авторская тема Гокио, Чо Ла Пасс, Таши Лаптсе, Лапчи

Ролвалинг

Спустилась по камням в узкую долинку, где уже за гребнем справа начиналось озеро, но его не было видно. Как рассказать то, какой безумно прекрасной, живой и хрустально чистой показалась вода родников, которые вытекали из под камней. Ледниковых родников. Говорят, что они не содержат никакой житейской информации, что, в общем-то, понятно. И своей снежинчатой структурой они очень близки к живой воде из сказок. Может, это вопрос веры. Но ощущение очищения так сильно...
Улыбаешься и идешь дальше.

Идти в деревню вниз и далеко вдаль совсем не хотелось. Пошла к крошечному домику рядом с плотиной. Внутри были несколько девушек и молодой мальчишка. У них был электрообогреватель - абсолютное чудо в горах. Далбата съелось какую-то тонну и немыслимое количество выпилось тибетского чая. Удивительно то, что в этом районе тибетский чай был очень вкусный, даже если давать фору из-за истощенного организма. В Тибете он показался во многих местах малосъедобным. А здесь было молоко, было много хорошего масла и то что еще туда добавляют было чудесно. Все сбалансировано и вкусно-согревающе-ободряющее. Потом девчонки ушли и я ночевала в одной маленькой комнатке с парнем - смотрителем за всем местным хозяйством.
Утром спросила сколько должна.

- 1200 рупий.
- Сорри, я не могу сколько заплатить. Могу только 600.
- Ок, - мальчик сразу же согласился и совсем не расстроился. 

Тут еще была тема, что это уже заканчивался месяц. А денег всего взяла 300 долларов. И состояние жадности и экономии привлекало людей, которые на деньгах делали акцент. Особенно это было заметно от Джири до Луклы. Там проходят несколько групп в день. А гестхаусов очень много, которые настроили до открытия аэропорта в Лукле. И людям надо хоть как-то заработать...

Вот почему-то после электростанции получилось расслабится. И дальше везде были просто Встречи. Цены были низкие и конкретные или их совсем не было. Просто оставляла деньги, какие ощущались адекватными. Спустилась "не очень удачно" и надо было переходить реку разуваясь. Река не глубокая, но много раз, много рукавов.

Дальше камни плавно вытекшие из вечной мерзлоты перешли в осень. Пожухлая трава и торчащие, смешные, колючие, зеленые почему-то еще будяки.

А потом:   

Во второй по ходу деревушке была пара гестов. И только один открытый. Который вполне себе прилично выглядел, но ощущение от хозяек было не близкое какое-то и 300 рупий не нашли отклика в душе. А дальше встретился стареющий уже человек у реки. На вопрос о том где можно остановиться на ночь. Сказал, что у него можно. И мы пошли к нему домой. Дом был двухэтажный. Где на первом этаже располагались яки - мохнатые, черные и не очень большие. А на втором две комнаты в буддийском стиле. Посреди большой - очаг. Яки - ну казалось бы - коровы и коровы, но почему-то зрелище их дойки было завораживающим. А парное молоко - восхитительным. До этого везде было только сухое.

Мужчина жил с женой. В доме такая тишина и размеренность. Разговор тихий и журчащий. Я уселась чинить свои лапти. Были в закромах хорошие нитки и уверенная толстая игла. Лапти очень качественные и удобные. Носившиеся уже пару лет и второй раз попавшие в Гималаи. Огромное им спасибо. Подошва из хорошего материала, а верх из довольно прочной замши. Но возраст и трехдневное ползанье по снегам и камням не оставили им шанса. Нитки перегнили. Смешно было наблюдать за человеком, который сидел напротив и внимательно смотрел на то что я делаю, через каждые минут 15 качая головой и бормоча что-то. По ощущениям казалось, что он говорит: " Не так, не правильно. Надо по другому зашивать". Но не вмешивался.

Удивительно то, что когда хотела бросить в огонь кусочек оставшейся нитки - он не позволил. Типа - огонь священен, мусор надо сжигать на улице.

Лапти были зашиты. А человек начал готовить ужин. И тут возникло еще одно испытание, о котором и не подозревала. Он принес тазик с мелкой картошкой с небольшим количеством воды. Побулькал ее в этой воде, порезал и отправил в суп. Пришлось смещать картину восприятия, иначе не смогла бы есть картошку с ясноразличимыми кусочками земли на ней. Обратилась к каким-то высшим силам. Типа: "Так - я с вами".

