Камбоджа: Куда ведёт дорога из жёлтого кирпича...

Даже не знаю с чего начать рассказ о нашем недавнем путешествии в Камбоджу. Наверное, с лирического отступления и... с летучих обезьян. Догадываюсь, что у многих напрашивается вопрос, причём тут летучие обезьяны? Задолго до отъезда, «бродя» по просторам интернета с целью нарыть как можно больше информации о Камбодже и её храмах, я натолкнулась на фотографию храма Бантей Срей. Но моё внимание привлекло не изображение храма, а фигуры ванаров (раса полулюдей-полуобезьян), которые охраняют «Цитадель женщин» (Бантей Срей). 

Почему то эти статуи сразу напомнили мне про летучих обезьян из «Волшебника изумрудного города», которых описывал Александр Волков. В моём детстве эта книжка о приключениях маленькой девочки Элли зачитывалась до дыр. Недолго думая, я решила перечитать «бестселлер». Чем больше читала, тем больше находила интересных совпадений. Совпадение первое. «Летучие Обезьяны — крылатые существа, сами по себе не злые, но опасные противники в случае сражения; долгие века подчинялись приказам владельцев Золотой Шапки. Уже пять тысяч лет назад имели достаточно прочную репутацию» («Волшебник изумрудного города» А.Волков) А вот описание ванаров из Рамаяны «Ванары были храбры, сильны, активны, любопытны, немного раздражительны, так же они были честны и очень преданны предводителю». Про шапку в Рамаяне ни слова, но факт на лицо.

Совпадение второе. Судя по иллюстрациям к книге Волкова, «золотая шапка» сильно смахивает на национальные головные уборы кхмерских танцовщиц. Видимо шапка переходила из рук в руки от "феи к фее", пока не досталась одному из правителей Камбоджи, где вошла в моду и прочно обосновалась до наших дней.

(Иллюстрация Леонида Владимирского)

Совпадение третье. Волшебник изумрудного города был баллонистом - человеком, который поднимается на баллоне, то есть на воздушном шаре. И тут опять в точку, жёлтый воздушный шар Ангкора всегда к услугам желающих. Совпадение четвёртое. Дорога из жёлтого кирпича. Именно жёлтыми кирпичами вымощены дороги, ведущие ко многим храмам Сием Риап.

Совпадение пятое. «Из-за деревьев появились самые забавные и милые человечки, каких только можно вообразить. Вдали, за плодовыми деревьями, виднелась целая толпа маленьких мужчин и женщин; они стояли, перешептываясь и переглядываясь, но не решались подойти ближе. Подойдя к девочке, эти робкие маленькие люди приветливо и несколько боязливо улыбнулись» («Волшебник изумрудного города» А.Волков) Ну чем не описание камбоджийцев? (Конечно, с поправкой на отсутствие робости и боязни подойти.)

Совпадение шестое (последнее). «Страж ворот провел путников зелеными улицами, и они очутились перед большим красивым зданием, расположенным в центре города. Это и был дворец великого мудреца и волшебника... Дворец был хорошо защищен от врагов: его окружала высокая стена, а перед ней был ров, наполненный водой...» («Волшебник изумрудного города» А.Волков) Опять попадание. Стены древних построек давно уже покрылись зелёным налётом, поэтому их смело можно окрестить «изумрудными». О рвах с водой даже не говорю.

(камни для стен "Изумрудного города")

Даже картинка из книжки чем-то напоминает Ангкор.

(Иллюстрация Леонида Владимирского)

(художник Луи Делапорте)

Ну а теперь, когда я окончательно заморочила вам голову, начну рассказ о самой поездке и древнем затерянном городе.

