Остров Маджули и танцующие монахи Брахмапутры

Когда-то очень давно, в эру только еще зарождающегося интернета, я проглатывала серию за серией документальные фильмы об Индии. Больше всего меня поразила история о танцующих маленьких монахах Брахмапутры. 

Я узнала, что посреди этой почти нереальной для меня реки с таким волнующем названием находится стремительно уменьшающийся в своих размерах остров, где среди джунглей в закрытых от посторонних глаз монастырях из  маленьких мальчиков растят....кого?  Будущих монахов? Не совсем...Танцоров? И так сказать нельзя...В фильме  серьезные дети повторяли за учителем сложные длинные тексты, а учитель дирижировал ритмикой их речи. Дети не только рецитировали, но и танцевали, пели, кувыркались и играли на музыкальных инструментах. 

Кем же они должны стать?

Я тогда еще только начинала всерьез изучать Индию, планы были размерами с Гималаи,  но эта историю запала мне в душу и тихонечко ждала своего часа. Я  забыла  не только название фильма, но и название самого острова, но запомнила суть.  И все размышляла, как это, наверное, невероятно сложно - увидеть этих мальчиков своими глазами! 

Даже если я доберусь до берегов, бог мой - Брахмапутры (!!!), то где же мне нанять лодку, чтобы доплыть до острова, пока он окончательно не растаял и вообще как же он называется? А как найти сокрытый в джунглях монастырь и как в него проникнуть?

Вопросы, вопросы, вопросы...

Постепенно туман неведения стал рассеиваться, и мечта преобразовалась в план.

Маджули — это крупнейший в мире речной остров, расположенный на реке Брахмапутра в индийском штате Ассам. Несмотря на то, что остров уменьшается в размерах из-за эрозии, его площадь все еще составляет сотни квадратных километров (ранее около 1500 кв. км, сейчас около 500 кв. км). Маджули известен как культурный и духовный центр Ассама, славящийся своими уникальными вайшнавскими монастырями (сатры), традиционными ремеслами и театральными представлениями, такими как бхаона. Остров также привлекает любителей природы благодаря своему биоразнообразию, особенно много тут перелетных птиц.  

Добраться до острова оказалось удивительно просто: я подсела на проходящий сквозь Казирангу рейсовый автобус и доехала на нём до Джорхата ( до Public Bus Stand). Рядом с басстендом находится стоянка "государственных" рикш по 30 рупий, но я взяла себе персональную карету за целый полтинник.

Говорите рикше, что вам нужно к  Нимати Гхару  (Ninati Ghar) - хотя куда же ещё?  Всем и  без расспросов понятно куда надо отвезти озирающегося туриста: конечно же на берег Брахмапутры — туда, где находится паромная переправа на вожделенный остров.

Паромная переправа в Джорхате

Мечта уступила место реальности: никаких поисков лодки — паромная переправа Джорхата  -  Нимати Гхар (Ninati Ghar) предоставляет  вам воспользоваться регулярно курсирующими между Джорхатом и Маджули судами, которые со стороны похожи на полузатонувшие баржи.

Паром тронулся только тогда, когда закончились все свободные  сидячие (внизу) и все стоячие и автомобильные места (наверху).

Я спустилась на несколько ступенек в пассажирский отсек и уселась прямо у стены, а за окном (если можно называть окном открытое незастекленное пространство) вздыхала и шевелила волнами  царица Ассама   -  великая Брахмапутра. 

Реальность превзошла все мечты! Широченная река  серебристо-серыми водами стучалась в борт деревянной посудины, я сидела  в забитом людьми трюме и плыла на  остров по волнам своей памяти.

Паромные переправы в Маджули

На острове есть две паромные переправы: Афаламук Гхар (Aphalamukh Ghar) и Камалбари Гхар (Kamalbury). Первый паром на Маджули отправляется в 7:30 AM, а последний аж ночью: в 4:00, весь путь до Афламукха занимает около часа, до Камалбари больше: на подходах к причалу низкая вода.

Не забудьте  посмотреть куда прибывает ваш паром! Это пригодится для принятия решения как добираться к месту жительства

Я же прибыла на Маджули  в блаженном неведении. О том что эта переправа тут не одна, я узнала потом, причем эмпирически: обследуя остров)). Высадилась же я, как оказалось,   на  Афаламук Гхате.