Отказаться было не реально в этой ситуации, потому что это ощущалось таким диким царапаньем мира. Потому что человек явно это делал с вниманием и заботой. Организм воспринял все адекватно. Он с огромным уважением рассказал про некого "очень высокого ламу" - Юму. Который сидел в затворе здесь прям над деревушкой. С улицы было видно его маленький домик, приютившийся высоко в скале. Цены назвал совершенно крошечные. А потом утром стало почему-то понятно, что у него в доме вообще нет денег. Что они просто так вот живут себе натуральным хозяйством. Скромно и спокойно.

Попрощавшись утром ушла. По дороге был полуразрушенный мост из-за сошедшего селя. Пришлось перелазить камни и землю, снесшие тропинку. С одной стороны моста было тонкое бревно на первом пролете. Внизу в метрах десяти-пятнадцати журчала зеленая вода реки, перекатываясь по белым огромным камням. Было че-то страшно. И почему-то пришла на ум мантра Зеленой Тары. Два бревна на другой стороне выглядели более уверенно :)
 

Перебравшись на другой берег вдруг увиделось насколько удивительно красив этот мир, тонок и чудесен... 
 Встретился маленький магазинчик - практически один на большом участке пути - никакой особой деревни рядом. Купила у девочек мед и спросила сколько стоит вон те пять морковок в их большом морковистом огороде. Они долго смеялись и сказали - 2000. Ну понятно, что я заплатила за это все копейки. И счастливая грызла потом помытые рыжие корнеплоды прям на зеленом хвосте. Потом почему-то пошла по нижней тропинке сделав круг, но как оказалось не зря. Потому что это пригодилось для ориентации на местности для следующего дня.

В Симигоне встретились европейские девушки-волонтеры. Которые знали непальский, занимались с детьми. И играли с ними совсем по семейному с радостью и любовью. Дети смотрели на них восхищенными глазами. Ночевала у женщины, в доме, где иногда останавливаются портеры. Женщина интересная. У нее был очень чистый дом. С неизменным очагом в комнате на втором этаже. От которого почему-то совсем не было слышно дыма, хотя вытяжка была совсем не ярковыраженная. Все вещи лежали строго на своих местах. Пол был глиняный и тщательно выметенный. Вечером же собрались портеры. Все пили что-то похожее на водку. Женщина проворно всем доливала, как только стаканы пустели. Один молодой совсем мальчик - уже напившийся - начал расспрашивать куда иду, откуда - ну, как обычно. Когда узнал, что почти месяц топаю тут от Джири. У него из глубины вырвался просто крик души: "Зачем? Не, ну я не понимаю - Зачем? Тебе что еда непальская нравится?" Не нашла что ответить.

Ночевала в довольно просторной комнате с огроменной бадьей характерно пахнувшей браги :)

Вечером она неожиданно принесла термос кипятка. И опять вот это ощущение заботы, хотя я, конечно, уже успела несколько раз подумать - мама, куда я попала.

В Симигоне на фоне буйной зелени, нечто цветущее похожее на сливы создавало впечатление позднего мая... 
 Вот так быстро, от вечной мерзлоты до цветов и бананов.

Описание трека такое нежное, а трек такой тяжёлый, и в этом вся Tan-ka. Даже трудные и тяжёлые ситуации она проходит ...нет, не легко, а бережно))

 Мне поэтому и нравятся малопосещаемые места. До сих пор с нежностью вспоминаю Раджа, к которому мы зашли на огонек во время трека к Миламу, и так и не смогли уйти. Там было так душевно, так уютно и так по домашнему - как у дедушки в деревне

Еще несколько фотографий с этого отрезка пути.
Зеленые "будячки" на фоне полной пожухлости всего выглядели очень радостно.  
 А тут какое-то притягательное место было и хотелось залезть. Но, лень победила :(  

Вот еще карта, на всякий случай. Но тут вот тоже тропинка через ледник идет по правому краю. Но я что-то не представляю как там можно пройти. Там крутая осыпь.

Монастырь в Бединге, где ночевала у дедушки. Интересно, что он готовил еду, а не жена.
Вот в том белом домике на скале живет Лама Юма. И у него ретрит.

  

  Белый, маленький яченок. И большой суровый баран.

 А пониже - уже такие леса:

 

И судя по этой карте, китайцы уже проложили дорогу через Лапчи в Тибет :(

"В лесу, безопасности ради, надо ничего не бояться".  Из книжки "Роня - дочь разбойника".

Вопрос состоит в том, зачем иди в горы. Из этого вырастает все то, что потом происходит.

Утром хозяйка меня проводила до развилки тропинок. Я собиралась спуститься и перейти на ту сторону реки. Но..
- До Ламабагара лучше здесь пройти по правой стороне, - сказала она твердо. Потихоньку-потихоньку и все будет хорошо. Там, куда ты хочешь идти, совеем плохая дорога.