Возникновение кхмерского царства. Как гласит одна легенда: древние династии кхмерской империи произошли от союза принца Прех Тхонга с дочерью Короля Змей Нагаражди. Индийский царь Индрапрашта, выгнал из дома своего сына Прех Тхонга, за страсть к путешествиям. Однажды во время своих странствий он остановился на ночлег на острове Ко Тлок. И случайно увидел он купающуюся в морских водах прекрасную девушку. Красавицу звали Сома (Луна). Она была так ослепительно прекрасна, что принц влюбился с первого взгляда. К великой радости Прех Тхонга, Сома ответила ему взаимностью. На свадьбе Награджа - отец невесты, влиятельный царь-змей на радостях одним глотком выпил воду, которая окружала остров Ко Тлок и подарил молодым осушенную землю, построил город и дал новому царству имя Камбоджа. Считается что от брака индуса-брамина и царевны-змеи (Нагини) и произошли все кхмеры. Поэтому часто кхмеров называют детьми нагов. Другая легенда, воспроизведенная на надписи в Мисоне в Чампе (посреди Вьетнама) и в различных описаниях Камбоджи, заменяет принца брахманом Кондинья. Он "женился на змее Сома (Луна), чтобы завершить обряды" и, бросив волшебное копье, которым был вооружен, основал в месте его приземления королевский город. Легенды имеют разную трактовку, но свидетельствуют о том, что кхмеры появились на свет не без помощи индийцев.

До начала XIV века, в китайских летописях Камбоджа называлась Женлой. Изначально её территория занимала северную часть современной Камбоджи, юг Лаоса, центральный Вьетнам и часть территории Таиланда, ограниченной бассейнами рек Мун и Менам Чао Прая. Начало золотого века кхмерской архитектуры пришлось на правление Джаявармана II (802 - 854) великого строителя, воина, стратега, политика, философа и мыслителя. Строительство храмового комплекса Ангкор Ват задали высокую планку для архитекторов последующих поколений. Джаяварман II создал культ девараджи, остававшийся официальной религией более шести веков. Даже сегодня он остаётся божественным героем, сыном Индры, чей прославленный меч, бережно хранится священнослужителями и вот уже 1200 лет является главной реликвией церемонии коронации кхмерских монархов. Преемники Джаявармана II продолжили непрерывное расширение империи, уже называвшейся Камбуджадеша. Окончательное объединение кхмерских земель закончилось в правление Индравармана I (877 - 889). В эти годы империя достигла размеров Камбоджи, превратившись, в многонациональное государство. Существенные изменения произошли и в экономике страны. Причина этого быстрого успеха состояла в освоении кхмерами новых технологий создания систем искусственного орошения. Ещё одним символом камбоджийской гордости по праву является король Джаяварман VII (1177 - 1220). Он взошёл на престол в возрасте около 50 лет и энергично принялся за государственные и религиозные реформы, жизненно необходимые для сохранения империи, которая после воин с чамами была на грани краха. Джаяварман VII первым возвёл буддизм в статус официальной религии и стал первым буддийским монархом в стране, ныне исповедующей буддизм. Почитание бодхисатвы, то есть богочеловека, получает единение с культом девараджи, то есть бога-короля, в который раз убеждая, что кхмерский правитель является земным воплощением Создателя. Джаяварман VII взошёл на трон как король-воин, но стал королём-созидателем, прославив на века свои деяния и свершения своего народа и оставив потомкам прекрасный образец кхмерского зодчества в виде построек Ангкор-Тома (Большого города). А главный храм « большого города» - Байон становится символом не только центра столицы и империи, но и всей вселенной. Лики Байона - это «Авалокитешвара милосердный, чей взор устремлен на четыре стороны света, дабы хранить всё живое». В то же время, это и Джаяварман VII в аспекте бодхисатвы Авалокитешвары, бдящий о каждом уголке Камбуджадеши, тем являя вездесущность и всемогущество короля, власть и покровительство которого распространяется на всякого из его подданных. Именно при правлении Джаявармана VII Камбуджадеша вступает в свой золотой век.