Причал Афламук встретил меня каким-то подобием песчаной бури. Дело в том, что обширное береговое пространство острова в этом районе покрыто бело-серым песком, который ветер замечательно раздувает  не только по поверхности, но и на уровне глаз.

Я быстренько зафрахтовала  самого первого рикшу, который мне показался весьма подходящим для моих планов, и отбыла к своему выбранному еще в автобусе жилищу.

Маджули: где жить и что есть

Для самостоятельных туристов информации  о Маджули не так много. А что нашему брату надо? Как добраться и убраться, где  поесть и где поселиться. О том что посмотреть кое-что написано, но не так много и не так структурировано, как бы хотелось.

В тех немногочисленных  отчетах, которые проскролила я,  никакого жилья, кроме расположенного в Гарамуре (район острова) гостевого дома, или отеля, под названием "LA Maison"  не фигурировало. Ах да, профессор Светлана Рыжакова проживала в гостинице при саттре, но на это рассчитывать не стоит, особенно женщинам. Светлане было сделано исключение потому что она - Светлана Рыжакова, известный исследователь северо-восточной Индии, причем ее известность в кругах индийских ученых не меньше, чем среди российских,   — и то у нее были ограничения.

Поначалу я собиралась приехать в Гарамур и заселиться "как все", но в автобусе стала изучать карту острова, и нашла немалое количество  других гостевых домов. Один из них особенно привлек мое внимание:  Mahabahu Bamboo cottege— хоумстей, расположенный на рукаве Брахмапутры. И никаких других слов, кроме признательности его гостеприимным хозяевам и самой себе, что не поленилась поискать какое-то отличное от массового спроса жилье у меня нет.

Mahabahu Bamboo cottege - это несколько бамбуковых хижин с приватными санузлами, горячей водой и небольшим кафе для постояльцев. Вам приготовят любую пищу: вегетарианскую или не вегетарианскую, помогут информационно, найдут  рикшу или велосипед, и вот гарантирую, что уезжать оттуда вы будете со слезами. Мой приятель - англичанин, с которым мы вместе колесили по  Казиранге, приехал в Махабаху по моей рекомендации по дороге в Нагаленд. И после Нагаленда он опять вернулся на Маджули в "наш" коттедж, и так же как и я,  бродил по берегам Брахмапутры, до которой от ворот коттеджа всего-то  метров десять-пятнадцать ,  и всё никак не мог оттуда уехать. Еще одна симпатичная деталь: расположен Махабаху  в стороне от шоссе, и никаких других звуков, кроме птичьего пения, вы там не услышите.

Заправляет всем  хозяйка, зовут ее Туту (полное имя Tutumoni Das Tutu), телефон - +91 75780 57332 - бронируйте, влюбляйтесь и будьте счастливы)

Mahabahu - древнее название Брахмапутры на местном наречии.

Elena Vasta сказалa:
никаких других звуков, кроме птичьего пения, вы там не услышите.

Нашла запись, сделанную из окошка моего домика. Послушайте!

 Гарамур и  широко  известный в узких кругах "LA Maison" (не каждый турист долетает до Ассама, а уж до Маджули добираются только самые прошаренные) я, конечно же,  посетила. Ныне Гарамур расстроился и продолжает строиться, поэтому  стоит грохот, яркая в других района острова растительность покрыта пылью,  вместо птичьего пения резкие сигналы машин и рикш - ну никакого сравнения с моим оазисом. 

Сам "LA Maison" не плох, его кафе с обширным меню конечно же богаче скромного выбора в Mahabahu. 

Но, как говорится, есть ньюансы))

 Я в свою деревню  чуть ли не бегом бежала!

IrinaVolga сказалa:
Знаменитости, посещающие Маджули, все останавливаются в Ла Мейсон))) 

Конечно они ищут раскрученное место. Вернее они ничего не ищут, их просто везут.

Безусловно, Ла Мейсон очень симпатичный, и ресторан там большой и выбор блюд хороший. 

