Бхотия и Шока (Bhotia and Shaukas / Shokas) - коренные племена высокогорных районов Гималаев

В ГОСТЯХ У БХОТИЯ

Если кто увлечется данной темой, то сможет найти немало интересного, я же боюсь увязнуть в этнографическом материале и наделать ошибок. Поэтому, прошерстив немалое количество публикаций, для себя уяснила, что таким термином - "бхотия"  можно называть жителей высокогорных деревень Уттаракханда, Кашмира, Бутана и Непала, (жителей Сиккима называют "бхутия"),  имеющих либо тибетское происхождение, либо близкородственные связи с тибетцами, занимающихся высокогорным скотоводством,  транспортировкой людей и грузов по трансгималайским маршрутам, а самое главное -   трансгималайской торговлей.

В происхождении людей Бхотия  до сих пор нет единого мнения, а может никто сейчас этим всерьез не занимается.

Я же хочу сузить свою тему и обозначить ее как "Земля Бхот", "Бхот махал" ( такое название  я встречала в нескольких современных и старых источниках), и проживающим на ее территории людям  - гарвальским бхотия и  шока (шокас). Самое полное описание жизненного уклада людей шока я нашла в книге знаменитого  исследователя Гималаев, путешественника и авантюриста Генри Сэвиджа Лэндора, который под землями Бхот подразумевал кумаонские долины Дарма  и  Джохар,  гарвальскую территорию современного округа Чамоли,  и долины, расположенные вдоль Махакали:  Вьяс (Vyans or Bias) и Чауданс, этих же  географических границ буду придерживаться и я.

В разговоре со мной местные жители называли себя не "бхотия", а "бхутия", но, возможно, это нюансы  произношения, хотя я читала, что существует какое-то тонкое различие между "бхотия" и "бхутия" в Непале. Но мы оставим это на совести этнографов, которые лично меня немного запутали.

А кто такие "шаука, или шока" - спросите меня вы? (Генри Лендор называл жителей долины Биас, Чауданс  и Дарма словом Shokas) 

Википедия выделяет эту группу людей бхотия особняком. Люди племени шаука (шока, или Shokas - термин Лэндора сейчас не употребляют, а говорят о людях Shaukas) относятся к этнической группе бхотия, а регионом их проживания  Вики называет исключительно долины   восточного Кумаона : Джохар, Гориганга, Дарма, а так же долин вдоль русла Махакали (восточный Кумаон и западный Непал): долин Вьяс и Чауданс.  

Я перелопатила интернет, и вот  нашла ответ на этот вопрос. Кому интересно - предлагаю перейти по этой ссылке "Джохар, джохари и шока (шокас)", а пока скажу, что глобальной этнографической разницы нет, есть территориальная и, возможно, лингвистическая.

 жительница долины Дарма, Уттаракханд, восточный Кумаон

 Их языком, как утверждает Википедия, "Bhoti", отличный и от гарвальского, и от кумаонского диалекта, и практически все жители индийских деревень бхутия/шокас говорят и на хинди/непали. Как бы то ни было, вам будет достаточно вашего хинди или непали, который я вам советую немного подучить, или составить мини-разговорник. Люди бхотия-шаука очень общительны, доброжелательны, и настроены на "поговорить за жизнь". Только вот с английским языком в регионе дело обстоит весьма печально: я встретила только одного юношу на пять деревень, который знал на английском хоть что-то, кроме числительных.

Балтистанские бхотия, живущие на востоке Кашмира, мусульмане. Бхутия Сиккима являются буддистами, а вот  бхотия  Уттаракханда и Непала  индуисты. Но если в долине Джохар чаще всего встречаются храмы, посвещенные Нанда Деви и Голу, то в долине Дарма, наряду с храмами Нанда Деви, поклоняются многим индуистским богам,  преимущественно, Шиве и Шакти,  на крышах многих домов можно видеть тришулу. Хотя я видела и храмики, посвещенные Парвати, Ганеше, Кришне, Дурге, а Ашрам Свами Нараяна имеет своим главным божеством Вишну, а в Дхарчуле, Джаулджиби и еще в нескольких маленьких городках видела либо  храмы, посвященные Хануману, либо изваяния Ханумана. Однако "действующей" религией для Ранг шокас все же является язычество и Бон: самым популярным из таких "народных" божеств является Gabla,  бог погоды, который рассеивает и дождь и снег и приносит хорошую погоду. Боги пастухов Runiya и Sain, защищают и лечат  животных от всех болезней, и в каждой деревне есть свой лама, который по существу является шаманом - отголоски когда-то господствующего тут Бон.

