авторская тема Южная Индия'2012: Гоа - Хампи - Халебид/Белур - Майсур - Тирупати - Пондичерри - Варкала - Дели

Вышли у автовокзала в моем родном Майсуре - уже и не помню, сколько раз я там была, раз пять, наверно - и почапали пешочком в родной Даспракаш Хотел - очень он мне нравится по соотношению множества факторов (цена, расположение, а главное - old world charm, почему-то он мне напоминает отель из старого индийского фильма "Отель Пушпак" - кто не смотрел, посмотрите, занимательное и необычное индийское кино). Все от него рядом - автовокзал, рынок, любимое кафе Индра Парас, да плюс еще - через дорогу лавочка с соками, ласси и закусками, до дворца - рукой подать, рикши всегда рядом с Даспракашем тусят... все, что твоя душенька пожелает - все здесь найдешь. Один минус - очень въедливые мужички на ресепшне, пока не зарегистрируют тебя как следует - не заселят :) Старой закалки, однако :) 

Распаковались, освежились и отправились обедать в Индра Парас, потом по рынку - и во дворец! В честь выходных там теперь устраивают светозвуковое шоу. Честно сказать, мне раньше больше нравилось - когда была просто подсветка. Дворец светился, как в детской сказке, гулял нарядный и веселый индийский народ, продавали всякие снэки (ах, как божественно пахли их свежие огурцы, посыпанные черной солью!!!), играла музыка. А теперь поставили ряды кресел, близко к дворцу не пускают, как-то вообще... сурово :) Полиции  тьма. Нет, красиво, конечно - но у меня впечатление осталось так себе, хотя, возможно, потому, что шоу было на каннада и я ни слова не поняла :) Тем не менее, посмотреть на этот прекрасный дворец все равно приятно, и да! Это был тот самый второй раз, когда наша Анечка поснимала со штатива, и это было даже оправдано :) 

 Наутро мы отправились в зоопарк. Я была там давно, в свой первый приезд в Майсур, не грех было освежить впечатления - и зоопарк не подвел. Он очень просторный, животных разных много, и с виду они вполне довольные. Увидели много "старых знакомых": горилла как лежала в 2007 году, закинув ноги на дерево и почесывая пузо, так и лежит :) Еще я там обожаю жирафов - они такие грациозные и необычные, создала же природа такое чудо. 

 Птички: 

 Прочее зверье: 

 Потом мы отправили Анечку смотреть дворец внутри, а сами пошли во дворец Джаганмохан - купить у знакомой продавщицы кремиков и масочек, а заодно полюбоваться еще раз на картины Раджи Рави Варма. Кстати, там и современных индийских художников интересная экспозиция, но Раджа Рави Варма - это прямо квинтэссенция Индии, и самая лучшая коллекция как раз в Джаганмохан Пэлэс. А после этого пора было уже быстренько обедать, выписываться из отеля и ехать на вокзал - поезд в Тирупати отправлялся раненько, в 5 вечера. 

Рыночный Майсур: 
 Поезд был чудный - один из редких поездов, где еще сохранился класс "первый некондиционированный" - по цене, как 3АС, а по конфигурации - как 1АС, только без кондиционера. Двери, полки широченные, окна открываются нормально и можно фоткать, а еще есть розетка и можно погреть чайку (потому как в "дорогих классах" не носят чай, негодяи!). Моя подруга таскала с собой маленький пластиковый чайничек, и мы попивали чаек весь вечер (правда, когда мы чайник включали - во всем вагоне свет тускнел... но ничего, выдержал :)) ). 

 Мы с сожалением покидали Карнатаку - я вообще очень люблю этот штат, по мне - они похожи с Мадья-Прадеш. Оба штата - такая настоящая "глубинка" в лучшем смысле этого слова (я сейчас не про Бангалор, который особняком), основательная, надежная, сельскохозяйственная, достаточно зажиточная, но не на пустом месте разбогатевшая, а своим трудом добывшая себе все, что есть. И природа этих штатов такая же - красота ее мягкая, обволакивающая, живая, без особой драмы и кричаще-роскошных красок. Видно, что люди свою землю любят и ценят. Жаль, что недолго мы здесь протусили, но... господь Венкатешвара уже ждал нас на холмах Тирумалы, а в Майсур мы еще приедем!  
 