Но есть ньюансы)

Я туда отправилась не селиться, а поглазеть где это все селятся. Я  люблю открывать новые земли, новые дороги,  новые ареалы расселения - люблю расширять свою личную географию.

 Даже побывав прекрасном Ла Мейсоне и познакомившись с его чудесным хозяином,  все равно когда  я вернусь на Маджули (о, когда я вернусь!) то все равно поеду не в Гарамур, а к моей милой Туту)

 У меня уже есть план. И я снова  буду  просыпаться в Махубаху от оглушительного птичьего пения, а вечерами гулять по берегам  Брахмапутры и смотреть как солнце встречается с рекой.

Следующий рассказ будет о такой прогулке.

А пока публикую тут отзыв на Махубаху от моего английского приятеля, завзятого путешественника и хозяина маленького отеля на своей родине:

Фантастическое и внимательное гостеприимство, отличное расположение в тихой сельской местности. Номера в деревенском стиле в традиционных бамбуковых хижинах с москитными сетками, бойлер для нагрева воды в вёдрах. Отличная домашняя еда — просто скажите, чего вы хотите. Прокат велосипедов — хорошие внедорожные мотоциклы для поездок по сельской местности. Прекрасная семья и собака могут сопровождать вас на прогулках. Я вернусь. Настоятельно рекомендую!

Первые два дня я исследовала остров пешком, на третий день вызвонила своего рикшу, который привез меня от причала Афаламук до хоумстея Махабаху. К тому времени я уже разобралась в том, что на острове есть еще одна переправа и попросила отвезти меня туда.

Аскетичное пространство вокруг причала Камалбари прекрасно своим  монохромным  минималистизмом. А еще это лучшее место на острове для того чтобы любоваться на закат.

Я прикинула расстояние от причала до  своего гнезда, которое свила тоже на береговой линии  — оказалось, что что это не более 7км, и на следующий день пошла гулять берегами Брахмапутры, вернее берегами  ее рукавов. После сезона дождей это пространство заполнит вода, но в конце февраля я гуляла  среди заводей, которые образовали  большие и маленькие островки, и ойкая, когда мои ноги начинал засасывать зыбучий песок, по топкой поверхности перебегала с острова на остров.

А потом деревнями и полями пришла к Кабаламбари сатре. Деревни на острове  чистенькие, аккуратные, никакого мусора вы тут не увидите, такой контраст с центральной Индией! 

Зашла я с какого-то непонятного аккаунта...

lotusik сказалa:
Зашла я с какого-то непонятного аккаунта...

Возможно один аккаунт это с твоей соц. сети?

lotusik сказалa:
Читаю твой опыт посещения острова Маджули с удовольствием! 

Спасибо что читаешь) Не так много материалов о Маджули

Да, материалов об острове действительно очень мало.

Саттрия Ассама

Маджули называют  Сергиевой Лаврой Ассама из-за расположенных на довольно небольшой площади монастырей, или саттр (около 22-х), где монахи почитают Кришну посредством театральных представлений.

На нашем сайте суть саттрии Ассама довольно подробно описана в разделе театрального искусства  Индии, поэтому я не буду пускаться в искуствоведческие тонкости  и продолжу свой рассказ не как индолог - любитель, а как внимательный  путешественник, который пытается изложить информацию структурно.

Приехав на остров  и обнаружив указатель на дороге (или на карте) с заветным словом "Sattra" не рассчитывайте на быстрый успех. Я должна вас предупредить об этом, чтобы вас не постигло горькое разочарование: совсем не факт, что побежав по стрелке вы увидите вожделенный перфоманс, а тот зал, который вы там обнаружите, будет  предназначен не для этого.

Во-первых

Не все сатры сосредоточены на исполнительском искусстве,  хотя именно именно их яркие театрализованные представления сделали остров знаменитым на весь мир.

Саттры, ориентированные на искусство, это,  например, Самагрури и Камалабари - запомните эти названия. Именнов этих монастырях  сохраняют и практикуют танец, музыку и театр масок. У них есть свои труппы из учеников-брахмачари  и мирян. 

