авторская тема Kinnaur - Bhabha pass - Spiti - Kanamo peak. Самостоятельный трек без гидов и портеров. Июль 2018

Канамо пик. Когда цель так близка 

Для нас восхождение на вершину Канамо должно было стать "вишенкой на торте" нашего прошлогоднего путешествия из долины Парвати в долину Пин, но обстоятельства не позволили тогда этого сделать. В этом году все складывалось более чем удачно. В райцентре долины Спити Казе мы случайно повстречались Сергеем Мазуркевичем, известным многим по статьям о гималайской Индии, опубликованным на сайте "Востоколюб", а также по организуемым им трекам. Выяснилось, что именно в эти дни он ведет группу украинцев на Канамо. Мы оказались заочно знакомы - он читал наш опус на индомане о самостоятельном треке Парвати-Пин и рассказал о прениях знатоков по вопросу "так делать нельзя" или "именно так и нужно ходить в трек". Пользуясь возможностью напросились поставить свою палатку в его лагере под присмотром на время восхождения. Сергей любезно пригласил в любое время с 17 по 21 июля, пока группа будет находится в базовом лагере.
 
 
Утром 19 июля покинув деревеньку Киббер с её мозаикой живописных тибетских домиков к полудню мы уже были в базовом лагере Канамо Пик. Еще на подходе, издалека виднелись ряды одинаковых палаток, указывающих на организованный характер стоянки. Сейчас здесь было безлюдно, так как многочисленная группа индийских туристов остановившаяся здесь ушла с рассветом на штурм горы, лишь скучающая обслуга дремала внутри своих палаток - повара, портеры. Они с готовностью показали дорогу к лагерю украинцев, находящемуся выше.
 
 
Пока здоровались, знакомились и ставили палатку плотные облака, закрывающие вершины, разошлись. Правда не сразу, а когда мы выдвинулись из лагеря чтобы посмотреть на завтрашний маршрут. В этом году удача улыбнулась нам пробившимся через облака солнцем! Значит завтра идем на вершину. На наш взгляд, подниматься, чтобы постоять на высоте 6000 м в обнимку с облаками - несколько абсурдно.

 
 
Вот эта большущая куча камней, высотой в 5965 или 5974(по разным источникам) метров. Но давайте округлим - 6 тысяч звучит лучше и есть в этом что-то золоченно-юбилейное. От подножия горы, примерно с 5000 м, километровый подъем виден как на ладони. Вблизи гора похожа по строению на трехступенчатый шумерский зиккурат, где каждая ступень окрашена в свой цвет и имеет свой сакральный смысл, ведь это же ступени в небо. Кажется первый этап рыжего цвета мы пробежим легко. Затем будет трудный долгий и занудный переход через вторую ступень, когда наступает усталость, а конца этому восхождению не видно. Последнюю ступень придется преодолевать на крыльях надежды и на упрямстве, когда после двух третей пройденного пути поворачивать жалко. Наверху можно было отчетливо разглядеть пирамидку, обозначавшую вершину, от которой вниз спускается хорошо протоптанная тропинка. Все видно и понятно.

Итак, мы готовы к завтрашнему подъему...

Но тут мы прервём последовательную нить нашего рассказа, так как считаем, что восхождение началось не здесь, а из влажных долин Химачала, из Киннаура, откуда мы через негостеприимный Bhabha pass пришли в сухие каменистые высокогорья долин Пин и Спити. Поэтому вернемся в нашем описании к самому началу, на двадцать дней назад.

photinya сумашедше прекрасная парочка)

Шимла.  Любителям Шотландии посвящается

Как театр начинается с вешалки, так и трек в Химачал Прадеж начинается с автобуса, уносящего вас из Дели в Шимлу или Манали. По нашим планам старт трека был в Кинноуре, поэтому мы и должны были поехать в Шимлу. В прошлом году бронировали билеты заранее, хотели обезопасить себя от случайностей. В результате все получилось по-индийски: автобус на остановку не пришел, но мы все равно уехали, потратив массу нервов. В этом году мы купили билеты у толстого дядечки, представлявшего собой фирму по продаже автобусных билетов в вестибюле нашего отеля, в надежде, что на этот раз автобус заберет нас в нужный час в назначенном месте. В билете было указано, что автобус отправляется от метро Рама Кришна Ашрам(в двух шагах от отеля). Мы попросили сопроводить нас до места посадки, но толстый дядечка уверил нас, что мы напрасно волнуемся, дойдем и сядем сами. Оказавшись возле метро мы поняли, что попали... Никаких автобусов у входа не было, но окружающие павильон метро рикши загалдели, будто сошли с ума, стоять у метро и отпихивать от себя надоедливых попрошаек всех мастей не было никакой возможности. Автобусы Вольво стояли через дорогу, среди которых мы и пошли искать свой. От туда нас отправили к столбу номер( не помню какому), где нам сказали, что у этого столба не наша остановка. Все это сопровождалось проливным дождем. Индусы с большим удовольствием разглядывали наш билет, особенно их интересовали номера телефонов на нем, по которым они тут же начинали звонить со своих мобильников. Этот сумасшедший дом продолжался до тех пор, пока огромный туристический Вольво не показался у входа в метро, правда нам до него уже надо было идти метров триста под дождем через их сумасшедший перекресток. Когда же мы наконец плюхнулись в кресла к нам подскочил тот самый толстый господин из отеля с глупым вопросом : все ли у нас хорошо? Звонки наших сердобольных индусов возымели свое действие, заставив нашего ленивого дядечку оторвать зад от своего кресла. Вывод: из Дели на автобусе без нервов уехать не реально.
 