Есть гипотеза, что храмовый комплекс Ангкор представляет собой карту звёздного неба, а главные сооружения повторяют отображение северного созвездия дракона. Если спроектировать на землю карту звёздного неба 10500 г. до н. э., то окажется, что стена Ангкор Тома очерчивает «сердце» созвездия дракона. На фоне общего «небесного плана» храмов, на месте «сердца» дракона расположен храм Байон и совпадает с местом нахождения северного полюса эклиптики. В пользу этой гипотезы говорит найденная на одной из стен дворца, надпись времён Джаявармана VII, которая гласит «страна Камбу аналогична небу».

Немного "прозы". До кхмерского царства мы добирались из славного королевства Тайланд. Из многочисленных вариантов мы выбрали автобус от аэропорта. Он отправляется из Суварнапуми ежедневно. Купить билет можно на 1 этаже от выхода № 8 примерно за час до отправления. Время отправления 7:40. Цена вопроса 198 бат. Время в пути примерно 4 часа. В автобус набивается куча народа (в основном местного). После аэропорта автобус заруливает на автобусную станцию и набирает дополнительных пассажиров. Если кому то не хватает места, усаживаются на стульчиках в проходе. Дорога хорошая, "лёгкая". Мы не заметили, как добрались до Араньяпратет. Автобус останавливается в 5-7 минутах от границы. Во время остановки в автобус влетает сердобольный таец и раздаёт всем анкеты для прохождения таможни. Конечно его любезность стоит денег. Как только слышит фразу, что мы сами способны пройти все формальности, улыбка сползает с лица добровольного помощника. У нас из рук выхватываются анкеты. И adieu... Мы минут 5 идём вдоль вереницы грузовых машин с чумазыми хрюшками. В воздухе витают ароматы, не передаваемые словами. Но вот и ворота. А за ними тайская граница.

Из паспорта вырывают тайскую визу и мы бодро шагаем вдоль нарядных казино. Всю дорогу ждём подвоха, ну когда же опять нарисуются платные помогайки. Но люди просто улыбаются и молча указывают куда необходимо идти. На камбоджийской стороне сначала нужно купить визу, которая на сегодняшний день стоит 20 долларов и 100 бат или 800 бат. Об этом гласит надпись у окошка. Стоящий рядом офицер пытался содрать с нас ещё хоть сколько-нибудь денег, но номер не прошёл. О наличии фотографий на визу можете не озадачиваться, их ни кто не спрашивал. Когда виза вклеена, нужно переместиться в соседнее здание. Там у вас возьмут отпечатки пальцев, шлёпнут печать и отправят на все четыре стороны, за которыми неотрывно наблюдают всевидящие лики Авалокитешвары. Мы приехали достаточно рано, и народа на пропускном пункте было мало. Все формальности мы закончили минут за сорок, с момента выхода из автобуса и до посадки в такси, следующего в Сием Риап. К слову сказать, желающие отдаться в руки помогайки прямо из автобуса, стояли в достаточном отдалении позади нас. Такси мы нашли прямо на выходе с границы и быстро договорились двигаться в сторону Ангкора за 35 долларов.

Читаю, затаив дыхание, как это такой пазл в голове сложился!

Сложился задолго до поездки, видимо очень долго собиралась :-)

По приезду в славный город Сием Риап, наш водитель любезно передал нас в руки тукеру по имени Тиа, которого мы, с его позволения звали "мистер Чай".

мистер Чай

Славный мистер Чай был нам полезен все дни нашего пребывания. (Смело могу рекомендовать его. Кому нужно, вышлю контакты в личку. Берёт не дорого, выполняет все пожелания, советует, сам ничего не навязывает. И ещё огромный плюс - возит с собой неограниченное количество бесплатной холодной воды) Он любезно помог нам найти место нашего пристанища (Siem Reap Temple Villa. Большие комнаты с высокими потолками. Бесплатный WiFi. Бассейн. Не далеко от старого рынка. Цена вопроса 14 долларов за дабл и 12 за сингл).

