авторская тема Поездка в Тибет: июнь-2010г.

1

08 сент. 2013

skopn67

Параллельно с видеотопиком буду выкладывать описание нашей поездки в Тибет в 2010г.
В литературном жанре я не силён,поэтому выкладываю рассказ своего попутчика и друга Константина с Киева.
Заранее просим сорри за возможные неточности в описание некоторых моментов:-)

Итак:
06.06.2010. Лхаса. День 1.

Перелет из Пекина в Лхасу - столицу ТАР (Тибетского автономного района) занял около пяти часов, включая посадку и 30 минутное ожидание в промежуточном пункте – аэропорту города Ченду.
На подлете, насколько позволял обзор иллюминаторов, любуемся раскинувшимися под нами видами гор и долины. Пространство вокруг – в серых, мрачных тонах. Темное, покрытое плотными облаками небо, гряда мрачных гор с каменистыми осыпями и скалистыми гребнями, и, наконец, довольно широкая, петляющая долина реки с многочисленными песчаными намывами и отмелями, которые, очевидно, являются следствием высокой воды в сезон дождей.
Картина суровая и мрачная. Сильная облачность и плохая погода за бортом порождают ощущение таинственности и волнующей тревоги. Сразу подумалось, что именно таким я и представлял себе Тибет. Несколько минут полета вдоль речной долины, и самолет благополучно приземлился в Лхасе.

Здание аэропорта небольшое, но вполне современное. Народу немного - лишь пассажиры нашего рейса.

Вокруг царит тишина и безлюдье, что уже само по себе непривычно для общественных мест подобного рода. Непродолжительное ожидание и багаж получен. Радостные, с учащенным сердцебиением, выходим на улицу в поисках встречающего нас гида. Моросит мелкий дождь, но температура вполне комфортная – 21градус тепла.

Перед зданием аэровокзала также пустынно. Нет ни привычного скоплениятранспорта, ни многочисленных встречающих, ни прибывших пассажиров, вообщеникакой активности и присутствия кого бы то ни было. Лишь поодаль, метрах в сорока,четыре или пять одиноко стоящих джипа, ожидающих прибывших гостей, два изкоторых, как, оказалось, предназначались для нас.

Нашего гида зовут Церинг. Средних лет, крепкого (в отличие от большинстваздешних мужчин) телосложения тибетец, оказался очень приятным, располагающим ксебе человеком, с хорошим английским и вполне приличной «подготовкой» по части знания местной истории и культуры, в чем мы смогли убедиться едва ли не с первых минут путешествия.

Еще до посадки в машины каждому была вручена бутылка минеральной воды, а на шею повязан белый шелковый платок – традиционный элемент здешней культуры,символизирующий уважение и гостеприимство к вновь прибывшим. Знаки внимания хотя и небольшие, но приятные.

Водители джипов также оказались весьма доброжелательными и милыми людьми. Однако, их имена показались нам столь мудреными и сложными в произношении, что мы, к сожалению, так и не смогли их запомнить. Наша небольшая группа, которой в течение трёх ближайших недель предстоит путешествовать по тибетским просторам, образовалась в результате знакомства и переписки на форуме Винского. В её составе 7 человек: трое мужчин, среди которых я - киевлянин, Артем из Харькова, Игорь из небольшого волжского городка Балаково, а также четыре наши попутчицы – москвички Лена и Анна, и две Наташи – из Перми и Гомеля.

Всех нас, людей различного возраста и интересов объединила одна общая цель – желание побывать в Тибете, познакомиться с его культурой и традициями и, главное, совершить кору вокруг легендарной и священной горы Кайлас, о которой мне еще предстоит рассказать в своем повествовании. Состав «экипажей», стихийно сложившийся в процессе первого переезда от аэропорта до Лхасы, в дальнейшем остался неизменным на протяжении всего путешествия: в белом джипе – я, Игорь, Артем и Наташа из Перми; во втором, черном - Церинг, Лена, Аня и Наташа из Гомеля.

Поездка от аэропорта до города заняла около 50 минут. Первое, что удивило – качество дорог. Широкие и прямые, с хорошим, без выбоин и трещин покрытием, местные коммуникации составили бы честь любому из наших городов. О таких дорогах большинство отечественных водителей могут только мечтать! Забегая несколько вперед, следует заметить, что на всем протяжении путешествия по Тибету, мы практически не видели плохих дорожных покрытий. Условно, состояние местных дорог можно оценить тремя позициями: уже существующие отличные магистрали, строящиеся коммуникации и полное отсутствие как первых, так и вторых, то есть полное бездорожье! «Разбитых» асфальтовых покрытий, «старых» дорог, так хорошо знакомых нам в родном Отечестве, мы практически не видели. По всему видно, что строительству коммуникаций в ТАР китайское правительство уделяет первостепенное значение.

Из окон машины внимательно вглядываемся в новый, еще совершенно незнакомый мир. Здравствуй таинственный Тибет – страна богов, духов и демонов, количество которых здесь больше, чем само население региона. Здравствуй страна мистиков и магов, - мир, в котором порой трудно отличить реальность от вымысла!! Наш путь пролегает вдоль широкой речной долины, которую мы наблюдали еще на подлете к городу. Впечатляет размер и размах речной поймы. Видимо, в сезон дождей все её пространство превращается в мощный бурлящий поток!! Кое-где у берега – вырванные с корнем стволы деревьев, какой-то мусор и даже трупы рогатого скота, что свидетельствует о суровом нраве местных водных артерий.

Вдоль дороги и на близлежащих склонах немногочисленные тибетские домики и хозяйственные постройки. У обочины – лотки с арбузами, совсем маленькими, не идущими ни в какое сравнение с привычными для нас 10-15 килограммовыми красавцами, выращенными где-нибудь в Херсоне или Астрахани. Кое-где видны участки земледелия и «низкорослые», высотой около полутора метров, теплицы, где, по всей видимости, и выращивают здешние арбузы. Особый колорит местности придают многочисленные цветные флажки лунг-та,подобно бисеру нанизанные на длинные веревки, гирляндами украшающие монастыри, гребни скал, речные переправы и обычные дома тибетцев.

На пути к Лхасе. Лунг-та.

Как правило, их вывешивают в открытых, ветреных местах, на восточной стороне. Флажки бывают пяти цветов, символизирующих пять первоэлементов. На них изображены лошади и оттиски молитв. В переводе с тибетского лунг-та – «кони ветра». Считается, что когда флажки трепещут на ветру – лошадки
скачут и молитва слышна богам. Практически каждое местное
жилище украшено чем-то наподобие флагов, собранных в «пучки» и водруженных на крышах, по углам постройки. Тибетцы верят, что когда ветер колышет флажки, молитвы и написанные на них личные просьбы, легче доходят до богов и духов и могут быть услышаны ими.