В Тирупати реально паломников масса, потому что божество-то непростое. Оно, по слухам, исполняет все желания просящих у него. А столь милостив он здесь вот почему. Легенда: однажды несколько риши во главе с Кашьяпой стали совершать на берегу Ганги жертвоприношение. И тут на их беду мимо них проходил известный затейник многих божественных лил - Нарада Муни, который, увидев церемонию, не промолчал, а поинтересовался, зачем они затеяли все это, и кто их жертву примет. Риши поняли, что этот важный момент они упустили, а посему отправились за ответом к Махариши Бригу - говорят, у него на подошве ступни был дополнительный глаз! Бригу же за ответом пошел к высшим силам. Сначала он наведался на Сатьялоку, к Браме, но тот читал Веды во славу Господа Нараяны, и Сарасвати ему прислуживала. Бригу так и не добился внимания Брамы, поэтому решил идти на Кайлаш, в обитель Шивы. Однако и там он не нашел внимания к собственной персоне - Господь Шива пребывал в глубокой медитации вместе с супругой своей Парвати, и на оклики не отзывался. В расстройстве Бригу отправился на Вайкунту, к своей последней надежде - Господу Вишну. Вишну отдыхал на своем законном месте - на кольцах змея Ади Шеши, и в ногах его сидела Махалакшми. И тут святого поджидала неудача - Вишну тоже никак не отреагировал на его появление. Ярости Бригу не было предела, и он пнул Вишну прямо в грудь.

Будь на месте Вишну кто пораздражительнее - не сносить Бригу головы, но Господь пошел другим путем - чтобы умиротворить риши, Господь пал ему в ноги и начал их массировать. И так, потихоньку их сжимая, выдавил тот самый дополнительный глаз из ступни Бригу! А глаз тот представлял эгоизм риши, так что после его утраты Бригу опомнился, извинился перед Вишну, признал его высшим богом Тримурти, и то же самое сказал тем риши, которые совершали жертвоприношение.

На этом, казалось бы, и сказочке конец - но нет, это только начало, ибо тут - шерше ля фамм - разъярилась Махалакшми. Ну что за супруг - его пнули, да еще в то место, где обычно сама Махалакшми обитает, а он вместо того, чтобы воздать обидчику по заслугам - ножки ему мнет!!! В гневе Махалакшми перебила посуду, забрала детей покинула Вайкунту и обосновалась на земле, в Колхапуре. А следом за ней и покинутый Вишну спустился на землю и стал скитаться по ней в поисках Лакшми. 

Однако, странствуя по лесистым холмам Тирумалы, он нашел другую красавицу по имени Падмавати (которая конечно же считается формой Лакшми, но тем не менее), дочку местного царя, влюбился в нее и посватался. Царь же был неглуп, и запросил за красавицу неслабый выкуп. Вишну, уходя с Вайкунты в спешке, бумажник, видимо, забыл, посему решил занять денег у хранителя всех богатств Куберы. Кубера не отказал, но поставил условие, что Вишну на Вайкунту не вернется, пока не выплатит долг. С тех пор Вишну в форме Венкатешвары вместе с супругой Падмавати обитает возле Тирупати, обещает исполнение желаний всем своим преданным, а те несут ему деньги и золото, чтобы помочь выплатить огромный долг

Говорят, храм живет отлично не только за счет принесенных туда пожертвований верующих, но и за счет продажи тонн волос, которые здесь ежедневно сбривают те, чьи желания Венкатешвара исполнил. Встретить лысую тетеньку или даже целую лысую семью с вымазанными желтой сандаловой пастой лысыми головами - в порядке вещей. И вообще, паломники здесь на каждом шагу