номер

вид из окна

обитатели отеля ))

Терпеливо ждал, пока мы обойдём 4 отеля. Подождал нас около часа во время нашего заселения в отель. А потом отвёз нас в ресторанчик, предлагающий жаждущим приключений блюдо с магическим названием "хэппи пицца". За первый день нашего общения мистер Чай не взял с нас ни копейки. Мы заранее обговорили маршруты 3-х последующих дней, на том и распрощались до утра.

Блюдом из разряда "must try" в Камбодже является амок. Он бывает разным и подаётся с рисом. Нам удалось попробовать амок из свинины, говядины и рыбы. Последний оказался самым вкусным. Рекомендую.

Рыбный амок

Jorjetta    Строительство храмового комплекса Ангкор Ват задали высокую планку для архитекторов последующих поколений.

Задать-то они ее задали, и эту планку больше никто и не перепрыгнул, даже и не приблизился.

Так?

На следующее утро мы купили трёхдневный билет за 40 долларов. Нас улыбчивых «запечатлели и вклеили» в заветный клочок бумажки и вот мы уже мчимся на встречу с прекрасным.

В первый день мы посмотрели "Малый круг". Ангкор Том - "Большой город" Город, призванный свидетельствовать о том, что является творением божества, строился с невиданным размахом. Новая столица отстраивалась почти на прежнем месте, её центр перемещается от Ангкор Вата всего лишь на пару километров к северу. Стены Ангкор Тома были прорезаны четырьмя осевыми воротами и дополнительными пятыми - Воротами Победы, ведущими к королевскому дворцу. От них начинались пять главных дорог.

одна из дорог, ведущих в Ангкор Том

В стенах города проживали лишь избранные. Основное население Ангкор Тома, насчитывавшее миллион человек, селилось в радиусе десятков километров вокруг столицы. В непосредственной близости от Байона стояли кварталы, в которых жили священнослужители, прорицатели, жрецы, астрономы, маги, колдуны, музыканты, архитекторы, скульпторы, высокопоставленные государственные служащие, военные, ростовщики и наиболее богатые купцы. Ближе к окраинам шли дома неисчислимой армии ремесленников, мелких торговцев, служащих и солдат. Предместья напоминали скопления небольших деревенек и были заселены крестьянами, обрабатывавшими принадлежащие храмам рисовые поля.

рисовые поля

Основной темой Ангкор  Тома становится миф о пахтанье Молочного океана. Главный храм города - Байон, чьи башни сияли золотом, как вершины священной Меру, играет роль взбивающей его мутовки. Перед воротами столицы вереница богов и асуров тянет тело обвившего храм змея Васуки, добывая амриту – драгоценный нектар бессмертия. «С обеих сторон находятся скульптуры пятидесяти четырех духов, напоминающих каменных воителей, огромных и грозных. Каменные парапеты имеют форму девятиглавых змей. Эти пятьдесят четыре духа стремятся удержать змею, как бы, не дают ей ускользнуть». (Чжоу Да-Гуань, китайский посланник) Всего таких пар четыре. Справа всегда расположены демоны, в слева боги. Боги и демоны не просто символизируют «единство и борьбу противоположностей», их число мистическим образом составляет цифру 108, являющуюся универсальной вселенской константой в ведической культуре.

Elena Vasta    Задать-то они ее задали, и эту планку больше никто и не перепрыгнул, даже и не приблизился. Так?

Безусловно Ангкор самое грандиозное строение Камбоджи.

И я силюсь представить всё величие Ангкора в период его расцвета, но не могу, как ни стараюсь.

Сейчас многие строения это лишь древние камни, но и они поражают воображение. Но в череде переездов от одного памятника архитектуры к другому, порой начинаешь ловить себя на мысли, что они похожи друг на друга.

Вот если бы увидеть эти храмы и дворцы в сиянии золота и драгоценных камней, тогда можно было бы с уверенностью сказать, какое из строений было самым грандиозным.

К сожалению желание увидеть их в первозданной красоте навсегда останется только мечтой.