Лунг-та можно купить везде: в монастырях, на местных рынках, городских улицах и площадях, в местах паломничества. Это особый элемент национальной культуры, которому придается важное значение. Флажков здесь тысячи и они неизменно, с первых шагов путешествия по Тибету, сопровождают вас до самых отдаленных и безлюдных мест, затерянных на бескрайних просторах нагорья и высоко в горах. Где-то на середине пути к Лхасе проехали длиннющий тоннель, пронизывающий один из горных хребтов. Сооружение, достойное восхищения. Сложно сказать какова общая длина тоннеля, но сквозь него ехали минут пять-семь на скорости 60 км/час. Стало быть длина сооружения составляет не менее трех километров.

Встречи с городом ожидаем с волнующим нетерпением. Трудно поверить, что еще относительно недавно Лхаса оставалась «запретным городом», местом, окутанным мифами и легендами! На протяжении веков сюда стремились попасть китайские монахи, европейские миссионеры, купцы и паломники, путешественники и просто авантюристы.

Возникновение Лхасы относят к VII веку и связывают с деятельностью тибетского царя Сонгцена Гампо. Женившись одновременно на двух принцессах, китайской Вэнь Чэн и непальской Бхрикути, царь перенес свою столицу из долины реки Ярлунг на место современной Лхасы, где и построил свой дворец на вершине горы Марпори (что означает – красный холм). «Лхаса» в переводе с тибетского – «Земля богов». Это название город получил благодаря двум статуям Будды Шакьямуни, привезенным в Тибет из Китая и Непала, женами царя. Сонгцен Гампо и обе принцессы, сегодня весьма почитаемы в Тибете, поскольку способствовали проникновению и утверждению здесь буддизма. Город приятно удивил чистотой улиц, широкими дорогами, современной застройкой, яркими красками, общим ощущением света и простора.

Дома невысокие, в 2-4 этажа, окрашенные преимущественно в белый цвет, с многочисленными пестрыми вывесками, симпатичными балкончиками и окошками с козырьками, часто украшенными короткими занавесками и расписанными в традиционном тибетском стиле. На крышах зданий – многочисленные флажки лунг-та. Город как бы погружен в приятную цветовую гамму, где гармонично сочетаются оттенки белого, синего, красного, зеленого, желтого и черного цветов. Невольно возникло ощущение радости и праздника. Даже центральная улица, современная на все 100%, с сияющими витринами дорогих магазинов, фасадами отелей и банков, одетая в мрамор, украшенная красивыми фонтанами и фонарями, не выглядит «выпадающей» из общего настроения и особенного тибетского колорита.

Все это напрочь перевернуло наши представления о Лхасе! Мы ожидали увидеть маленький, пыльный провинциальный поселок, затерянный далеко в горах на самом краю цивилизации, а перед нами предстал красивый, яркий, развивающийся современный город, удачно сочетающий в себе элементы национальной культуры и современного полиса.

Отель New Mamdala, где разместилась наша группа, оказался роскошным и достойным самых высоких похвал. Признаться, мы не ожидали такого шика, чистоты и уюта. Размещаемся в номерах, распаковываем рюкзаки и, неожиданно, начинаем ощущать первые симптомы высокогорья... Перелет из Пекина в Лхасу практически в один момент доставил нас на высоту 3600 м над уровнем моря. Никакой адаптации и акклиматизации!! Пока ехали в джипах, ничего особенного не происходило, но едва прибыв гостиницу и получив ключи от номера, бодренько попытались подняться по ступенькам на 3 этаж, как тут же почувствовали сильный дискомфорт. Сердце начало учащенно биться, появилась отдышка и какое-то странное, непривычное ощущение в голове, сопровождающееся легким головокружением и ухудшением координации.

Здесь же со мной произошла небольшая смешная история: Игорь, с которым мы поселились в одном номере, пошел перекурить, оставив открытой дверь в комнату. Я, хотя и испытываю небольшое головокружение, бреюсь в ванной и, вдруг, мне кажется, что мимо моих ног прошмыгнул большой кот. Ну, думаю, начались «глюки» из-за нехватки кислорода! Такое весьма часто случается в условиях резкого кислородного голодания. Едва раскрываю рот, чтобы поведать зашедшему в номер Игорю о своих «видениях», как тот, опередив, говорит: «Видел, какой жирный котяра выбежал из нашей комнаты??» Кот, как, оказалось, был настоящий, проживающий в гостинице. Увидев
открытую дверь нашего номера, он просто зашел по-хозяйски, посмотреть, что к чему. Я же принял его за видение. Очень забавно!! Кстати, это был единственный представитель кошачьих, которого мы встретили за все 3 недели тибетского путешествия.

Подошедшие поделиться впечатлениями девчонки также жалуются на недомогание и плохое самочувствие. Я же прилег на кровать и был вынужден минут 40 сохранять горизонтальное положение, дабы прийти в чувство. Несмотря на то, что наш первый день в Лхасе отводился на акклиматизацию и предполагал «ничегонеделание», решили прогуляться по городу в направлении Поталы.

Прежде чем продолжить повествование о путешествии, следует указать еще на одну важную деталь местного колорита, прямо или косвенно оказывающую влияние на жизнь любого человека в Тибете. Эта деталь – невероятное количество военных,дислоцирующихся в регионе и установленные ими правила перемещений и поведения в определенных местах. С первого дня, мы были просто шокированы количеством воинских частей, патрулей и чекпоинтов дислоцирующихся в городе. Вдоль центральной улицы, на расстоянии 100 м. друг от друга, расположены посты военных, каждый в составе 8-10 человек, вооруженных стрелковым оружием (автоматами и карабинами), экипированных специальными средствами для борьбы с демонстрантами (пластиковыми щитами и шлемами, наколенниками, налокотниками, резиновыми дубинками). Лица военных сосредоточены и серьезны, без тени доброжелательности даже по отношению к немногочисленным европейским туристам. Потребовалось совсем немного времени, чтобы понять, какая напряженная обстановка царит в городе.

Здесь в каждом европейце представители силовых структур видят возможного агитатора, провокатора, или нежелательного представителя прессы. И не дай вам Бог подать местным «хранителям порядка» повод для сомнений на ваш счет. Невольно мне пришлось испытать это, что называется, на собственной шкуре. Немного передохнув с дороги, мы вышли на улицу, чтобы прогуляться. Всего в нескольких метрах от отеля минуем чекпоинт, и я решил сфотографировать людей в форме, образующих небольшое каре, эффектно выделяющееся своей строгостью на фоне мирного городского пейзажа.

Едва я поднял камеру и направил ее в сторону военных, как один из них, очевидно старший, сделал предупредительный запрещающий жест в мой адрес. Кадр обещал быть интересным и я, по своей наивности, спустил затвор камеры и, повернувшись спиной, делая вид, что ничего не произошло, пошел своей дорогой. Что тут началось...?!!! Это нужно было видеть: поднялся страшный шум! В одно мгновение ко мне подбежала
группа солдат с автоматами и, окружив, не давая ступить и шагу, принялась что-то громко выкрикивать. При этом старший группы активно общаться с кем-то по рации, очевидно докладывая начальству о «чрезвычайном» происшествии.Показывая безобидное фото на экране своей камеры, я сказал, что сейчас же удал его,но военный категорически запретил делать это, продолжая о чем-то говорить по рации.