Мы отправились в очень даже приличный отель, хотя и с тесноватыми номерами - но тем не менее, даже с вай-фай. Меня-то он не волновал, но подруги порадовались :) Мы освежились, чуть отдохнули и решили ехать в Тирумалу на разведку. В храме, чтобы дойти до Баладжи, предстояло провести несколько часов как минимум - даже платное посещение все равно не сильно ускорялось, и мы не были уверены, что готовы так сразу с дороги, да еще и в обед, стартануть на храмовый марафон. Поэтому мы задумали выйти завтра рано утречком, но лучше было идти туда уже понимая, что, где и как - и мы отправились в горы автобусом, благо - автостанция была через дорогу.

 Поездка в горушку на автобусе - то еще впечатление. Холм не такой уж высокий, но серпантин там местами знатный, дорога неширокая, и, если сидеть со стороны обрыва, виды шикарные, но не для слабонервных. Тем не менее, мы добрались до места... батюшки, и правда - целый город!!!

Вид с холма: 
 Тирумала - огромный храмовый комплекс с храмами, жильем для паломников, купальнями, лавками - и всем этим заправляет отдельный фонд.

 
Народу там реально очень много:  

 А вот откуда в вайшнавском храме шиваитский самовар? 

 Размеры до конца я оценить не смогу, поскольку вскорости по прибытию события вышли из-под нашего контроля, и нас понесло людским потоком прямо в гости к Баладжи, и посмотреть мы больше ничего не посмотрели. Случилось это, когда мы обнаружили, что завтра тут намечается какой-то праздник, и будет совсем не протолкнуться, а вот сейчас, буквально сейчас, зайти можно - и даже к вечеру успеть шепнуть свои желания милостивому Господу. К походу в храм сейчас мы были совсем не готовы - с едой туда нельзя, с вещами - нельзя, стоять там часов этак 5-6, а мы - с поезда не евши, не отдохнувши, морально не настроившись, в конце концов... Но все сложилось как сложилось: в лавочке рядом мы напились чаю, слопали по пачке печенья, перегруппировали вещи, чтобы взять только кошельки, которые мы запихали в самую маленькую сумочку подруги (нас обещали, что с ней пустят) и отправились к кошмару человека с клаустрофобией - входу в решетчатый коридор, который множеством загогулин, подъемов, спусков, поворотов ведет в самое сердце храма Баладжи. И народу в этом коридоре немало.

Следующие несколько часов мы провели в извилинах этого самого коридора и прилегающих к нему залах. Сначала мы шли по этой самой железной "змее", потом нас запустили в "отбойник" - всех проверяли на безопасность, а нас, как нехристей  неиндуистов, вообще отсеяли и заставили подписать в какой-то книге, что мы ничего против Господа Венкатешвары не имеем, и вообще - любим и уважаем индийскую культуру. При этом с нас попросили паспорта, но когда мы массово попытались вытащить наши сумки-вонючки нагрудные сумочки и предъявит краснокожие книжицы, служитель культа изменился в лице и замахал, что не надо. Сумочки-то были под камизами, заправленные в шальвары - такая порнография прямо в святом месте!!!

Нас запустили в большой зал с креслами, которых явно не хватало, поэтому народ сидел на полу, поближе к воротцам выхода в еще один коридор, куда из этих "накопителей" периодически выпускали. Зал этот стал нашим прибежищем часа так на два, а то и больше. Мы за это время со всеми перезнакомились, поразились способности индийцев спокойно сидеть на холодном полу, поели - кормили очень даже вкусным ведж пулао, да еще и бесплатно, продумали все свои желания и вообще готовы уже были лечь спать, но тут - чу! - народ зашевелился и ринулся к решетке. Нас выпускали в новый "путепровод", ведущий к святилищу

