Остров Маджули и танцующие монахи Брахмапутры

Когда-то очень давно, в эру только еще зарождающегося интернета, я проглатывала серию за серией документальные фильмы об Индии. Больше всего меня поразила история о танцующих маленьких монахах Брахмапутры. 

Я узнала, что посреди этой почти нереальной для меня реки с таким волнующем названием находится стремительно уменьшающийся в своих размерах остров, где среди джунглей в закрытых от посторонних глаз монастырях из  маленьких мальчиков растят....кого?  Будущих монахов? Не совсем...Танцоров? И так сказать нельзя...В фильме  серьезные дети повторяли за учителем сложные длинные тексты, а учитель дирижировал ритмикой их речи. Дети не только рецитировали, но и танцевали, пели, кувыркались и играли на музыкальных инструментах. 

Кем же они должны стать?

Я тогда еще только начинала всерьез изучать Индию, планы были размерами с Гималаи,  но эта историю запала мне в душу и тихонечко ждала своего часа. Я  забыла  не только название фильма, но и название самого острова, но запомнила суть.  И все размышляла, как это, наверное, невероятно сложно - увидеть этих мальчиков своими глазами! 

Даже если я доберусь до берегов, бог мой - Брахмапутры (!!!), то где же мне нанять лодку, чтобы доплыть до острова, пока он окончательно не растаял и вообще как же он называется? А как найти сокрытый в джунглях монастырь и как в него проникнуть?

Вопросы, вопросы, вопросы...

Постепенно туман неведения стал рассеиваться, и мечта преобразовалась в план.

Маджули — это крупнейший в мире речной остров, расположенный на реке Брахмапутра в индийском штате Ассам. Несмотря на то, что остров уменьшается в размерах из-за эрозии, его площадь все еще составляет сотни квадратных километров (ранее около 1500 кв. км, сейчас около 500 кв. км). Маджули известен как культурный и духовный центр Ассама, славящийся своими уникальными вайшнавскими монастырями (сатры), традиционными ремеслами и театральными представлениями, такими как бхаона. Остров также привлекает любителей природы благодаря своему биоразнообразию, особенно много тут перелетных птиц.  

Добраться до острова оказалось удивительно просто: я подсела на проходящий сквозь Казирангу рейсовый автобус и доехала на нём до Джорхата ( до Public Bus Stand). Рядом с басстендом находится стоянка "государственных" рикш по 30 рупий, но я взяла себе персональную карету за целый полтинник.

Говорите рикше, что вам нужно к  Нимати Гхару  (Ninati Ghar) - хотя куда же ещё?  Всем и  без расспросов понятно куда надо отвезти озирающегося туриста: конечно же на берег Брахмапутры — туда, где находится паромная переправа на вожделенный остров.

Паромная переправа в Джорхате

Мечта уступила место реальности: никаких поисков лодки — паромная переправа Джорхата  -  Нимати Гхар (Ninati Ghar) предоставляет  вам воспользоваться регулярно курсирующими между Джорхатом и Маджули судами, которые со стороны похожи на полузатонувшие баржи.

Паром тронулся только тогда, когда закончились все свободные  сидячие (внизу) и все стоячие и автомобильные места (наверху).

Я спустилась на несколько ступенек в пассажирский отсек и уселась прямо у стены, а за окном (если можно называть окном открытое незастекленное пространство) вздыхала и шевелила волнами  царица Ассама   -  великая Брахмапутра. 

Реальность превзошла все мечты! Широченная река  серебристо-серыми водами стучалась в борт деревянной посудины, я сидела  в забитом людьми трюме и плыла на  остров по волнам своей памяти.

Паромные переправы в Маджули

На острове есть две паромные переправы: Афаламук Гхар (Aphalamukh Ghar) и Камалбари Гхар (Kamalbury). Первый паром на Маджули отправляется в 7:30 AM, а последний аж ночью: в 4:00, весь путь до Афламукха занимает около часа, до Камалбари больше: на подходах к причалу низкая вода.

Не забудьте  посмотреть куда прибывает ваш паром! Это пригодится для принятия решения как добираться к месту жительства

Я же прибыла на Маджули  в блаженном неведении. О том что эта переправа тут не одна, я узнала потом, причем эмпирически: обследуя остров)). Высадилась же я, как оказалось,   на  Афаламук Гхате.

Причал Афламук встретил меня каким-то подобием песчаной бури. Дело в том, что обширное береговое пространство острова в этом районе покрыто бело-серым песком, который ветер замечательно раздувает  не только по поверхности, но и на уровне глаз.

Я быстренько зафрахтовала  самого первого рикшу, который мне показался весьма подходящим для моих планов, и отбыла к своему выбранному еще в автобусе жилищу.