В итоге, сделав вид, что не понимаю требований офицера, я на его глазах удали фото и после нескольких минут эмоциональных объяснений нам, в конце концов, было разрешено уйти. Пережитые минуты были далеко не из приятных. В какой-то момент я даже немного струхнул. В голове вихрем пронеслись мысли: «Арестуют! Заберут камеру. Возможно запретят дальнейшее пребывание в ТАР и отправят в Пекин!». Слава Богу,инцидент не получил развития и все закончилось легким испугом. Но урок из случившегося мы вынесли серьезный: никаких шуток с военными и никаких фото людей в форме!! В дальнейшем мы неоднократно наблюдали военных, которых хотелось запечатлеть на камеру, но помня опыт первого дня, даже и не пытались сделать это.

В дополнение к происшедшему, прогуливаясь в этот же день по площади у дворца, я вдруг сообразил, что футболка, одетая на мне, могла бы спровоцировать куда большую неприятность, нежели история с фотоаппаратом. Перед самым отъездом в Тибет мне подарили фирменную футболку Службы безопасности Украины: красивая, черного цвета, с надписью«Антитеррор» на груди и большим, на всю спину, рисунком двух спецназовцев, изготовившихся к стрельбе из автоматов. Красивая мужская футболка! Но здесь, в Тибете, такая картинка могла быть легко принята за попытку антиправительственной агитации, или дискредитации военных.
Если бы не мой велосипедный рюкзачок, прикрывающий большую часть спины и, соответственно, картинки, меня бы наверняка «тормознули» до выяснения обстоятельств. В тот же вечер футболка была спрятана на самое дно рюкзака и не извлекалась от туда до самого окончания путешествия.

Несмотря на приключение и легкий стресс, наша прогулка возле дворца Потала удалась на славу. Трудно передать эмоции, нахлынувшие от вида этого грандиозного сооружения, размеры которого оказались еще более внушительными, чем мы предполагали. Величественная громадина, раскинувшаяся на холме и покрывающая собой всю его
площадь, с многочисленными уступами лестниц, ведущими к главному зданию, выглядела великолепно! Посещение Поталы было запланировано на следующий день, и мы ограничились обычной прогулкой по площади, раскинувшейся здесь же, у подножия дворцового холма.

Сама площадь могла бы украсить любой европейский город: широкая,выложенная плиткой, с красивыми цветами, заботливо высаженными в цветники,выполненные в национальном стиле. В центре, перед самим дворцом – высокий флагшток с флагом КНР и военным, замершим каменным монолитом на посту у флага.Через всю площадь, по обеим ее сторонам – две шеренги полицейских,внимательно наблюдающих за каждым человеком, независимо от того, иностранец он,или местный.

Необычным выглядело то, что каждый «страж порядка» непременно имел за плечами большой сложенный зонтик, очевидно на случай осадков. По нашим представлениям - необычный атрибут для человека в форме.
Главная «изюминка» площади – большой поющий фонтан. Вечером, под звуки классической и китайской музыки, сотни водных струй вырываются высоко в небо,описывая замысловатые фигуры в небе столицы ТАР. Зрелище красивое и захватывающее.

С сожалением подумалось о том, что у нас, в Украине, нет ничего подобного, а в Тибете, на высоте 3600, в городке, который еще не так давно был глухой тибетской деревней, есть!!!
Единодушно сошлись во мнении, что фонтан, это прекрасное воплощение современной инженерной мысли, не следовало размещать у Поталы, в месте, священном для тысяч тибетцев. Китайский флаг на площади и такой же флаг, водруженный на самом верху Поталы, также выглядели совершенно неуместно, как бы утверждая победу и доминанту китайского над тибетским.

В довершение всего, как оказалось, тибетцам запрещено совершать молитвенные простирания перед дворцом. Мы неоднократно наблюдали как полиция и военные пресекали малейшие попытки тибетцев совершить обряд на площади. Едва паломники опускались на колена, к ним тут же подбегали военные или полиция, поднимали их и заставляли покинуть площадь. Даже наш Артем, едва присев на корточки, чтобы сделать фото с колена, был немедленно предупрежден стражами порядка и вынужден подняться.

Как бы то ни было, ни многочисленные военные, ни установленные ими строгие порядки, не могли испортить нашего прекрасного настроения. К тому же, завершение дня было просто цирком, юмористическим шоу, которое рассмешило всех нас до слез...!!

День подходил к концу. На город опустились сумерки. Нагулявшись, решили подкрепиться в местном ресторанчике. Долго бродили в поисках заведения, где бы хоть кто-нибудь понимал по-английски, или где было бы английское меню. Поиски оказались безуспешными. В конце-концов, уставшие и голодные, зашли в какую-то небольшую забегаловку, где, естественно, также никто не понимал по английски. Более того,персонал не понимал даже элементарных на наш взгляд, самых простых и, казалось, понятных всем, даже ребенку, жестов!! Это было что-то....!!! Жестикулируем, используем мимику, пытаемся хоть что-то объяснить – все безуспешно!! Давимся от смеха, при этом самим тибетцам смешно не меньше!! Так и хохочем – мы и они!!

В какой-то момент один из официантов ставит перед нами маленькие пиалки с водой. Пытаемся спросить, что это и для чего? Пить?? Мыть руки?? Заваривать чай?... Никакой реакции и полное непонимание со стороны персонала! Вновь безуспешно пытаемся установить контакт языком элементарных жестов. После нескольких минут общения «немого» с «глухим» официант берет пиалы, делает какое-то совершенно невообразимое движение губами, что-то типа причмокивания, и убегает куда-то. Через минуту он появился снова с нашими пиалами. Оказывается, он вылил воду и налил новую. Потеха!! Мы так и не поняли назначение пиал с водой.

Потеряв всякую надежду на контакт, нам не оставалось ничего другого, как наугад ткнуть пальцем в иероглифы меню и с интересом ожидать результата. Последний не заставил ждать долго и, о ужас, материализовался в огромные тарелки супа, каждой из которых можно было бы накормить не то, чтобы одного, а человек пять или шесть!! Такого веселья мы не испытывали давно!! Настоящий цирк!! Не ужин, а театрализованное представление!!
2

08 сент. 2013

Elena Vasta (сайт-админ)

skopn67 сказал(а):
Еще до посадки в машины каждому была вручена бутылка минеральной воды, а на шею повязан белый шелковый платок – традиционный элемент здешней культуры,символизирующий уважение и гостеприимство к вновь прибывшим.
Я думала, что это повязывают после блесинга, а также - провожая отъезжающих. Сколько много значений у этого платка!
Отличный текст - просто талант у Константина!
А ролик - такой пронзительный, сразу видно, что сделан с любовью! Очень понравился!