Очень странное там устройство всего этого дела, из нескольких накопителей сразу выпустили кучу народа, который буквально подавился и создал огромную толпу. В принципе, большинство вело себя прилично, но нам не свезло - возле нас были нахальные молодые индианочки, которые буквально пытались пробиться вперед, оттесняя всех подряд, включая детей и стариков. Все ими возмущались, но мер не принимали. Но не таков русский народ, закаленный в перестроечных очередях!!!! Казалось бы - ну нафиг нам эти девицы??? Шли бы себе и медитировали на Баладжи. Но нет, инстинкт!!! Мы стали нерушимой стеной и до самого святилища не дали девушкам пробиться вперед нас. У нас было буквально соцсоревнование, как только они не исхитрялись, но куда им... молодо-зелено. С другой стороны - было чем заняться в те часы, когда мы этими коридорами, коридорчиками, лестницами шли. К нам периодически присоединялась очередная толпа, и шли мы эти часы реально плечом к плечу с дружественным индийским народом - наступая друг другу на пятки (вернее. на пятки мне пыталась наступить одна из противных девиц, но я, поправ принципы ахимсы, сначала стала на носочки, а когда она удачно подставилась, ожидая там моей пятки, ей на ногу пяткой ощутимо и наступила). 

Но вот, наконец, показалось и главное святилище. Нас запихали между последними ограждениями. На подходе к святилищу ты идешь и смотришь на темный лик Господа Венкатешвары, потом подходишь совсем близко к дверце - за ней с двух сторон сидят брамины и читают какие-то свои тексты, а уже дальше - сам милостивый Баладжи. Тут задержаться не дают, но меня, как иностранку, охранница выцепила и позволила постоять почти минуту. Я, в свою очередь, выцепила за руку свою подругу, предъявила ее тоже как иностранку, и мы с ней провели в лицезрении Баладжи дольше положенного - так что время загадать желание было. У подруги, забегая вперед, желание сбылось, а я пока жду :) И спрашиваю ее - собирается ли она ехать брить голову в благодарность? :) 

На самом деле, в святилище здорово, но, поскольку ты присоединен несколько часов к огромной толпе народа, поймать атмосферу можно только вместе с ней - а я обычно с трудом ловлю атмосферу толпы. Мне понравились те несколько минут, когда я видела мурти, понравилась аура самого святилища, но я не настолько "проникшаяся", чтобы словить всю божественность места. Мне даже интереснее был опыт пребывания с индийскими паломниками - было много интересных, хотя и обычных людей, я сейчас подробности за давностью лет запамятовала, но было очень интересно побыть в такой компании. А святилище - ну, да, святилище... Могу еще погрешить, что вайшнавские места меня вообще особо не цепляют - хотя в Тирумале очень легкая и светлая атмосфера, и я хотела бы еще раз туда приехать и посвятить время именно самому храмовому городку. 

Выйдя из святилища, мы погуляли еще на территории храма, поучаствовали в местных аттракционах "положи монетку статуе Лакшми", забрали свой маха-прасад (огромнейшие ладду из сахара и еще чего-то) и, утомленные, но не изнуренные потащились к автобусной станции. Мы провели в толпе 6 часов, что для меня и моей интровертной подруги - смерть в обычных обстоятельствах, да и вторая моя подруга, плохо переносящая голод и дискомфорт (а индийскую пищу в храме она не ела) тоже должна была быть вымотанной. Однако мы чувствовали легкую усталость как после хорошо выполненного важного задания, но не раздраженность или изнуренность. Все сложилось наилучшим образом, обязательную программу мы откатали, а назавтра у нас был свободен почти целый день. Даже есть не хотелось, и мы поехали в отель, решив перекусить прасадом, чаем и шоколадками.