 Во-вторых

Если вы путешествуете группой, то ваш гид закажет для вас такое представление, если вы одиночка и попали на кем-то заказанное представление,  то никто вас  с него не выгонит, но донейшен приветствуется, только не предлагайте деньги монахам, ищите глазами донейшенбоксы. Но не ожидайте "шоу по расписанию", саттры - это духовные учреждения, а не театры. 

Как гарантированно (или почти гарантированно) увидеть представление самостоятельному туристу

1. оплатить его самому. Хостелы и гестхаусы также могут помочь с такой организацией, если предупредить их заранее.
2. навести на месте справки в Самагрури или Камалабари саттре, или попросить это сделать хозяина вашего хоумстея. Кстати, филиал Камалабари саттры есть в Джорхате
3. посещение во время фестивалей — самый надежный способ увидеть знаменитый перфоманс во всём его блеске.

Раас Лила и Маджоли Раас Махотсав -это трехдневные фестивали, Маджоли Раас Махотсав проходит  в ноябре. В это время  на острове  в режиме нон-стоп идут  масштабные ночные представления под открытым небом с участием лучших танцоров из многих саттр. Это пик сезона культурных событий, и хозяйка моего хоумстея милая  Туту пригласила меня в следующем сезоне приехать именно на фестиваль, только надо заранее забронировать комнату: на острове будет аншлаг.

Есть и другие религиозные праздники, которые могут сопровождаться масштабными представлениями.

Посещение Маджули во время фестивалей для самостоятельного туриста будет стопроцентной гарантией того, что он увидит все и даже больше чем всё)

Но даже если вы приехали не в фестивальный период, не  смогли попасть ни на один предоплаченный танцевальный ритуал, если у вас нет денег оплатить перфрманс самостоятельно, то и тогда не все потеряно. Везде  есть музыка и ритм — в  любой саттре можно посетить  ранне- утреннюю или вечернюю намапрасангу (молитву). Молитва состоит из совместного пения киртанов  - гимнов, восхваляющих Кришну и сочиненных Шанкардевой, которые исполняют  под аккомпанемент традиционных инструментов Ассама.  

Пение  монотонное, медитативное и очень продолжительное, искусство саттрии  — это не шоу, а форма молитвы. Поэтому  элементы танца и музыки вплетены в ежедневные богослужения. Это не полноценное хореографическое представление, но аутентичное духовное  искусство Ассама.

Это  будет действительно уникальный опыт. Вы будете не зрителем постановочного номера,  а свидетелем живой, непрерывной 500-летней традиции и погрузитесь  в саму  ее суть  — коллективную звуковую медитацию (бхакти).

При написании были использованы фото и видеоматериалы Elena Vasta и Ayvin Rogers

Шри Шри Самагрури Саттра  (Samaguri Satra)

Самагури Саттра  известна на весь мир  как центр уникального искусства  Бхаона (Bhaona) - танцевального представления с использованием масок. Чтобы гарантированно его увидеть  требуется тщательное планирование, мероприятие не частое  - приурочьте свою поездку к главным фестивалям: Рас Лила в феврале-марте, Пахуми в августе-сентябре, Даул в марте, Бишу в апреле.

Зато посмотреть на музей и на сам процесс изготовления масок очень просто: надо просто приехать на Маджули — спешите! У вас есть шанс застать в живых  Хемчандру  Госвами, лауреата премии Падма Шри. Именно им ремесло изготовления масок было возрождено и усовершенствовано, а  его работы выставлялись в Британском музее и Букингемском дворце.

Каркас маски изготавливают из бамбука, обтягивают тканью, а затем наносят слой специальной глины, смешанной с коровьим навозом. После лепки и сушки маску раскрашивают натуральными или современными красками. На создание одной маски уходит 10-15 дней.

Этапы изготовления маски

· Виды масок:

  · Мукх-мукха — покрывает только лицо.

  · Бор-мукха (Су-мукха) — цельный костюм, закрывающий все тело актера.

  · Лутукай/Лутукори — самая сложная маска маска с отдельными подвижными частями 

Считается, что актер, надевая маску, полностью воплощает в себе изображаемого мифологического персонажа — бога, демона или героя. Перед выступлением маски даже совершают особый ритуал поклонения.

Маски призваны передавать сильные эмоции, которые сложно выразить обычным человеческим лицом.