skopn67 сказал(а):
ерелет из Пекина в Лхасу практически в один момент доставил нас на высоту 3600 м над уровнем моря. Никакой адаптации и акклиматизации!! Пока ехали в джипах, ничего особенного не происходило, но едва прибыв гостиницу и получив ключи от номера, бодренько попытались подняться по ступенькам на 3 этаж, как тут же почувствовали сильный дискомфорт. Сердце начало учащенно биться, появилась отдышка и какое-то странное, непривычное ощущение в голове, сопровождающееся легким головокружением и ухудшением координации.
Вот уже не первый раз читаю предупреждение, что лучше в Лхасу ехать, чем лететь
3

08 сент. 2013

skopn67

Elena Vasta сказал(а):
лучше в Лхасу ехать, чем лететь
ехать тоже вопрос большой))) есть ночной перевал в 5200,а это никак не 3600 в Лхасе и практически невозможно взять ж/д билеты Пекин-Лхаса (в прошлом году мне даже знакомые китайцы не смогли помочь с этим),их просто нет,а обратно без проблем))

Elena Vasta сказал(а):
Сколько много значений у этого платка!
его там называют ходак,шёлковый шарф)
4

08 сент. 2013

Elena Vasta (сайт-админ)

skopn67 сказал(а):
и практически невозможно взять ж/д билеты Пекин-Лхаса (в прошлом году мне даже знакомые китайцы не смогли помочь с этим),их просто нет,а обратно без проблем))
Вот как? А я как раз думала, что соединить Китай и Тибет поездом(((
skopn67 сказал(а):
его там называют ходак,шёлковый шарф)
Ага, Лека описывала ТУТ

skopn67
У тебя в личке письмо (конвертик мигает вверху)
5

08 сент. 2013

skopn67

Elena Vasta сказал(а):
я как раз думала, что соединить Китай и Тибет поездом(((
Говорят что с Ченгду проще уехать паравозом в Лхасу)
Однако по любому надо группу,одному туда нет въезда,на крайний вдвоём,но дорого...
поедем дальше))

07.06. Лхаса. День 2

Начали день с осмотра летней резиденции Далай ламы – «Норбулинка», что в переводе означает «Драгоценный парк». Заложенный в 40-х годах XVIII века седьмым Далай ламой парк служил летней резиденцией для всех последующих Далай лам работавших здесь, как правило, с апреля по сентябрь.Расположенный в западной части Лхасы Норбулинка состоит из дворца, территории перед ним и лесных насаждений. Его главные строения - Золотой дворец, Зал Сутр и Новый дворец, построенный в 1954 году.

Внутрь территории попадаем через небольшие белые ворота с невероятно красивым козырьком, расписанным яркими красками. Пространство за воротами утопает в цветах, высаженных в небольших горшочках.

Выставленные прямо на земле, вдоль пешеходных дорожек, горшочки образуют живописный круглый цветник перед фасадом дворца.
Растения с яркими разноцветными лепестками, напоминающими наши незабудки, заполняют окружающее пространство, создавая ощущение праздника и радости! Сам дворец – невысокое двухэтажное сооружение в ярко-желтых тонах.

Заходим во внутрь и следуем через анфиладу комнат, где отдыхал, работал и учился Далай лама. Помещения небольшие, погруженные в полумрак (очевидно специально для защиты от жесткого тибетского солнца), украшенные многочисленными рисунками и буддисткой символикой. Во всем ощущается атмосфера некоего таинства и умиротворения.

Прогулявшись вдоль небольших каналов, наполненных водой и образующих нечто напоминающее остров с расположенным на нем храмом, попадаем в парк и движемся вдоль длинной желтой стены, отделяющей территорию дворца от насаждений. Общее впечатление от резиденции очень приятное: небольшой райский уголок, где в тиши и окружении цветов хорошо предаваться раздумьям и отдыху от мирских забот.

Следующий пункт программы - осмотр главной резиденции Далай ламы – дворца Потала. Являясь одним из самых больших зданий в мире, это удивительное сооружение стало визитной карточкой Лхасы. Его изображение знакомо едва ли не каждому, кто интересуется буддизмом, историей Тибета и просто Азией. Потала, что в переводе с санскрита означает «Гора Будды», был заложен в 1645 году по приказу пятого Далай ламы, на месте царского дворца Сонгцена Гампо.
Изначально, расположенный на вершине горы Марпори дворец Гампо, был призван служить символом единства молодого королевства и его прочной связи с непальской и китайской культурами. С момента строительства на его месте резиденции Далай ламы, вплоть до 1959 года,когда нынешний лидер тибетских буддистов, спасаясь от солдат китайской народной армии, был вынужден бежать в Индию, Потала оставался и служил основной резиденцией и жилищем всех Далай лам, а также их усыпальницей.Интересным является тот факт, что смерть пятого Далай ламы, умершего во время строительства дворца, тщательно скрывалась на протяжении 15 лет, пока Потала не был окончательно закончен. Все это время роль главного духовного лидера и руководителя Тибета выполнял один из лхаских монахов.

По существующим ныне правилам, иностранцам разрешается находиться во дворце не более одного часа, в то время как пребывание здесь тибетцев не ограничено. Это показалось несколько странным, но мы не стали выяснять причин столь непонятного и неизвестно кем принятого решения, а предались знакомству с резиденцией.

Вблизи дворец оказался еще более грандиозен. 13 этажное сооружение, раскинувшееся на холме, объединено тремя мощными белыми лестницами, ведущими к основному зданию - собственно резиденции, окрашенному, в отличие от всех прочих белых строений, в темно-красный цвет. Поднимаемся медленно, время от времени переводя дыхание: второй день в Лхасе, акклиматизация только начинается и каждая ступенька ведущей наверх лестницы дается с трудом, сопровождаясь учащенным сердцебиением и одышкой. Забираемся на самую крышу дворца, наслаждаясь превосходным видом Лхасы и окрестностей.

Затем путешествие продолжается по лабиринтам внутренних помещений комплекса. От впечатлений захватывает дух...!! Согласно официальным данным, дворец состоит из 1000 комнат, в которых хранится 10 000 святынь и 20 000 статуй. Сколько комнат прошли мы, вспомнить трудно.Запомнилось главная святыня – усыпальница XIII Далай ламы (1933) выполненная в форме 10 метровой ступы из кованого золота, украшенная множеством драгоценных камней и изображений выдающихся деятелей ламаизма. Со слов Церинга, на её изготовление пошло 3721 кг золота!!! Дальнейшие впечатления смешались в процессе созерцания роскошных усыпальниц Далай лам (во дворце находятся гробницы семи Далай лам), множества религиозных картин, каких-то ритуальных предметов, сосудов, древних книг, статуй божеств и прочей религиозной атрибутики!!
Погруженные в полумрак помещения, заполненные многовековой пылью, древними реликвиями, золотом и драгоценными камнями, кажутся мистическими и таинственными при тусклом свете сотен больших и малых лампад и монотонных звуках мантр, издаваемых бубнящими паломниками.Переварить и запомнить все увиденное за этот час невозможно!!

Осталось общее ощущение трепетного восторга, глубокого почтения и удивления!!