Вид на холмы Тирумалы с балкона нашего отеля: 
 А это карта, если кому надо в хорошем качестве - пишите, скину :) 

 

Поскольку план по посещению главного храма Тирупати мы выполнили досрочно, новый день можно было посветить осмотру храмового городка, но меня в вайшнавские места так не тянет, а тянет в шиваитские (а мои попутчицы, подозреваю, еще до конца не отошли от вчерашнего пути вниз - в темноте по серпантину с круто поворачивающим автобусом). Поэтому мое предложение посетить на этот раз очень значимый шиваитский храм на равнине было встречено с энтузиазмом. Перекусив чем бог послал в номере, мы опять же перешли дорогу и оседлали автобус в Шрикалахасти - один из храмов Пяти Элементов, Панча Бхута Сталам. Автобусное сообщение в этом регионе очень хорошее, и автовокзал более-менее понятный, поэтому проблем с отловом автобуса не было :) 

Дорога очень симпатичная по большей своей части, не знаю, почему, но для меня Андра-Прадеш - желтый штат. Домиков много желтых, солнце какое-то... как турмерик :) Андра по зажиточному виду не уступает Карнатаке, хотя природа, я бы сказала, отличается.  
 Про Шри Калахасти надо сказать особо. Храм старый - внутреннее святилище в текущем виде возведено в 5 веке, внешний храм - в 12, а упоминания о храме есть еще в 1 веке. А главную гопураму высотой 120 метров построил никто иной, как Кришнадеварая (в продолжение хампийских историй - это один из самых знаменитых царей империи Виджаянагар)

 

Храм посвящен Шиве, и, как я уже сказала, является одним из наиболее значительных на Юге - его называют Дакшин Кайлаш, то есть Кайлаш Юга. На Юге вообще больше шиваитов, чем на Севере (этому есть масса объяснений), и важных шиваитских храмов на юге предостаточно, как из серии джйотирлингамов, так и из своей, особой серии - Панча Бхута, то есть храмы пяти элементов. В каждом из храмов Панча Бхута Шива представлен в виде правителя одного из элементов, и соответственно - лингам связан с одним из этих элементов. В Канчипураме находится храм Екамбарешварар, где лингам считается возведенным Парвати из песка под манговым деревом (и имя главного божества храма так и переводится - господин мангового дерева), и этот лингам представляет собой элемент земли  - Притхви Лингам. В Тричи - Джамбукешварар - храм воды, где та же Парвати создала Джамбу Лингам из воды реки Кавери (говорят, до сих пор из лингама этого храма течет вода, и уж точно лингам омывает подземный источник). В Тируваннамалаи, в храме Аруначалешвара представлен лингам огня - Агни Лингам, связанный с исходным огненным лингамом, который явился Браме и Вишну на заре веков. Самый загадочный лингам - Акаша Лингам, что часто переводят как "эфир", но все-таки Акаша в индуистской философии скорее не эфир, а "пространство" в нашем понимании, материя пространства. Так вот, в святилище храма Натараджи в Чидамбараме этот самый лингам из "пространства" - то есть на взгляд обывателя - в святилище ничего нет, кроме гирлянды из листьев бильвы, и только человек посвященный может увидеть тот самый лингам из эфира.

А вот Шрикалахасти - как раз пятый храм, где Ваю Лингам представляет элемент воздуха. И огонек одной из лампад в его святилище все время колышется - хотя сквозняку взяться неоткуда. Значит - так являет свое пристутствие великий Шрикалахастишвара, говорят - это его выдох и вдох колышут пламя лампады. К самому же белому лингаму никто не прикасается - считается, что и возник он сам по себе, то есть сваямбху. Абишеку - омовение - совершают просто возлиянием.