Храмовый комплекс Байон находится в самом центре Ангкор Тома (Большого города) и имеет пирамидальную форму. Байон переводится как «старик-колдун», вероятно в связи с немолодым возрастом монарха, строившего храм. Если смотреть на Байон с расстояния, то кажется, что кто-то нелепо нагромоздил друг на друга серые глыбы камней.

Высота центральной башни храма составляет примерно 50 метров, а соседние возвышаются на 30 метров. Когда то в храме было 54 башни с изображением ликов Авалокитешвары или «Владыки взирающего». Считается, что «моделью» для этих лиц был король Джайяварман VII, один из самых выдающихся правителей империи Ангкор.

Авалокитешвара

  По другой версии эти лики – образы бодхисатвы сострадания. Обе версии не исключают друг друга, т.к. Джаяварман VII придерживался традиции кхмерских монархов, полагая себя дева-раджа, т.е. королём-богом. Каждая четырехликая башня Байона соответствовала одной из провинций Камбоджи того времени. На сегодняшний день не разрушенных башен осталось всего 37. Джаяварман VII построил Байон, как официальный государственный буддийский храм (ветвь Махаяна). После его смерти, храм расширялся и достраивался под предпочтения последующих королей (ветвь Теравада). Храм Байон считается вершиной кхмерского искусства. Он был выстроен последним. Долгое время Байон был настоящей Меккой для кладоискателей. В основании храма расположена глубокая шахта, которую до сих пор не смогли исследовать до конца. Древние надписи и книги утверждают, что «в шахте, стремящейся к центру земли, скрыто сокровище мира»... Французский писатель Поль Клодель, долгое время изучавший Ангкор, описывал Байон, как зловещее и проклятое место. Он называл его «храмом дьявола, который не в силах терпеть земля», и утверждал, что долгое пребывание здесь опасно для жизни. Улыбка Авалокитешвары непостижимая и загадочная. Когда то лики были украшены золотом и драгоценными камнями. Сейчас это серые камни, с "лицами" смотрящими сквозь время.

Находясь среди стен Байона, всё время чувствуешь на себе чей-то пристальный взгляд. Ты смотришь на лики, а они непрерывно следят за тобой...

Бапхуон представляет собой трехуровневую пирамиду с основанием 120 на 100 метров. Храм был построен в 11 веке правителем Удаядитьяварманом II и предназначался Шиве. В 15 веке храм сделали буддийским. Часть его к тому времени обрушилась, т.к. он был построен на песке. В наше время храм развалился почти весь. Перед началом работ по расчистке, Бапхуон представлял собой поросший лесом курган. Первая попытка восстановления в 1960-х была прервана пришедшими к власти красными кхмерами, благодаря которым все планы расположения камней были утеряны. Вторая попытка восстановить Бапхуон была предпринята в 1995. Реконструкцию закончили только в апреле 2011. Надписи в стоящих у подножия Бапхуона храмах Ловек и Прэах Нгок позволили сделать вывод, что он олицетворял собой сварнадри, то есть «золотые горы, красу трёх миров», где в золотом святилище стояла королевская линга Шивы. Некогда центральная башня храма была покрыта позолоченными листами меди. В храм можно зайти только в одежде прикрывающей колени и плечи. От королевского дворца Джайявармана VII ничего не осталось. Когда-то на Королевской площади, был дворцовый комплекс, включавший в себя сам дворец и несколько храмов. От всего этого великолепия остался лишь храм Пимеанакас, который является индуистским храмом. Храм построен в конце X века в правление Раджендравармана. Но позднее, во время правления Сурьявармана II, он был перестроен и приобрёл вид пирамиды.