В завершение нам показали набольшую комнату-пещеру, расположенную где-то в центре огромного храмового комплекса, как нам сказали, на вершине холма Марпори. Согласно преданию это – место, где еще до строительства дворца медитировал Сонгцен Гампо. Пещеру называют пещерой «Фа Вана». Здесь же – маленькая комната, якобы спальня царя и его китайской принцессы Вэнь.Поталу покидали совершенно «опьяненные» впечатлениями. Однако на перекур и осмысление увиденного времени не было. После обеда нас ждал один из наиболее важных и значимых тибетских храмов и монастырей - Джоканг.

Расположенный на площади Пакор, в историческом центре Лхасы, всего в нескольких минутах ходьбы от Поталы, Джоканг является главным местом паломничества для буддистов. Храм строился с целью размещения в нем одного из изображений Будды Акшобхья («Непоколебимый», один из пяти Будд Мудрости) , привезенного в Тибет непальской принцессой – женой Гампо. Возможно поэтому, в отличие от всех других монастырей Тибета, храм расположен необычно, с Запада на Восток, в направление Непала. Изначально, на месте храма находилось озеро Вотанг.

Одна из жен Сонгцена Гампо,китайская принцесса Вэнь, исследуя это место, отождествила его с телом гигантского демона. По её определению озеро являлось с гениталиями демона, а сердце – тем местом, где сейчас находится дворец Потала.Согласно древней религии Бон по, господствующей в Тибете задолго до появления буддизма, всякий демон может быть покорен и приручен с помощью магических действий и ритуалов. Идеи обуздания демонов и их использование в интересах людей живут в сознании тибетцев на протяжении веков.Следуя этому принципу, дабы обезвредить демона, в 639 году Сонгцен Гампо приказал осушить озеро и на его месте построить храм.Легенда повествует, что засыпать озеро помогли вышедшие из леса лани. В память об этом событии изображение двух ланей, держащих колесо дхармы,стало одним из главных символом буддизма. (Колесо дхармы – символ учения Будды Шакьямуни, восемь спиц которого символизируют «восьмеричный путь» Будды, т.е. путь к просвещению и освобождению от последующих кармических перерождений). В ожидании встречи с легендарным Джокангом с волнением выходим на площадь Пакор.

Окруженная преимущественно двух-трех этажными постройками с многочисленными магазинами, торговыми лавками и ресторанчиками, площадь выглядит ярко и празднично. Сотни небольших горшочков с желтыми и красными цветами выставленные на её плитах, формируют под ногами причудливый цветной рисунок. Торговые ряды поражают воображение разнообразием сувениров и всевозможных изделий.
Это – главный маркет Лхасы, где легко можно потратить целое состояние!!

Местное предложение способно удовлетворить любой, самый искушенный покупательский интерес, будь-то иностранец, паломник или местный житель. Возьму на себя смелость утверждать, что такого количества товара и такого его разнообразия вы больше нигде не встретите. Рынок Лхасы превосходит все, что мне довелось видеть ранее во время путешествий по Индии, Непалу, Вьетнаму, Мьянме и Камбодже. Толстые пучки разнообразных по форме, размеру и материалу четок, немыслимое количество массивных бус и замысловатых украшений, миллионы разнообразных сувениров и атрибутов религиозного культа, маски, изделия из бронзы, шерсти и шелка, теплые вещи, пестрые пледы и шарфы, футболки, кассеты с традиционной тибетской музыкой, старинные изделия бытового назначения, монеты, и Бог еще знает что, можно найти здесь, в этом изобилии выставленных для продажи товаров. По истине – сувенирный рай!! Все это в неимоверном количестве навалено, разложено и развешено на открытых лотках, образующих длинные сплошные ряды, с натянутыми сверху тентами, защищающими продавцов от жгучего солнца.
В расположенных здесь же небольших магазинчиках и антикварных лавках, вам предложат товар иного качества, более ценный с художественной и исторической точки зрения и, соответственно, совсем по другим, более высоким ценам.Старинная керамика и китайский фарфор, дорогие украшения, те же, что и на площади изделия культа, но богаче инкрустированные и более тонкой работы и даже человеческие черепа с вырезанными на них молитвами и знаками ОМ (что стало для нас совершенной неожиданностью) – все это вы без труда найдете в местных лавках. Жизнь на площади кипит с раннего утра и до позднего вечера.

Иностранцев немного. Основной контингент – паломники, совершающие ритуальный обход (кору) вокруг храма, вращающие при этом ритуальные барабанчики и читающие мантры. Некоторые из пилигримов совершают кору простиранием – особым способом, состоящим в том, что паломник, сначала поднимает над головой сведенные вместе ладони, как это обычно делают индусы, затем, с тремя едва заметными остановками, быстро переносит руки к животу и опускается на колени, совершая ритуальный поклон. Далее, следует быстрое вытягивание (простирание) на земле во всю длину тела, с вытянутыми вперед, перед собой руками и опущенным вниз лицом. Быстрый подъем,шаг вперед и снова опускание на землю, и простирание ниц. Действие совершается через каждый один — два шага на всем протяжении пути вокруг храма. Как правило, практикующие такую форму молитвы люди, имеют нехитрые «средства защиты» - что-то вроде самодельных наколенников и рукавиц, иногда фартука из грубого материала или кожи. Нередко рукавицы заменяются обычными деревянными дощечками с ремешками, одеваемыми на ладони. Пару раз нам попадались паломники у которых на руки были одеты обычные комнатные тапочки! Как говориться: «Голь на выдумки хитра!».

Безусловно, ритуал простирания требует специфичной физической подготовки. Не раз нас удивлял вид стареньких тибетских бабушек совершающих многочасовые простирания у храма или в процессе коры. Интересно, как долго смогли бы проделывать подобное упражнение мы? Думаю, тибетские старички и старушки дали бы нам большую фору!!

Кстати, о бабушках... Тибетские бабушки весьма колоритны. Нам показалось, что их значительно больше чем мужчин. Возможно, это связанно с невысокой продолжительностью жизни представителей сильного пола, или оттоком части мужского населения в монастыри. Но это лишь предположение.
Как бы то ни было, основную часть пилигримов составляют женщины пожилого возраста. Среднего роста, сгорбленные под тяжестью лет и, очевидно, нелегкой жизни, с котомками за плечами, одетые в длинные юбки и кофты, непременно в полосатыхпередничках и панамах, с четками и ритуальными барабанами в руках, онисосредоточенно «наматывают» круги вокруг храмов и монастырей. На первый взгляд может показаться, что верующим нет никакого дела до происходящего вокруг и тем более до редких туристов, пытающихся поймать их в объективы своих камер. Но это лишь на первый взгляд. Тибетки не любят, когда их снимают, но если это все же случается, они не высказывают возмущения, а просто отворачиваются и прячут лица.

К удивлению, реакция мужского населения и монахов совершенно противоположна они с удовольствием позволяютфотографировать себя как по одиночке, так и в группе вместе с вами, если, разумеется, вы предусмотрительно спросили на это их разрешения.