Есть и свои сугубо локальные божества, об одном из них мне страстно рассказывала хозяйка дома в деревне Балинг. Она увидела мои фотографии с храмового хребта Данту, и все искала на них свой любимый храм, пытаясь  изобразить,божество, которому этот храм посвящен. Она опиралась на большие щипцы, выпрямлялась горделиво и делала грозное лицо. Думаю, что она вела речь о божестве региона  Pancha Chuli, которого местные известные называют Miyula.

Когда я просмеялась и попросила её повторить спектакль  для фотографии, она начала смеяться сама, и поэтому лицо получилось немного не таким, совсем не грозным, но уж что есть: 

 Изображения в храме Шивы в Данту
 Какие-то храмы не знаю - кому)

 

 Храм Нанда Деви в Мунсьяри

От населяющих горный Кумаон  хинду они отличаются тем, что живут значительно выше: не случайно их называют  «те» кто живет высоко».  

От Дурга мандира даже через фото шакти ощущается.

Традиционно Bhotia/Shaukas вели кочевой образ жизни, курсируя с большими стадами вьючных животных  между Гангтоком Сиккима,  Gyanima  Тибета, долинами Гарвала и Кумаона через бесчисленные гималайские хребты, осуществляя трансгималайскую торговлю и транспортировку грузов. Они - полноправные короли высокогорных районов, недаром непальские шерпы считаются их родственным народом. 

Думаю, что их образ их жизни правильнее назвать не кочевым, а полукочевым. Они строили и строят в окружении белоснежных вершин постоянные деревни, в которых женщины, дети и старики ожидали возвращения караванов и сопровождающих эти караваны молодых мужчин своего племени, кроме всего прочего, жители этих деревень взимали мзду с проходящих через них караванов.  Несколько деревень на маршруте к Тибету являлись своеобразными базами для склада товаров: в нижних деревнях сгружали товары перед отправкой на ярмарки, в верхних - перед окончательным походом через перевал. 

НА ПЕРЕПУТЬЕ

Китайско-индийская война с 1962 года, закрытие границ и и прекращение торговых связей вызвали сильное потрясение в жизни в Bhotia/Shaukas. Будучи прирожденными кочевниками,  они содержали огромные стада вьючных животных с единственной целью транспортировки дорогостоящих товаров через сложные перевалы, отделяющие Тибет от  равнинных городов  Индии. 

Когда торговля между двумя странами  была отрезана, будущее  всех племен индийских Гималаев стало тревожно неопределенным.

 Огромные стада  в одночасье стали бесполезными и начали приносить убытки своим хозяевам, которые были вынуждены сдавать их на мясо. Сообщество племен отчаянно искало выход из тупиковой ситуации, чтобы выжить и найти свое место в новом укладе жизни - успешные торговцы и бесстрашные караванщики, бхотия остались не у дел.

  
 

Я не очень поняла, что предприняло правительство Индии для защиты жителей Гималаев, но вроде что-то предприняло, открыло квоты для обученя семей из автохтонных племен, ввело налоговые льготы, организовали какие-то дополнительные рабочие места в предгорьях, специально зарезервированные для бхотия, разработали какую-то образовательную программу,  поддерживали тех, кто занимался земледелием в высокогорных районах, стали развивать ткачество. 

Но вот какая беда с ткачеством: природных красителей нет,  а те кислотные цвета, в которые стали окрашивать изделия народного ткацкого промысла, сделали и без того не слишком уж роскошную продукцию вообще не конкурентноспособной.

  Потихоньку стали возвращаться основной трейлерский промысел:  тяжелогружёные мулы вновь  покорно зашагали по горным дорогам, перевозя товары в дальние деревни, в 1991 году границы для торговли  стали открываться границы с Китаем. Тут в выигрыше оказались бьянси шокас, у которых всегда оставался вариант перейти через границу с Китаем в районе непальской деревни Тинкар - ведь отношения Непала и Китая всегда оставались дружественными. 

