промахнулась со временем, и лучше бы мне было приехать на пару недель позднее, а еще лучше - в самом начале июня. Потому что с конца апреля и прямо сейчас, в начале мая, ежедневно вверх идут семьи горцев со своими вещами и стадами. В принципе, если немного обождать, то можно будет и мне выдвигаться, причем, по возможности, не спешить и не пропускать деревни, а останавливаться на ночлег в каждой. А уж мой гид/портер у местных жителей узнает наверняка, пришли ли люди в следующую деревню, и можно ли мне туда выдвигаться, или нужно еще подождать.

Я показала Лакшману на Маноджа, и тихо сказала, что уже наняла портера через этого человека, мне неудобно отказываться, и я весьма сожалею, что поспешила. И что этот человек предлагает мне отправляться в трек завтра.

Я так поняла, что английский Маноджа настолько слаб, что он потерял нить нашего с Лакшманом разговора еще в самом начале, поэтому никак не комментировал рассуждения Лакшмана и сидел с отсутствующим выражением лица.

Мы с Лакшманом обсудили, как мне лучше поступить, я выдвинула идею пару дней провести в Дхарчуле, пару дней в знаменитом в этих краях Нараян Ашраме, а тут, глядишь, и народ в свои деревни подтянется. Лакшман идею одобрил, тем более, что мне было бы полезно провести пару дней на высоте 2700 (высота Нараян Ашрама).

На этом и порешили. Я позвонила Юре GNS, потом выцепила "мистера Маноджа", которому рассказала о своих планах: что я воспользуюсь услугами его брата не только для трека, но и для сопровождения меня в Нараян Ашрам. И что наше путешествие стартует через два дня.

В общем, раскрутила события: сначала всё скрипело-скрипело, и, наконец, завертелось)
12

26 мая 2015

_newra (модератор)

Elena Vasta сказал(а):
Противный попытался объяснить мне
Ждем появления Труса, Балбеса и Бывалого )
Elena Vasta сказал(а):
Осталось найти спутника, гида, портера, друга. Все же мне предстоят ночевки в крестьянских домах, а я не настолько верю в человечество, чтобы вообще не бояться никаких эксцессов. Ну и потом, мне не по силам нести рюкзак.
Без спутника там совсем никак? (Это я на себя примеряю). Не хочу я спутников.
13

26 мая 2015

Elena Vasta (сайт-админ)

_newra сказал(а):
Без спутника там совсем никак? (Это я на себя примеряю). Не хочу я спутников.
Ну я все разведала, так что если не боишься, то можно и одной. Смотреть будут, конечно, изумленно, но все же там стоят войска, не думаю, что вероятны эксцессы. Есть еще разные треки в Кумаоне, где не нужны пермиты и гиды.
_newra сказал(а):
Ждем появления Труса, Балбеса и Бывалого
Скоро выведу на арену))
14

26 мая 2015

Elena Vasta (сайт-админ)

Девандеру с любовью от Лены

МЕРА БАЧЧА

Мой гид и спутник ворвался в мою жизнь и в моё путешествие стремительно и неожиданно. Еще вчера я договорилась о том, что проведу в Дхарчуле два дня, и лишь после этого ко мне придет гид, с которым мы поедем в Нараян Ашрам. А уж потом, после посещения Нараян Ашрама, отправимся в трек по долине Дарма.

Однако таковы издержки моего незнания хинди и их ужасного английского: вы можете думать, что договорились об одном, а на самом деле получается все не совсем так.

Накануне я распатронила рюкзак, и улеглась спать посреди красивого бардака, планируя на следующий день долгий сон, утреннюю стирку, вкусный завтрак и неспешную прогулку, но вместо этого была поднята ~~по тревоге~~ звонком в дверь. Говорят, что вроде бы меня уже ждет и гид и автомобиль для поездки в Нараян Ашрам.

Вот он тут сидит, в моей комнате - молодой стройный парень с удивительно прямой спиной и аккуратной стрижкой - то ли как у спортсмена, то ли как у военного и кричит:

- I am your guide!

А я, разглядывая его диковатую красоту, постепенно просыпаюсь.

В сидящей на краю кресла фигуре нет ничего от обездвиженности. Глядя на юношу в голову приходят аналогии со сжатой до предела и ежесекундно готовой распрямиться пружиной, или с застывшим на секунду молодым леопардом, который вот-вот взорвет пространство своим стремительным броском.

Я его потом так и называла (про себя) - молодой лев. А вслух - мера бачча (моё дитя).

Но вообще-то его звали Девандер.