Пересекаем площадь и приближаемся к храму. Вновь обращаем внимание на большое количество военных и полиции. В местах, где на площадь выходят улицы расположены чекпоинты. По всему пространству непрерывно перемещаются патрули из 6-7 военных. На крышах всех близлежащих зданиях – наблюдатели и снайпера. Такое ощущение, что ожидается приезд президента США и приняты беспрецедентные меры безопасности.Наконец мы у храма. Перед входом – печи для сжигания благовоний и два высоких ритуальных столба, обмотанные молитвенными флажками. Вдоль стены храма – человек пятьдесят паломников, расстелив небольшие коврики, подобно ванькам-встанькам
совершают простирания. На каменных плитах – скромные пилигримские пожитки: одежда, походные сумки, нехитрая столовая утварь представленная в основном термосами с чаем и кружками,авоськи с едой и прочий, сопутствующий паломнику, скарб. По всему видно, что эти люди пришли к стенам Джоканга не на час-два, а с намерением провести здесь весь день, возможно и не один. Своего рода – семейный культовый пикник. Весьма забавно выглядят небольшие окошки в монастырской стене, заткнутые вышитыми подушками,очевидно, по причине отсутствия стекол и необходимости экономии тепла внутри помещений.

Конструкция храма четырёхэтажная, с красивой крышей, покрытой узорчатыми бронзовыми пластинами и увенчанной двумя золотыми ланями и колесом дхармы.Необычен конек крыши, выполненный в виде головы какого-то мифического животного,соединившего в себе черты слона и дракона.Минуем несколько залов и алтарей. В центральном зале – одна из самых почитаемых в буддизме статуй – Будды Шакьямуни. Здесь же – статуи царя Соцген Гампо и двух его жен.С крыши открывается прекрасный вид на площадь Пакор и лежащие в округе горы.
Здесь мы стали свидетелями необычного представления: группа людей, человек 40-50 преимущественно женщин среднего возраста, исполняли какой-то ритуал... Держа в руках подобие длинных гибких палок с круглым утолщением на конце, похожем на круглую щетку, группа исполняла песню и танец, ритмично постукивая при этом своими палками по земле, притоптывая в такт и совершая небольшие перемещения, подобно движениям в строю. Пели очень неплохо и все зрелище выглядело необычно и интересно.

На наш вопрос о происходящем Церинг пояснил, что эти люди – обычные рабочие, занятые на строительстве дороги, а увиденное нами – не
представление для туристов, но ритуал, в котором строители, после окончания рабочего дня, приходят помолиться в храм и попросить духов, чтобы работа на стройке не была столь тяжелой.

Остаток дня провели на площади перед Поталой, созерцая ее в виде белоснежной громадиной на фоне абсолютно черного ночного неба!! Зрелище не менее впечатляющее и величественное, нежели днем!!
Ужин превратился во вторую серию театрализованного представления, пережитого нами днем ранее и описанного выше. В этот раз голод и случай привели нас в «забегаловку», с легкой руки остроумной Анны получившей название «Очумелые ручки», или «Сделай сам»!!
Заведение напоминало общепитовскую столовую с той разницей, что заплатив за вход фиксированную и просто смешную сумму в 25 юаней, нам была предоставлена возможность выбирать все, что хотим и сколько хотим, из множества сырых продуктов,выставленных на большомстоле-лотке в центре зала. Такой себе шведский стол.

Содержание и происхождение продуктов, предлагаемых посетителям, во многом было для нас непонятным. На лотках лежали горы биомассы, среди которой мы смогли опознать каких-то маленьких рыбешек, нарезанные кусочки морских моллюсков непонятную нам массу растительного происхождения, по всей видимости, водоросли длинные и белые как итальянские макароны нити, идентифицированные нами как кишки, что-то похожее на змеиную кожу, а дальше..... Дальше пришлось есть совершенно незнакомые «штучки» о происхождении которых мы не имели не то чтобы догадок – ни малейшего представления!!
Естественно,по-английски здесь никто не понимал ни единого слова. В заведении было полно народу и, по всей видимости, оно считается весьма популярным среди местных жителей. Я бы не удивился, если узнал, что мы – единственные, если не первые иностранцы, когда-либо посетившие его стены и решившиеся отведать местной «кухни».Набрав на подносы попавшейся под руки всякой-всячины, присели за свободный столик.В центре – большое отверстие, в которое вставляется поделенная на две половины емкость из нержавеющей стали. В одной её части – красный соус, в другой –белый. Появившийся вскоре тибетец поставил под стол баллон с газом и включил его таким образом, что пламя медленно нагревало емкость с соусом.

Дальше мы проделали то,что делали местные посетители: свалили в соус всю отобранную нами биомассу и принялись кипятить ее, помешивая деревянными палочками и не имея ни малейшего представления о том, как долго следует кипятить это варево и как его есть вообще. Внимательно наблюдая за происходящем у соседних столиков обнаружили, что особой популярностью пользуются кишки. Окружающие нас тибетцы ели их в большом количестве, ловко цепляя палочками длинные нити и отправляя себе в рот. Особенно поразило то, как много ели местные женщины: сидящие за соседним столиком две молодые тибетки «уничтожали» огромное количество этой снеди, которой с лихвой хватило бы на всю нашу группу. Что касается кишок, ни у кого из нас не хватило смелости последовать примеру местной публики, и мы отдали предпочтение знакомым продуктам – щупальцам, рыбе и водорослям.Я же позволил себе съесть несколько совершенно неизвестных «деликатесов»,похожих то ли на морского моллюска, то ли морскую губку, то ли личинку насекомого –белые толстенькие и короткие «колбаски», ребристой формы, с непонятной плотью внутри, напоминающими по вкусу шкурку отварной курицы.
От продуктов, сваренных в красном соусе, пришлось сразу же отказаться: соус оказался столь остр, что глаза просто лезли на лоб! В результате, содержимое «красной» половины тарелки было перегружено в белую и после непродолжительной варки мы поняли, что совершили ошибку.

Перекочевав из красного соуса в белый, наша еда не стала менее острой, но сделала таким же острым и белый соус. Представьте себе настроение семерых голодных людей, ожидающих приличного ужина после насыщенного событиями и эмоциями дня,получивших тарелку с непонятной, не очень приятной на вид сырой пищей, которую в итоге оказалось невозможно есть из-за ужасной остроты!!?? Тем не менее «ужин» прошел весело, под общий смех и шутки. Где еще можно увидеть такое??!! Подобные моменты незабываемы и также ценны в путешествии, как и посещение памятников культурного наследия.