Вот так спину лошади страхуют от повреждения: мешки не лежат на позвоночнике, а висят по бокам, а если что-то еще и кладут сверху, то компрессия приходится на деревянное седло, которое  приподнято над хребтом животного, а не на спину. 

Дорога длинная, а груз тяжёлый, если не использовать такие приспособления, то груз сломает лошади хребет. Если нет седла - делают валики, лишь бы груз не касался позвонков.



 

 Первые лошади каравана чаще всего  идут красиво украшеными и нарядными, и у каждой лошади  на шее одеты бубенцы: либо один огромный, либо целая гирлянда из бубенчиков поменьше. А могут нацепить и то и другое

С открытием перевала Lipu Lekh возобновилась торговля с Китаем, только предметами торговли стали не соль и шерсть, как в былые времена, а китайский ширпотреб. Опять же очень востребованной оказалась услуга по перевозке паломников, напрвляющихся к Кайлашу.

Как мне рассказывал мой гид, они контактируют с китайцами на границе, где перекладывают товары с их лошадей на свои или пересаживают туристов с индийских лошадей на китайских.

Уже очень давно бхотия были известны как "двигающиеся" люди. Они исторически имели по два дома: в верхних деревнях, в горах (выше 2500 метров и до 3500) они жили с апреля по ноябрь, а с наступлением холодов  спускались в нижние деревни. Точно так же они живут и сейчас, точно так же живут и все жители высокогорья, занимающиеся скотоводством: с наступлением зимы они спускаются сами и перегоняют свои стада на нижние пастбища - такая сезонная миграция называется Kuncha. На время своего отсутствия  бхотия засыпают валежником входные двери и подпирают их досками: по этим признакам можно сразу понять - какой дом в деревне в настоящее время пустует.

Вот такие перелётные гималайские птицы!

Однако когда мы оказывались в деревнях шока/бхотия, в которые еще не пришли местные жители (а шли мы в самом начале весенней миграции), то мы всегда находили в деревне хоть один незапертый дом. Мы решили, что в каждой деревне оставляют по одному незапертому дому для караванщиков, обслуживающих стоящие на границе воинские части, а так же для самих солдат, которым периодически приходится курсировать вверх и вниз по долине. В таких случаях мы охотно пользовались этими незапертыми домами для ночлега.
 

Желание людей бхотия с наступлением тепла подниматься в верх, в родовые деревни и просторные старые дома неистребимо, хотя трудностей им приходится испытывать достаточно, и нести при этом ощутимые убытки.

Но несмотря на все эти трудности, каждый год они снова идут в горы. Идут, и стар и млад, идут по нескольку дней, неделями идут, гонят скотинку, несут щенят и цыплят:  лишь бы вернуться в деревню и в дом своих предков и каждый день лицезреть перед собой белоснежные гималайские вершины, нагружают свой домашний скот скарбом и идут.

Посмотрите, какая ослепительная красавица идет уже около 6 часов и свежа, как утренняя роза!  Да ещё ведет на поводке корову, а в подоле несёт маленького щеночка!

Я читала, что женщины бхотия гораздо больше уравнены в правах со своими мужьями, и тут нет такого рабского подчинения мужу и господину, как в деревнях равнинной Индии. Можно считать, что по индийским меркам, что у бхотия и шаука есть равноправие полов.

Я описываю деревни и дома бхотия, увиденные нами в долине Дарма и Джохар. Уверена, что в долине Кутти можно увидеть что-то абсолютно идентичное. 

Данная молотилка находится у бьянси шокас, в данном случае она перемалывает камни, но принцип один и тот же
 

Лен, очень интересно. Такие места нехоженые.. Жаль, что у меня пока для поездок свободны только январь, февраль и март, в эти месяцы же в эти места не поедешь?

Спасибо! Наташ, раньше последней недели апреля, если говорить о треке к Панчачули - не стоит и дергаться. 

Но в начале апреля можно пойти долиной Джохар в трек к леднику Милам, можно этот трек осложнить заходом к базовому лагерю Нанда Деви. 