Девандер был рожден лидером. Куда бы мы с ним не приходили, он тут же начинал царить: среди пацанов и мужиков на деревенской улице, среди пограничников, в крестьянской хижине, в придорожном духане, а все внимали ему и смотрели ему в рот.

В доме стариков, у которых мы останавливались на ночлег, он вёл себя как главный наследник и любимый внук, ничего не прося, а оглашая, что ему нужно, а они смотрели на него, любуясь. И все шло у него изнутри, и было естественным и само собой разумеющимся.

Черта лица его были правильными, хоть и грубоватыми. Но его лицо совершенно преображала улыбка!

Естественность поведения - его следующая яркая черта после его природной красоты и врожденного лидерства. В присутствии старших по положению он был почтителен без подобострастия: ровно на столько, на сколько это было необходимо. Даже при нашем с ним расставании, когда я заплатила ему прилично больше, (кстати, вполне заслуженно), чем он на то рассчитывал, то он, пересчитав дважды деньги, вспыхнул лицом и, стремительно бросившись ко мне, коснулся рукой стоп и тут же выпрямился, весь светясь. Понимаете, даже в этом жесте благодарности была лишь признательность, которую он выразил так, как он умел. И больше ничего.

Даже когда он стирал мои носки: вот можете себе представить: он стирал мои носки!

Когда мы пришли в деревню, он меня подвел к источнику воды и сказал, что нужно разуться и тут же вымыть ноги. Иначе, говорит, инфекция))))

Я так и сделала. А когда оглянулась, то он уже стирал свои и мои носки. Потом строго мне так показал, где они сохнут, и что бы я их завтра тут не забыла.

И сам на наших стоянках сразу же мыл свои ноги, переобувался в шлепанцы и одевал чистейшую футболку. Ни разу не сел есть, не вымыв руки!

Когда его лидерские замашки начинали переходить через край и распространяться на меня, то приходилось его осаживать. Он на лету схватывал мои реакции, хрипло смеялся над собой вместе со всеми, и тут же начинал делать по моему.

Удивительно незлобливое существо!

На маршруте я расплачивалась за наши обеды и ночлеги. При расчете с местными я поняла, что с меня берут немного больше (пересеклась с индийскими туристами и уточнила, сколько заплатили за ночлег и обед они). Не то, чтобы мне было жалко денег, но мне было нужно:

- знать настоящую цену
- знать, с кем имеешь дело

Мое открытие было довольно досадным: мальчик "угощал" за мой счет своих друзей всякими мелочами из местных шинков, или, как они там называются, духанов (звучит скорее как "дукан").

Я взяла финансовые расчеты под свой контроль, а на Девандера, честно говоря, сильно обиделась. Дело даже не в деньгах - речь шла о сотне рупий максимально. Но неприятное ощущение, что тебя держат за дурака, испортило день. Шла, не разговаривая и никак не контактируя, он понял мое настроение без слов, и не навязывал диалогов, но в особенно опасных местах на маршруте садился и "отдыхал", стараясь не глядеть, как я их проползаю.

Я проходила мимо него сопя и молча, как мимо камня, он пружинисто вскакивал и уносился вперед.

А потом опять присаживался на пенек)))

Так мы и шли: мальчишка, который щедро угощал друзей за счет своей глупой туристки, и туристка, испортившая себе прекрасный день мелочными обидами.

Мы пришли в село, он мгновенно занялся организацией моего ночлега, моего ужина, моей гигиены.... и до меня дошло, что в сущности его никак нельзя назвать портером: он и есть гид в самом лучшем смысле этого слова. Но плачу я ему значительно меньше, чем стоят услуги гида, а ведь он еще и несет мой тяжелый рюкзак, что гиды не делают...

Вспомнила, как в одной деревне радостно обнаружила туалет и пошла туда, а злая тетка прогнала меня со словами, что это приватное заведение. А он это углядел издалека и тут же принесся ко мне с бутылью теплой воды, хмурясь и гневно сверкая глазами, взял меня за руку и отвел за скалу, подал мне бутыль сказав, что я могу "make hygiene here...."

А потом вспомнила еще один эпизод.

Встретив по дороге своего знакомого, который на палящем горном солнце занимался реставрацией дороги, он подтащил его ко мне, крича:

- Lena, problem!

Problem была с глазом, и я ничем не могла помочь. Сапожник без сапог, а офтальмолог без глазных капель. Парню было тяжело смотреть на солнце, и Девандер ни секунды не раздумывая снял свои солнцезащитные очки и одел их на него.