Единственным моментом, омрачающим день была головная боль, от которой страдали практически все участники группы. В этой связи следует отметить, что для людей, располагающих временем, добираться в Лхасу из Пекина всё же предпочтительнее на поезде, чем на самолёте. Двое суток пути в современном, комфортабельном вагоне и постепенный подъем на высоты способствуют лучшей адаптации организма к условиям высокогорья и избавляют от многих неприятных ощущений, которые пришлось переживать нам.
6

08 сент. 2013

Elena Vasta (сайт-админ)

skopn67 сказал(а):
Затем путешествие продолжается по лабиринтам внутренних помещений комплекса. От впечатлений захватывает дух...!! Согласно официальным данным, дворец состоит из 1000 комнат, в которых хранится 10 000 святынь и 20 000 статуй. Сколько комнат прошли мы, вспомнить трудно.Запомнилось главная святыня – усыпальница XIII Далай ламы (1933) выполненная в форме 10 метровой ступы из кованого золота, украшенная множеством драгоценных камней и изображений выдающихся деятелей ламаизма. Со слов Церинга, на её изготовление пошло 3721 кг золота!!! Дальнейшие впечатления смешались в процессе созерцания роскошных усыпальниц Далай лам (во дворце находятся гробницы семи Далай лам), множества религиозных картин, каких-то ритуальных предметов, сосудов, древних книг, статуй божеств и прочей религиозной атрибутики!! Погруженные в полумрак помещения, заполненные многовековой пылью, древними реликвиями, золотом и драгоценными камнями, кажутся мистическими и таинственными при тусклом свете сотен больших и малых лампад и монотонных звуках мантр, издаваемых бубнящими паломниками.Переварить и запомнить все увиденное за этот час невозможно!! Осталось общее ощущение трепетного восторга, глубокого почтения и удивления!! В завершение нам показали набольшую комнату-пещеру, расположенную где-то в центре огромного храмового комплекса, как нам сказали, на вершине холма Марпори. Согласно преданию это – место, где еще до строительства дворца медитировал Сонгцен Гампо. Пещеру называют пещерой «Фа Вана». Здесь же – маленькая комната, якобы спальня царя и его китайской принцессы Вэнь.Поталу покидали совершенно «опьяненные» впечатлениями.
Зажёг!
skopn67 сказал(а):
Кстати, о бабушках... Тибетские бабушки весьма колоритны.
О да! Можно я поставлю своих: тибетских, но из Непала? Если что - удалю.

skopn67 сказал(а):
Некоторые из пилигримов совершают кору простиранием – особым способом, состоящим в том, что паломник, сначала поднимает над головой сведенные вместе ладони, как это обычно делают индусы, затем, с тремя едва заметными остановками, быстро переносит руки к животу и опускается на колени, совершая ритуальный поклон. Далее, следует быстрое вытягивание (простирание) на земле во всю длину тела, с вытянутыми вперед, перед собой руками и опущенным вниз лицом. Быстрый подъем,шаг вперед и снова опускание на землю, и простирание ниц. Действие совершается через каждый один — два шага на всем протяжении пути вокруг храма. Как правило, практикующие такую форму молитвы люди, имеют нехитрые «средства защиты» - что-то вроде самодельных наколенников и рукавиц, иногда фартука из грубого материала или кожи. Нередко рукавицы заменяются обычными деревянными дощечками с ремешками, одеваемыми на ладони.
Я видела в Катманду - простирание вокруг Боуды.

skopn67 сказал(а):
Безусловно, ритуал простирания требует специфичной физической подготовки. Не раз нас удивлял вид стареньких тибетских бабушек совершающих многочасовые простирания у храма или в процессе коры. Интересно, как долго смогли бы проделывать подобное упражнение мы? Думаю, тибетские старички и старушки дали бы нам большую фору!!
Меня Катя Север подбила на это дело. Только не вокруг Боуды, а во внутреннем дворике - там стоят такие отполированнные людьми лежаки, на которых ты делаешь простирание. Через какое-то время простирание начинает делать тебя, автоматизм движения и магия места управляют твоим телом без тебя, и усталости нет. Я даже удивилось - на сколько меня хватило!

(вот тут мы с Катюшей простирались)
7

08 сент. 2013

skopn67

Elena Vasta сказал(а):
Можно я поставлю своих: тибетских, но из Непала?
не вопрос))
вчера пытался сам загрузить фотки,только так и не разобрался как это сделать((
8

08 сент. 2013

Elena Vasta (сайт-админ)

skopn67 сказал(а):
вчера пытался сам загрузить фотки,только так и не разобрался как это сделать((
А вот кликаешь в редакторе на цветной квадратик и выбираешь - или грузишь фото с компа или с адреса из виртуального альбома. Не забываешь кликнуть по "сохранить". По умолчанию стоит размер превью в 300, можешь выбрать больше - 600 или 800. Все равно при клике раскроется до 1000
Вот тут посмотри
9

08 сент. 2013

skopn67

Забегаловка "Сготовь сам или очумелые ручки")))
10

08 сент. 2013

Elena Vasta (сайт-админ)

skopn67 сказал(а):
Перекочевав из красного соуса в белый, наша еда не стала менее острой, но сделала таким же острым и белый соус. Представьте себе настроение семерых голодных людей, ожидающих приличного ужина после насыщенного событиями и эмоциями дня,получивших тарелку с непонятной, не очень приятной на вид сырой пищей, которую в итоге оказалось невозможно есть из-за ужасной остроты!!?? Тем не менее «ужин» прошел весело, под общий смех и шутки. Где еще можно увидеть такое??!! Подобные моменты незабываемы и также ценны в путешествии, как и посещение памятников культурного наследия.
хе-хе)) острее, чем в Индии?
skopn67 сказал(а):
Единственным моментом, омрачающим день была головная боль, от которой страдали практически все участники группы.
Таблетки не помогали? аспирин, цитрамон?
11

08 сент. 2013

skopn67

Elena Vasta сказал(а):
хе-хе)) острее, чем в Индии?
думаю куда острее чем в Индии.На что уж я любитель острого и то не смог есть то,что мы там наготовили)))
Elena Vasta сказал(а):
Таблетки не помогали? аспирин, цитрамон?
Я таблеток не пил,т.к. совершенно не страдал горняшкой.Она меня обходит стороной)). А вот Константин бедолага,мучился и довольно сильно.Выпил все свои и мои таблетки.Аспирин и цитрамон тут не пляшут,более сильные средства идут в ход,типа спазгана.Порой он и голову от подушки не мог оторвать((
Однако он,на моей памяти единственный,кто так страдал.Остальные более-менее отделались или вообще не болели.
Если сравнить обе поездки,то половина людей явно этим не заморочилась))
12

08 сент. 2013

skopn67

08.06. Лхаса. День 3

Сегодня посетили два удивительных монастыря – Ганден и Драг Йерпа.

Перед поездкой заглянули в одну из аптек, где по рекомендации Церинга купили лекарства от «горняшки». Выбор такого рода средств здесь более чем достаточен. От горной болезни туристам предлагают несколько видов препаратов в капсулах, таблетках, или ампулах. Последние разведены с глюкозой и со слов гида, наиболее эффективны. Вооружившись лекарствами отправляемся в путь.

Поездка к Гандену заняла 40 минут. Прекрасная погода! Небо поразительной голубизны с редкими облачками, белыми и «кудрявыми», как молодые барашки.В машине – легкая тибетская музыка, ставшая для нас привычной и любимой всего за два дня путешествий. Наслаждаемся видами гор и серпантином живописной дороги,уводящей нас все выше и выше от лежащей далеко внизу зеленой долины.