С храмом связано множество легенд, особенно интересная - про паука (Шри), змею (Кала) и слона (Хасти). Все они были стойкими преданными Господа, и каждый выполнял почитание, как умел - слон носил в хоботе воду из соседнего водоема и совершал абишеку, а также приносил листья бильвы, паук сплетал сеть, которая защищала лингам от опадающих листьев и мусора, сделав, таким образом, святилище для лингама. А змея, владелица богатых сокровищ подземного мира, приносила самые красивые изумруды и рубины для украшения шивалингама. Так они каждый поклонялись своему Господу, не зная друг о друге. Но вот однажды змея украсила лингам драгоценностями, паук сплел сеть, и тут пришел слон. Он не знал о возможности такой формы почитания, поэтому счел, что все это - беспорядок, да и смыл все усилия змеи и паука водой из хобота. Конечно, тут произошел смертельный бой. Змея в гневе заползла слону в хобот, ужалила его, но и сама задохнулась. Слон, умирая, упал и задавил собою паука. Пришлось вмешиваться самому Господу Шиве, который явился и наградил каждого своего преданного мокшей. Слон и змея исчерпали свою карму, посему и отправились сразу на небеса, а паук получил рождение как великий царь, построивший множество храмов. Интересно, что все святилища храмов защищены от слонов - обычно в святилище ведет узкий проход, и слону даже хоботом до образа божества не дотянуться :) А Шрикалахасти с тех пор так и называется в честь трех преданных Господа :) 

У храма Шрикалахасти есть еще одна особая черта - здесь совершают особенно действенные пуджи для снятия негативного влияния планет Раху и Кету - наиболее загадочных и зловредных планет в гороскопе. Так что поток паломников в храм всегда обилен, вокруг храма большой храмовый базар, где можно купить все. что душе угодно - от игрушек и сувениров до покушать и попить. Покушать и попить привлекли нас в первую очередь. Мы напились замечательного южноиндийского кофе с очень вкусными вадами, погуляли по базарам, купили все для пуджи и пошли в храм.  
 А самовары почему-то у всех шиваитские. Может, он у них считается опасным механизмом, и они наносят знак самого милостивого бога, чтобы он не взорвался? :) 

 К сожалению, камеру при входе в храм отнимают, так что фоток больше нет :) 

 Храм большой, посетителей много, но столпотворения нет - как-то  так народ рассасывается по территории, каждый занят своим делом, к лингаму - очередь, но быстро движущаяся, поэтому мы смогли лицезреть священный Ваю Лингам и поднести свои приношения. Главным аттракционом было до этого разбить кокос. Делалось это до входа в святилище, на специально предусмотренных устройствах, но у нас разбить кокос никак не получалось - несмотря на объяснения местных, они у нас не тем боком к железяке, об которую нужно бить, прикладывались, и оставались целые-невредимые. В конце концов, одна коренастая охранница не выдержала, подошла и рассадила наши кокосы, велев оставить их какому-нибудь из божеств. Кроме главного святилища, в храме множество шивалингамов, что главному не поднес - можно поднести им. Пуджу Раху и Кету мы не совершали, а теперь я об этом жалею - такой случай был... надо снова ехать. 

Я опять же смутно помню подробности из храма, но он мне очень понравился. Не скажу, что я там испытала просветление или религиозный экстаз, не скажу, что там какая-то такая возвышающая атмосфера - там было просто, уютно и интересно, народ был очень доброжелательный, вот честно - как к родному папе в гости съездила. Вообще, у шиваитских храмов очень разная атмосфера, наверно, отражающая разные настроения этого многоликого Господа, сейчас я могу сравнить многие шиваитские места и храмы - они очень разные именно по ощущению, которое остается внутри. Храм Натараджи - совсем другой, чем Шрикалахасти, и Махакалешвар в Уджайне - другой, чем два первых храма. После Натараджи я ушла в душевном трепете и с мурашками по коже, будто столкнулась с сущностью всесильности и неизбежности, в Махакалешваре казалось, что я застыла во времени и стою на месте, а мир движется колесом мимо меня (кстати, я уже говорила - после Махакалешвара у меня изменилось практическое восприятие времени и отношение к нему), а вот после Шрикалахасти я ушла обласканная и отогретая, полная какой-то такой особой теплоты, будто бабушкиными оладушками с медом накормленная :) Я верю, что все это - личное восприятие, но интересно проанализировать. 

Отловили автобус и отправились обратно в Тирупати. У нас по плану до поезда, который отходил довольно рано, было еще два важных дела - пообедать и посетить местный салон Идеи, чтобы узнать, что все-таки с нашими телефонными картами. Прошло больше недели, но наши купленные в Гоа симки молчали, как убитые - пришла пора разбираться. Сначала было решено идти в Идею. 