Слышались взрывы. Дорогу как раз строили. Мне раньше казалось, что это все можно как-то обойти. Но ущелье было узким, и хозяйка говорила уверенно.  
 На этой картинке Ламабагар находится в месте соединения строящейся дороги и реки. Вроде тоже рукой подать...

Стало понятно, что придется спускаться в другую сторону, по той тропе, по которой вчера сюда долго-долго поднималась.
Спустилось, и перейдя приток, пошла вперед. Но тропа постепенно превратилась в «козью», с обвалами и полной невнятностью. Наверху была крошечная деревня. Пытаясь туда попасть, потерялась где-то в местных огородах. Удивительно, что там росла гречиха. Самая настоящая. Ее, правда, выращивают в Непале. Но, наверное, используют как-то по-другому. Потому что в магазинах ее нет.

Не раз приходилось расспрашивать людей, как же мне все-таки выйти на тропинку к Ламабагару. А ее, похоже, одной главной и не было. Все разбегалось маленькими дорожками. Люди просто живут. Здесь нет туристических троп.

Наконец, огороды закончились и появились скалы. И тропу уже было хорошо видно, она вьюном круто уходила и пропадала вверху за горой.
Из Симигона Ламабагар был хорошо виден. По прямой - километров пять – семь. Но дошла только к вечеру.

«Если хозяйка меня сюда послала в такой «ужас». Можно себе только представить, что было бы на той стороне».

Тропинка была во многих местах «налеплена» по принципу ласточкиных гнезд на скалы. Из нетолстых бревен, камней, дерна. Подъемы сменялись спусками. Крутизна склона, в основном, была не очень большая. Но за «тропинкой», глядя под ноги, часто можно было увидеть ровный срез уходящего вниз гладкого гранита.

Внимание было постоянно напряжено. Именно это вызывало усталость, а не физическая нагрузка.
Но я заметила то, что начала просить прощения у каждого задетого камня. И если случайно из руки выскальзывала ветка бамбука, и несильно хлестала по лицу, то просила прощения и у нее.
«Это же я тут лезу. Они бы и без меня тут были еще 100 лет счастливы».

Ламабагар – очень симпатичная деревушка. Здесь река из довольно широкого русла резко обрывается в узкое ущелье.
И предприимчивые китайцы строят электростанцию. Дорога им нужна для этого – везти оборудование.
А еще, я думаю, контролировать пропускной пункт.

Потому что недалеко за Лапчи начинается Тибетская территория. И беженцы иногда используют этот проход.
Так как в Непале недавно стал премьер-министром маосист, то сейчас отношение властей к тибетцам, пересекающим границу, изменилось. На новостных порталах была информация о задержаниях. (Это я писала в 2012 году)

Ночевала в обычной непальской семье. Одна тетенька выловила меня, опять запутавшуюся в тропинках. Как они их там различают?

Все кто был в Лапчи, говорили, что тропинка туда очень сложная, что ее смывает, каждый сезон дождей. И ее приходится строить заново. Это приграничная территория и туда иностранцев попросту не пускали тогда. Все кто там был или были нелегально – проходили ночью или платили взятки. А еще двух знакомых девочек провел какой-то местный проводник, договорившись просто со всеми. Вообще многие рассказывали какие-то жутковатые истории про свой поход туда.

Но не смотря на все, было почему-то ощущение, что мне туда надо.
В Лапчи последние годы жизни провел Миларепа. Там несколько его пещер в священной горе. Именно здесь, как повествуют легенды, он растворился в радуге.

Нуба Ринпоче – настоятель ретритного центра в Лапчи, как раз закончил свой трехлетний затвор (три года, три месяца, три дня) и отправился в Катманду.

В Ламабагаре местные буддисты говорили о нем с невероятным почтением. Рассказывали, что он не ел и не пил все эти три года. Но сам Ринпоче говорил потом, что ел цампу и рис. Так что это оказалось не правдой. Мы, благодаря Анжеле, потом с ним встретились через год в Катманду. 

Юля уже на низком старте в Ролвалинг, рассказывай дальше )

 Да, смешно она пишет :) Интересно читать.
Но тут да, я же уже все рассказала о Ролвалинге.
Можно у Олега порасспрашивать. Он последний на Тиши Лаптсе из знакомых был.  Вот недавно совсем.
Но они, я так поняла, просто шли напрямик, может и тропинки там есть, но они их не заметили, а может, правда, после землетрясения все изменилось.
Но таки, да, кажется, что с запада сложнее.
Про садху понравилось. Так оно и есть - со всем согласна :)