 
Утром приехали в Шимлу. Об этом городе много информации в Интернете, мы можем добавить лишь пару своих субъективных штрихов. Считается, что лето - низкий сезон в этой обще индийской здравнице, но нам пришлось обойти с десяток отелей, прежде чем нашли подходящий. Либо дешевые, не приемлемые для жилья, либо уж слишком вычурные и дорогие. Средний пласт был занят практически полностью - это не смотря на дожди и туманы, присущие летнему времени года. Мы остановились в White Hotel в историческом центре.
 
 
Когда-то англичане построили Шимлу потому, что здешний климат напоминал им Шотландию. Не знаем какое удовольствие от прелестей туманного Альбиона получают индийские туристы, наводнившие город, но мы жители Петербурга бежали сюда, в Индию именно от такой погоды.
 
 
Мы тут же узнали расписание местных автобусов и дорогу к вокзалу. Оставшуюся часть дня посвятили осмотру города. Конечно от английского очарования времен Киплинга почти ничего не осталось, кроме красных британских почтовых ящиков и ветхих колониальных построек.

Разглядывая многочисленных индийских курортников, вспомнились времена СССР, когда Рижское взморье заполняли туристы со всей страны, так как Прибалтика являлась некой доступной Европой. Советские женщины могли здесь прогуливаться по вечерам в шляпках, а мужчины коротать вечера в барах прямо как зарубежных фильмах. Может и Индусы здесь играют в Англичан?
 
  
  
 

Такое наслаждение читать вас ... А фото !!!!!

 С удовольствием даю ссылку на Серёжин  сайт - «Востоколюб»•

Кстати, где вы купили газ? Есть ли газ в Шимле?

Киннор стайл



Следующая наша остановка после Шимлы - Киннаур (или Киннор, как его называют местные жители) - маленькая горная страна на границе исторического Тибета, где все жители носят зеленые шапочки. Может с этим связана древняя легенда, похожая на: «Без зеленых очков вход в Изумрудный город запрещается – таков приказ Гудвина великого и ужасного!» На самом деле нам интересно, как исторически складывалась система цветовой дифференциации шапочек, которые носят горцы в Химачал Прадеша.
 
  
  

 
Первый раз мы познакомились с киннорцами в долине Пин, где они выделялись не только изумрудной зеленью головных уборов, но и своей статью ( обладатели зеленых шапочек заметно крупнее худощавого буддийского населения  Пин и Спити). Неизгладимый след в памяти оставила ночь проведенная в гостях у пастухов, когда мы спустились с перевала Пин-Парвати.
 
  

 Читали в Интернете, что киннорцы происходят от доарийского населения Гималаев и имеют свой собственный язык. Но вот посмотрите на фотографию внизу, на мужчину явно тибетского типа в зеленой шапке. Может киннорец не раса, а звание или статус? Загадки, загадки, загадки.
  

  

  Заинтересовавшись киннорской культурой, мы решили несколько дней, положенных для акклиматизации, провести в деревеньке Кальпа. Во-первых, она близка к началу трека через Bhabha pass, через который мы намеревались выйти в длину Пин и далее в Спити. А во-вторых, мы слышали и читали множество восторженных отзывов об этом месте. Из Шимлы ходит прямой автобус до Реконг Пео (райцентр Киннора), откуда на Кальпу каждые полчаса отходит местный автобус. Рекомендуем ехать на нем и не брать такси, так как расстояние небольшое всего 8 км, ходит он регулярно и полупустой, что ценно при перевозке больших рюкзаков. 

Кстати, на местных автобусных линиях мы обратили внимание на странное проявление "сексизма наоборот". Мужской билет стоит дороже женского, а дети и подростки едут даром. Может быть мы раньше этого просто не замечали?

Надо сказать, что попав в Кальпу, мы были ошеломлены фантастически красивым видом старой сторожевой башни на фоне гор Киннаур Кайлаш. Поэтому главное требование к гостинице – окна на эту красоту. Мы были счастливы, когда нашли China Bungallo, утопающий в цветах уютный дворик и комнату с выходом на небольшую террасу, с которой отрывался тот самый вид, любоваться которым мы могли теперь с утра до ночи.


 

   
 

Утром оказалось, что население просыпается на рассвете и поет. Поют монахи вдалеке, чуть позже поют дети в школах. Звучит молитва и как камертон настраивает всех от младенцев до стариков на новый день, на мирные трудовые будни, которые начнутся после нее. В воскресение Кальпа поет немного по-другому. Нет занятий в школах( их две). Признаемся, мы не знаем откуда доносилось пение в воскресный день, но пели взрослые. Не монахи вдалеке, пели сами жители. Такое живое хранение древних традиций достойно глубокого уважения.