Пимеанакас означает «Небесный дворец» и некоторые ученые спорят, украшал ли его когда-то золотой шпиль в соответствии с традицией монов. Этот храм является пирамидальным изображением горы Меру и состоит из трех ярусов. По легенде, в этой башне жила душа девятиглавой змеи, властительницы королевства. Каждую ночь она принимала облик женщины, и правитель должен был подняться к ней на ложе перед тем, как идти к своим женам. Считалось, что если король пропустит хоть одну ночь, то он умрёт. А если змея не придёт на встречу с монархом, то случится несчастье. Поскольку короли уже давно не живут в Ангкоре, то и дух змеи здесь больше не появляется.  

Терраса Слонов находится в Ангкор Томе на Королевской площади и простирается на 300 метров от Бапхуона до террасы Прокаженного короля. Свое название терраса получила благодаря фасаду, украшенному слонами. Когда-то здесь проходили парады и смотр войск.

терраса Слонов

предположительно, на  этом месте водружали трон монарха

На соседней террасе стоит фигура Прокажённого короля, отсюда и аналогичное название. Кто-то считает, что это фигура Джаявармана VII который возможно болел проказой. Именно этот правитель строил множество больниц, лечебниц и купален. По другой версии, изваяние изображало бога Яму, а само назначение террасы имело погребальные функции и на ней происходили церемонии кремации почивших монархов. Статуя Прокаженного Короля является копией. Оригинал находится в Национальном музее в Пном Пене.

фигура Прокажённого короля

Изучая изображения божеств - деват в Тхомманоне, ученые пришли к выводу, что он был построен примерно в то же время, когда началось строительство Ангкор Вата. Этот храм посвящен Шиве и Вишну. Храм был полностью восстановлен в первоначальном виде благодаря реставрационным работам, проведенным в 1960-е годы методом анастилоза. Метод, при котором объект разбирается по кирпичикам. Все составляющие нумеруются, зачищаются и собираются снова.

Тхомманон

компьютерная реконструкция

возможно к моменту "сдачи объекта" храм выглядел именно так

Чау Сэй Тевода небольшой храм, подобный по внешнему виду и планировке Тхомманону и расположенный через дорогу от него. Когда то оба храма отражались в водах собственных водохранилищ.

Чау Сэй Тевода

Та Пром - "Предок Брахмы"

Часто этот храм называют храмом Анджелины Джоли, поскольку именно здесь снимались эпизоды фильма "Лара Крофт: расхитительница гробниц" с её участием. После выхода картины в 2001 году на храм обрушилась настоящая слава и каждый турист, приезжающий в Ангкор считает своим долгом побывать здесь. Та Пром один из немногих храмов, где природе "разрешено" потихонечку "поедать" древние строения. Но поговаривают, что растения наносят непоправимый вред архитектуре и в скором времени деревья могут уничтожить, что бы сохранить древний храм.

На территории Та Прома произрастают два вида массивных деревьев, которые сливаются со стенами и башнями, обнимая камни гигантскими корнями. Один вид – хлопковое дерево (Ceiba pentandra), другой, более часто встречающийся - Тетрамелес голоцветковый (Tetrameles nudiflora). Местами стены храма покрывают бенгальские фикусы (Ficus benghalensis), воздушные корни которых, устремляясь вниз, оплетают все на своем пути. Сохраненный симбиоз камня и дерева позволяет и нам увидеть Та Пром таким, каким он предстал перед глазами первых исследователей Камбоджи.

Та Пром был построен королем Джаяварманом VII в честь своей матери, которую он отождествлял с Праджняпарамитой - матерью всех будд и богинь совершенной мудрости. Индуисты-иконоборцы после смерти Джаявармана VII уничтожили большинство барельефов. Сохранился лишь сильно поврежденный барельеф иллюстрирующий «Великий исход» Сиддхарты, будущего Будды. Та Пром был не просто храмом, а очень богатым монастырем. Размеры его богатства впечатляли даже тогда, когда империя катилась к упадку. Точное описание имущества Та Прома дал Джоу Дагуань, китайский летописец, побывавший в Камбодже в конце XIII века. К Та Прому было приписано: 3 140 деревень с населением почти 80 тысяч человек; 12 640 человек обслуживающего персонала, включая 18 высших священников и 615 танцовщиц; 500 килограммов золотых пластин; 35 алмазов; 40 620 жемчужин; 4 540 драгоценных камней; 512 шелковых паланкинов; 876 китайских покрывал; 523 зонтика от солнца.