В интернете мы нашли главный офис Идеи в Тирупати и атаковали его вчетвером. Эх, лень мне сейчас писать во всех подробностях эту эмоциональную битву, достойную стать в ряд с многими битвами древних королей на этих землях, но, думаю, с тех пор швейцарам офиса Идеи в Тирупати, а может, и во всей Андре, велено при появлении в поле зрения белых женщин закрывать жалюзи и объявлять всеобщую тревогу. Даже после того, как две из нас ушли, и остались только я и Ленка (которые "давненько не брали в руки шашек" и решили наскандалиться вдоволь, чтобы выплеснуть свое возмущение махинациями индийских телефонных компаний), наши силы все равно были преобладающими - что такое 4 рядовых индийских менеджера и один старший менеджер по-моему даже не этого офиса, а соседского против двух разъяренных русских дамочек с хорошим английским и опытом работы в торговле??? Ничто!!! Тот парень, который сначала брался решить нашу проблему, весело убеждая нас, что наши симки "оживут", как только мы вернемся в Гоа, был обескуражен, когда мы саркастически рассмеялись на это, заявив, что в Гоа мы и не собираемся, а через 15 минут ретировался в задние помещения (не иначе, бился в истерике в санузле). Мы же насмерть сцепились с каким-то "главным", который пытался нас убедить, что Идея из Андра-Прадеш не виновата, что наши гоанские симки не работают. На наши обвинения сети Идея во всеиндийских махинациях и их офиса в отсутствии желания помочь своим клиентам ему нечего было ответить. Поняв, что помочь они нам и правда не могут, мы не отступили и решили писать жалобу, велев принять ее под подпись главному. Это ввело их в еще большее замешательство, ставить свою визу на этой ужасной бумажке не хотел никто. В конце концов мы поняли, что поезд наш через час, а вещи еще в отеле, обеда нам уже не полагается и пора рвать когти, мы с Ленкой сказали еще несколько язвительных слов в адрес Идеи вообще и работников этого офиса в частности и помчали в отель за вещами и девчонками, которые упаковали нам еду (это нам скандальчик был милее обеда, а у них "обед по расписанию"). Из отеля мы помчали на соседнюю станцию Ренигунта, откуда уходил поезд до Виллупурама. 

Кстати, в поезде девчонкам сказался их обед. Мы же с Ленкой были свежи и веселы, видимо, в такую жару надо было не дополнительную энергию принимать, а лишнюю сбрасывать :) 

Я была лишь в двух храмах из Панча Бхутов: в Тируванномалаи и в Чидамбараме

Лен, три дня на Тирупати и Шрикалахасти - вполне-вполне хватит. Только для пуджи лучше, чтобы астролог день подбирал (и вообще с джйотиш-ачарией сначала лучше проконсультироватся :) ) А так - в холмах Тирумалы офигенная природа, там рядом еще есть интересные храмы и форт в 20 км, так что не заскучаете :) 

Бреют волосы не прямо в храме, а неподалеку - отдельное здание. 

Я в холле отеля: 
 В этот вечер мы просто завалились спать, а с утра пораньше подкрепились чаем и сладостями (я все еще пыталась доесть прасад из Тирупати) и вышли в город. Девчонки пошли бороться с почтой, чтобы отправить где-то уже сделанные покупки, а мы устроили просто променад по старинным улочкам с греющими душу названиями "Рю де Ромен Роллан" и так далее. Долго, однако в Понди не погуляешь - жара вкупе с высокой влажностью быстро загнала нас в одну из булочных-закусочных, и мы устроили себе поздний завтрак, решив после него отправиться по магазинам, а уж вечером догулять остальное. Аня после завтрака почувствовала себя не очень, и мы отправили ее в номер, велев отдыхать. А сами пошли в торговый район - проверить примеченные в прошлый раз торговые точки.