Насчет марта: я спрошу про трек к ледникам Пиндари и Кафни, знаю, что туда ходят в начале апреля. Зимой - исключено.

Все эти треки проходят по деревням, можно их считать тихаусными треками. Я не слышала о подобной практике в остальной Индии. Но трек к ледникам Пиндари и Кафни не идет по землям Бхотия,  а вот трек к Милам Глейсер как раз идет по местам их плотного расселения, там точно совершенно живут племена Шаука (разновидность племени Бхотия).

Места эти уникальны своей дикой красотой и первозданностью. То, что там нет массового туризма, это плюс. Но поскольку все же туристы там бывают, то минимальные условия для ночлега и питания есть, и местные жители очень рады туристам. Вообще люди очень контактны, гостеприимны и доброжелательны. Начинаешь кого-то фотографировать - замирают и ждут окончания фотосессии)))

Все тебе улыбаются, даже портеры с тяжеленным грузом. Ну и где еще можно за 500 рупий на двоих переночевать, пообедать, поужинать и позавтракать?

Я пока продолжу рассказ про свой трек, вы увидите, как разнообразны пейзажи восточного Кумаона, и как прекрасен этот край.

Спасибо) Не научный, мне до этого далеко, а просто топик внимательного путешественника. Надеюсь на следующий года пройти по другой долине с родственными племенами, тоже группы Бхотия - будет интересно сравнить))

ДОМА

 Остекления на окнах нет нигде: дома защищаются от ветров ставнями.  

фото Генри Лендора

 Про ставни и двери нужно сказать особо: бхотия очень красиво украшают дверные и оконные проёмы. На  столетних домах я видела потрясающую резьбу по дереву. 

Сами бхотия живут на втором этаже - это диктует холодный горный климат. Причем лестница на второй этаж в домах долины Дарма внутренняя, начинается сразу от входной двери, по типу лестниц в  наших подъездах. А на втором этаже располагается кухня и спальная комната. А в долине Джохар вход на второй этаж устроен проще: лестница сложена снаружи.
  

Кухня домов в долине  Дарма мне понравилась больше всего: в центре комнаты на полу выделено место под очаг.

Для того, чтобы готовить на огне, с трех сторон от «кострища» сделаны три слегка заваленных во внутрь конусообразных возвышения, высотой около 30 см. Из чего - не знаю, может из глины, или из обмазанного глиной камня. Получилось этакая имитация газовой комфорки гиганского размера.
 
  Называется эта печка - внимание - «чули»! Теперь мне понятно, почему пики "Панчачули" получили своё название: они - точь в точь повторяют формы домашних чули бхотия. Только в домах дарма бхотия чули состоит из трех маленьких глиняных пиков, а знаменитая гора из пяти снежных гор - вот и сложилось название ("панч" на хинди означает "пять").

По периметру вокруг очага накиданы шкуры и домотканные ковры, на которые рассаживаются члены семейства и их гости. На чули готовят и рис -  как правило, в скороварках. В Индии скороварки назваются прешер-кукер (presser-cooker), и они очень популярны у жителей региона. Применение кукеров позволяет экономить топливо, а на высотах около 3000 метров и выше с топливом значительные проблемы.   

Тут же, на чули, варят масала чай с использованием сухого порошкового молока и жарят чапати. Прямую, без всяких бортов, сковородку, которая называется тАтва, метнули на огонь - и начинают замешивать тесто. Пока сковорода разогреется -   тесто для чапати уже готово.

В комнатах могут быть предметы немыслимой роскоши: ящики для хороших вещей, прикрытые красивыми салфетками  (некая имитация комодов). Сами понимаете, что на такую высоту мебель тащить проблематично. 

 

Кое-где в домиках, приспособленных для туристов, есть кровати, но срубили их тут, на месте. Местные же жители спят прямо на полу: для этого они привозят из нижних деревень неимоверное количество толстых одеял. На одеялах спят, ими укрываются - и, я вам скажу, что они очень теплые....но грязные)))
 

 "В гостях у Бхотия" ))

Волшебно, Игорь!  Спасибо тебе огромное - я перенеслась в свое путешествие!