Взамен на это богатство храм содержал 102 больницы, бесплатно обслуживавших местное население и паломников, идущих в Ангкор Том.

Небольшое лирическое отступление. Мисер Чай оказался очень грамотным водителем и повёз нас осматривать храмы против часовой стрелки. Более того, во многие храмы он подвозил нас с "чёрного входа" и мы могли видеть храмы без толп туристов. (Описание храмов идёт в той последовательности, в какой мы их смотрели). Первый день был самым насыщенным. Вышеописанные храмы мы посмотрели до обеда. Потом мистер Чай отвёз нас в ресторанчик с видами на водохранилице, которое носит романтическое название Сра Сранг. :-) Сра Сранг был построен в середине X века по приказу Раджендравармана II, как часть буддийского храма. Позднее при Джаявармане VII водоём был перестроен и приобрёл нынешний вид. Края резервуара отделали песчаником и построили на западном берегу причал.

Сра Сранг

Фотографии изумительно обработаны - уж на что я не люблю обработки, но у тебя - отлично! 

"Когда-то, очень давно, король построил город на холме. Можно было видеть остатки каменных дорог, которые вели к разрушенным воротам, где последние обломки дощатых створок ещё висели на изношенных, заржавленных петлях. В стены корнями вросли деревья; укрепления расшатались и обвалились; из окон стенных башен косматыми прядями свешивались густые лианы. Холм увенчивал большой, лишённый крыши дворец; мрамор, выстилавший его дворы и фонтаны треснул, покрылся красными и зелёными пятнами; даже гранитные плиты, устилавшие тот двор, где прежде жили королевские слоны, раздвинулись и приподнялись, благодаря пробившейся между ними траве и там и сям выросшим молодым деревьям. Из дворца можно было видеть ряды домов без крыш, которые придавали городу вид опустошённых сотов, полных чёрных теней; бесформенную каменную глыбу – остатки идола, на той площади, где пересекались четыре дороги; углубления и ямы на углах улиц, там, где прежде помещались общественные колодцы и разрушившиеся купола храмов с дикими фиговыми деревьями, зеленеющими по их краям." (Редьярд Киплинг "Маугли") Думаю, что сейчас ни кто не удивился, прочитав знакомые с детства строчки "Книги джунглей". И совсем не секрет, что именно после посещения камбоджийских храмов Киплинг написал "Маугли". А прообразом затерянного города стала жемчужина кхмерского зодчества – Ангкор Ват.

Когда то пять башен Ангкора сияли золотыми верхушками на жарком солнце страны Камбу. До нас «дожили» лишь каменные стены, покрытые налётом времени и плесени, но и они приводят в восторг и трепет своих гостей. Во время расцвета Ангкор Вата многие скульптурные изображения и барельефы были позолочены, элементы храмов были отлиты из золота, а стены украшали драгоценные каменья. Храмы и дворцы окружали дома обычного люда. Ангкор был огромным городом с хорошо развитой ирригационной инфраструктурой.

Прошли годы, люди покинули эти места, и на столетия храмы Ангкора поглотили джунгли. Трудно, но если поднапрячься, то можно попытаться представить какой размах был у кхмерских правителей, и как это было величественно в момент завершения строительства.

компьютерная реконструкция Ангкор Вата

Позолоченные галереи с изображениями эпических битв. Парадные шествия воинов и королевские процессии верхом на слонах. Шелест шёлка, переливы драгоценных камней. Свита, разряженная по последнему писку кхмерской моды того времени. «Шик-блеск» одним словом. Вот и думаю я, что девизом кхмеров того времени вполне мог стать лозунг «Мы рождены, что б сказку сделать былью!»