Понимаете, он ничего не брал себе! Он делал маленький праздник или маленький бизнес для своих друзей и знакомых. Ему ничего не стоило отдать другу единственные очки, но он отказывался принять от меня в подарок пуховую куртку (я дала ее вечером в одной из верхних деревень, так как он был в майке и легкой флизке, а все в куртках, и он смотрелся в ней изумительно).

И вот под конец нашего пути я ему протягиваю эту куртку, а он убирает руки за спину:

- Нет, Лена, нет!

Хрипловато смеется и отрицательно качает головой.

Я внимательно смотрю на его лицо:

- Где твои очки, Девандер?
- Я отдал из другу - у него их нет, помнишь?
- Вот и я отдаю куртку другу...У него ее нет...

Ему нечем было крыть и он улыбнулся.

Но куртку в его рюкзачок положила я сама))

А на следующий день после трека он зашел ко мне в отель на пару минут, да еще с сынишкой. Принес забытый мною в его рюкзаке футляр от солнцезащитных очков.

Мы с ним поговорили взглядами и молча поблагодарили друг друга за кусочек совместно прожитой жизни.

И дорогого стоит то, как он посмотрел на меня при расставании: с уважением и сердечностью.

А выйдя за дверь и пройдя несколько шагов по коридору, вдруг оглянулся через плечо и улыбнулся своей ослепительной юношеской улыбкой.
15

26 мая 2015

tadzh

Elena Vasta сказал(а):
Девандер
Мне кажется, что ты оставила с ним свое сердце :)
16

26 мая 2015

_newra (модератор)

Ай, хорошо как написала ))). Может и зря я не хочу с портером ходить? Но где вероятность, что мне так же повезет? Видео в конце - супер )
17

27 мая 2015

Elena Vasta (сайт-админ)

tadzh сказал(а):
Мне кажется, что ты оставила с ним свое сердце :)
Да) И я верю, что мы еще пройдем вместе. Это был хороший опыт взаимодействия с сильным характером. Я правильно сделала, что дала понять, что мне видны манипуляции с моим карманом, и вообще, чем больше я проявляла характера, тем лучше было для наших отношений. Например, вывалившись из машины в начале трека, Девандер увидел интересную для себя ребячью тусовку и объявил повелительно:

- Лена, рест!

Но я ему сказала, что еще не успела устать, взяла рюкзачок, расчехлила палки и пошла в неизвестность. Все засмеялись над ним, он, кстати, тоже, схватил мой рюкзак, догнал меня и улыбнулся. Неправа я была том, что позволила чередой мелочных внутренних диалогов отравить мой мозг и чудесный день в горах. И этот опыт тоже бесценен: удалось на практике применить теорию, отскоблив от своей души маленький кусочек коросты))

_newra сказал(а):
Может и зря я не хочу с портером ходить? Но где вероятность, что мне так же повезет?
Отрицательный опыт может быть полезнее положительного))

Вот в моем походе к АВС Аннапурны у меня был ангел Сейлор, идеал портера. Но потом ему на смену пришел Учитель, который меня здорово раздражал. Зато наш с ним короткий путь был пройден не зря - он привел к очень важной для меня цепочке рассуждений

Знаешь, Индия не так заточена под туризм, как Непал, в этом и ее недостаток и ее прелесть. Если идти в горы, а спать и есть в деревнях, то кроме горных красот, ты волей-неволей погружаешься в местный быт. Я уже не говорю о том, что можно за неделю пути так и не встретить других туристов. Спутник-гид или портер поможет коммуникации с населением, ну и потом это надежная защита хотя бы даже от собственных страхов, хотя вот именно этот маршрут я считаю безопасным, пройдя его и увидев местное население.

Отличным помошником и другом был для меня в Чепанг-Читван треке Гаутам

Если хочется идти одной - можно отправлять спутника в деревню и там ждать, я так делала. Правда там, где дорога была отчетливая.