Маджули: где жить и что есть

Для самостоятельных туристов информации  о Маджули не так много. А что нашему брату надо? Как добраться и убраться, где  поесть и где поселиться. О том что посмотреть кое-что написано, но не так много и не так структурировано, как бы хотелось.

В тех немногочисленных  отчетах, которые проскролила я,  никакого жилья, кроме расположенного в Гарамуре (район острова) гостевого дома, или отеля, под названием "LA Maison"  не фигурировало. Ах да, профессор Светлана Рыжакова проживала в гостинице при саттре, но на это рассчитывать не стоит, особенно женщинам. Светлане было сделано исключение потому что она - Светлана Рыжакова, известный исследователь северо-восточной Индии, причем ее известность в кругах индийских ученых не меньше, чем среди российских,   — и то у нее были ограничения.

Поначалу я собиралась приехать в Гарамур и заселиться "как все", но в автобусе стала изучать карту острова, и нашла немалое количество  других гостевых домов. Один из них особенно привлек мое внимание:  Mahabahu Bamboo cottege— хоумстей, расположенный на рукаве Брахмапутры. И никаких других слов, кроме признательности его гостеприимным хозяевам и самой себе, что не поленилась поискать какое-то отличное от массового спроса жилье у меня нет.

Mahabahu Bamboo cottege - это несколько бамбуковых хижин с приватными санузлами, горячей водой и небольшим кафе для постояльцев. Вам приготовят любую пищу: вегетарианскую или не вегетарианскую, помогут информационно, найдут  рикшу или велосипед, и вот гарантирую, что уезжать оттуда вы будете со слезами. Мой приятель - англичанин, с которым мы вместе колесили по  Казиранге, приехал в Махабаху по моей рекомендации по дороге в Нагаленд. И после Нагаленда он опять вернулся на Маджули в "наш" коттедж, и так же как и я,  бродил по берегам Брахмапутры, до которой от ворот коттеджа всего-то  метров десять-пятнадцать ,  и всё никак не мог оттуда уехать. Еще одна симпатичная деталь: расположен Махабаху  в стороне от шоссе, и никаких других звуков, кроме птичьего пения, вы там не услышите.

Заправляет всем  хозяйка, зовут ее Туту (полное имя Tutumoni Das Tutu), телефон - +91 75780 57332 - бронируйте, влюбляйтесь и будьте счастливы)

Mahabahu - древнее название Брахмапутры на местном наречии.

Elena Vasta сказалa:
никаких других звуков, кроме птичьего пения, вы там не услышите.

Нашла запись, сделанную из окошка моего домика. Послушайте!

 Гарамур и  широко  известный в узких кругах "LA Maison" (не каждый турист долетает до Ассама, а уж до Маджули добираются только самые прошаренные) я, конечно же,  посетила. Ныне Гарамур расстроился и продолжает строиться, поэтому  стоит грохот, яркая в других района острова растительность покрыта пылью,  вместо птичьего пения резкие сигналы машин и рикш - ну никакого сравнения с моим оазисом. 

Сам "LA Maison" не плох, его кафе с обширным меню конечно же богаче скромного выбора в Mahabahu. 

Но, как говорится, есть ньюансы))

 Я в свою деревню  чуть ли не бегом бежала!

IrinaVolga сказалa:
Знаменитости, посещающие Маджули, все останавливаются в Ла Мейсон))) 

Конечно они ищут раскрученное место. Вернее они ничего не ищут, их просто везут.

Безусловно, Ла Мейсон очень симпатичный, и ресторан там большой и выбор блюд хороший. 

Но есть ньюансы)

Я туда отправилась не селиться, а поглазеть где это все селятся. Я  люблю открывать новые земли, новые дороги,  новые ареалы расселения - люблю расширять свою личную географию.

 Даже побывав прекрасном Ла Мейсоне и познакомившись с его чудесным хозяином,  все равно когда  я вернусь на Маджули (о, когда я вернусь!) то все равно поеду не в Гарамур, а к моей милой Туту)

 У меня уже есть план. И я снова  буду  просыпаться в Махубаху от оглушительного птичьего пения, а вечерами гулять по берегам  Брахмапутры и смотреть как солнце встречается с рекой.

Следующий рассказ будет о такой прогулке.

А пока публикую тут отзыв на Махубаху от моего английского приятеля, завзятого путешественника и хозяина маленького отеля на своей родине:

Фантастическое и внимательное гостеприимство, отличное расположение в тихой сельской местности. Номера в деревенском стиле в традиционных бамбуковых хижинах с москитными сетками, бойлер для нагрева воды в вёдрах. Отличная домашняя еда — просто скажите, чего вы хотите. Прокат велосипедов — хорошие внедорожные мотоциклы для поездок по сельской местности. Прекрасная семья и собака могут сопровождать вас на прогулках. Я вернусь. Настоятельно рекомендую!