Не попробовав-не поймешь)
18

27 мая 2015

tarjuman (модератор)

Elena Vasta сказал(а):
Мое первое утро в Дхарчуле.
Ага, помню))
Elena Vasta сказал(а):
Суетящийся тут же невзрачный и жутко противный мужичонка, которого я видела до этого в офисе: знаете ли, такой классический чеховский персонаж чиновника низкого ранга, попытался отправить меня из резиденции прочь! назад в офис! но я сказала, что занимаюсь получением пермита уже 4 часа, и никуда из резиденции без резолюции не уйду. Противный попытался объяснить мне, что Их Величество сейчас вкушает ланч, а потом будет отдыхать, но я пропустила его слова мимо ушей и только прошла еще глубже во двор.
Ну.. представила!))) Я бы вряд ли так смогла, такая трусиха...
Elena Vasta сказал(а):
Пока я радостно соглашалась с ним, прибыл гораздо более компетентный человек - Лакшман Кутиял, чьим именем подписаны все карты и маршруты восточного Кумаона.
Не жалела потом, что с ним не пошла? А хотя нет, тебе ж Бог послал
Elena Vasta сказал(а):
МЕРА БАЧЧА
!!!
Восхитительный рассказ! Лен, это прямо настоящий Рассказ. Хотя, тебе уже можно сборничек выпускать- "Сейлор", "Учитель", "Гаутам" и вот "Девандер-дитя мое". Я сама, кажется, породнилась с ним. Отлично представляю его себе- у меня такой же племянник в Пакистане, Саади.Такой же честный, энергичный, веселый, но как ты описала его, я так не смогу! Через свои эмоции и переживания.., а фото и видео!
Девандер- еще один алмаз в твоей сокровищнице!
Надеюсь, мы еще встретимся с ним каким-то образом)
19

27 мая 2015

Elena Vasta (сайт-админ)

Я рада успеху мера бачча)) Пусть у него всё будет хорошо!

Вот вам еще "говорящие" фотографии: два юноши, которые родом из одного высокогорного села Sipu:

Вот уж, как говорится: same-same but different
20

27 мая 2015

Elena Vasta (сайт-админ)

NARAYAN SWAMI ASHRAM

Если из Дхарчулы следовать вверх по течению Махакали Ривер (которую на некоторых картах подписывают как "Сарда или Шарда (Sharda River)", а местные жители называют ее "Сарда-Махакали"), то вы будете следовать не только вдоль реки, но и вдоль индийско-непальской границы, которой и является Махакали.

Через несколько км вы увидите уходящее направо ущелье и ведущий к нему мост из внушительных металлоконструкций, в этом же направлении поворачивает и русло Сарды-Махакали.

Если бы индийцы размечали дорожными знаками главную и вспомогательные дороги, то та дорога, которая уходит на мост, обязательно бы маркировалась главной: это дорога на Тибет, к перевалу Липу Ле Пасс (Lipu Lekh Pass) - знаменитая Кайлаш-Маносаровар роад.

Поэтому эта дорожная и речная развязка так важна, а называется она Tawaghat. Тут начинается великий паломнический путь в Тибет, тут начинается Ади-Кайлаш ятра, тут растворяется в пришедшей из Тибета Махакали стекающая из долины Дарма Дхаулиганга ривер (Dhauliganga river).

Нам с вами дорога направо закрыта.


Но мы приблизимся к трем границам: Индии, Непала и Китая, когда посетим Нараян Свами Ашрам: весьма почитаемый в Индии религиозно-философский и и образовательный институт, основанный в 1936 году странствующим отшельником и проповедником Свами Нараяном. Практически все индийские туристы, прибывающие в Дхарчулу либо на ятру, либо на трекинг к Панчачули, обязательно посещают этот ашрам, являющийся своего рода духовным центром восточного Кумаона. Сюда прибывают группы на семинары разной длительности, чтобы вдали от городской сутолоки и шума, среди молчаливых и величавых вершин изучать философию, заниматься медитацией и пранаямой, сюда на короткий срок прибывают туристы - одиночки, чтобы побыть в чистой и благостной атмосфере ашрама.

Ашрам выстроен в красивейшем месте на левой стороне Махакали, и вознесен на высоту около 2700 метров.


Для того, чтобы попасть в него, надо проехать прямо, берегами уже не Махакали, а Дармаганги, и на другом берегу реки будет уже не Непал, а тоже Индия.

Вскоре вам предстоит пересечь реку по похожему на предыдущий мосту и перебраться с правого на левый берег Дхаулиганги ривер (Dhauliganga river).

И потом долго карабкаться по горному серпантину вверх, забирая все восточнее и восточнее, как бы возвращаясь назад, и одновременно поднимаясь вверх, только уже по другому берегу реки, пока вы опять не окажетесь над правым берегом Махакали и напротив вас опять будет Непал.

Только Махакали будет далеко внизу:

А Непал...Непал будет слепить вас своим белоснежным Непал Кедаром

Трек по долине Дарма к базовому лагерю ледника Панчачули (Panchachuli BC), Уттаракханд, Дхарчула (Dharchula), Индия

Видео недели

Актуальные темы