Монастырь расположен в 47 км. от Лхасы, на высоте 4500 м. и был основан в 1409 году учениками известного реформатора тибетского буддизма, основоположника традиции Гелуг – Цонгкапы. Цонгкапа, без сомнения, является одной из величайших фигур в истории Тибета и мне ещё не раз придется упоминать его имя в своих заметках. Посему, для лучшего понимания читателем некоторых аспектов повествования, имеет смысл уделить этой одиозной фигуре несколько отдельных строк.

Ученый, гениальный практик и философ, Цонгкапа написал несколько фундаментальных работ в которых изложил ключевые моменты техники работы с сознанием. Он вошел в историю как великий реформатор, посвятив всю свою жизнь утверждению буддизма в Тибете и борьбе за чистоту учения Будды. Результатом его реформ стало создание нового направления в буддизме – школы Гелуг (в переводе – "Система добродетелей"). Что касается монастыря Ганден, как раз он и был призван стать центром новой школы, отличительными особенностями которой били строгие правила поведения монахов, сложные тантрические практики работы над сознанием и философские дебаты, выступающие как особое средство развития интеллекта.

Строительством монастыря руководил один из учеников Цонгкапы – Гендун Друб (1391—1474), дальнейшем посмертно признанный Первым Далай ламой.
На протяжении столетий Ганден являлся одним из самых влиятельных монастырей Тибета и одним из трех государственных учреждений, оказавшем значительное влияние не только на духовную, но и политическую жизнь региона. Здесь находились руководители администрации и политические лидеры школы Гелуг, функционировал её университет, в котором обучалось до 4000 монахов. Возможно, именно поэтому Ганден пострадал сильнее других монастырей во время боевых действий китайской народной армии в 1966 году.

Монастырь увидели издалека, преодолев около половины ведущего к нему серпантина. Яркая, бело-коричневая полоска сооружений показалась вдали, высоко на изгибе горы, в том месте, где контур склона сливается с небом. Серпантин дороги восхитительно живописен: его острые повороты, подобно зубьям гигантской пилы, оставили вечный след на теле гористого склона.

Не доезжая пары километров до обители, сделали короткую остановку,чтобы насладится видом долины и окружающих её гор. У обочины - две тибетские женщины, разложив на земле небольшой костер, грели старый закоптелый чайник и заваривали чай. Горы, вид удивительно красивой долины, бесконечное синее небо, женщины, мирно сидящие у костра, закипающий чайник – во всем ощущалась какая-то особенная атмосфера размеренности и покоя!

Монастырь привел в полный восторг своими совершенно безлюдными узенькими улочками и графикой зданий, окрашенных в белый, желтый и коричневый цвета!! Очень яркое зрелище!! Не случайно слово «Ганден» означает на тибетском «радостный».«Радостный» - именно это слово наиболее полно отражает настроение, испытываемое при посещении этого удивительного места.

Традиционно начали с коры – ритуального обхода горы Вангбур, на которой располагается обитель. На неспешную прогулку ушло два часа.
Хорошая тропа, пробитая многими поколениями монахов и пилигримов, петляет между камней вдоль склона. На отдельных её участках – множество молельных флажков лунг-та развешанных здесь же, вдоль тропы. Церинг обращает наше внимание на большой черный камень с отполированной поверхностью, образующий вместе с другим, лежащим рядом обломком скалы, узкий лаз. Со слов гида это – камень судьбы, пролезая сквозь узкую щель которого, можно определить свою карму. Легко преодолеваешь препятствие – хорошая карма. Тяжело, значит плохая.

Идея о возможности проверки кармы, очевидно, очень популярна в Тибете.В дальнейшем мы неоднократно посещали места, где так или иначе, было возможным проверить свою карму пролезая сквозь узкие щели между священными камнями, или доставая разноцветные камушки из узкой и глубокой ямки проделанной в земле, о чём еще будет рассказано в этом повествовании. Сейчас же, у Гандена, все мы непременно лезем в щель, без особого труда протискиваем тела между скал и, убедившись в хорошей карме, движемся дальше.

Узнаем от Церинга, что неподалеку находится место захоронения умерших.С привычным для нас понятием «захоронения» тибетская традиция не имеет ничего общего. Тибетцы оставляют своих мертвых в горах, на специальных площадках, в определенных, нередко святых местах.Обряд выполняют монахи. Сначала умершему вскрывают живот и вытаскивают все внутренности. Затем отделяют мягкие ткани от костей и в завершение – специальными молотками дробят кости. Все это месиво человеческой плоти оставляется для поедания птицам и животным.Такая, на первый взгляд ужасная процедура, имеет особое значение для каждого тибетца и связана с философской концепцией накопления «добрых дел», определяющих дальнейшее перерождение (реинкарнацию) человека после его смерти. Описанный обряд погребения рассматривается тибетцами как возможность раздачи посмертной милостыни, т.е. еды – последнего из возможных «добрых дел».

Уговариваем гида свернуть с тропы и посетить место мертвых.Небольшая, выложенная камнями прямоугольная площадка, где совершается
описанный ритуал, находилась совсем недалеко, чуть ниже тропы, на выступающем скалистом участке склона. Пространство вокруг покрыто множеством лоскутков истлевшей материи, остатками обуви и мелкими предметами когда-то принадлежавшими умершим.

Осматривая место, обнаружили несколько небольших позвонков и множество мелких осколков костной ткани, буквально устилавших всю поверхность площадки. Здесь же - два старых, серповидных бронзовых ножа для вскрытия и «разделки» трупов, а также небольшой бронзовый молоток для дробления костей.
Едва приблизились к «кладбищу», как над нашими головами появились огромные птицы. Сначала одна, а затем пять или шесть особей кружили совсем низко, давая возможность рассмотреть себя и сделать несколько хороших фотографий. Очевидно, стервятники привыкли к тому,что появление здесь группы людей означает похороны и сулит легкую добычу. Мы же с интересом наблюдали больших красивых птиц, величественно парящих на фоне гор и голубого неба. Прах-праху, плоть-плоти!

«Суета сует и всё суета»! А здесь – покой и равновесие. Нам хватило совсем немного времени, чтобы понять и почувствовать это.Немного погуляв по монастырским улочкам посещаем зал собраний главного храма и гробницу-мавзолей Цонгкапы. Монументальное, темно-красного цвета сооружение гробницы, расположенное за белой ступой, выделяется среди всех прочих монастырских строений своими размерами и величаем.

Заходим внутрь и тут же погружаемся в густой полумрак внутреннего пространства.Мы – единственные посетители. Пара монахов занимается какими-то своими делами, время от времени бросая в нашу сторону мимолетные взгляды, видимо, на всякий случай, приглядывая за нашим поведением.

Гробница Цонгкапы представляет собой две ступы, небольшую серебряную и золотую, значительно большего размера, помещенную внутрь стеклянного куба, очевидно, с целью защиты от посетителей. Обе ступы современные. Оригинальные были разрушены китайцами в 60-х годах прошлого столетия. Тогда же были фактически уничтожены и останки святого. Сегодня, под ступами хранятся лишь уцелевшие фрагменты его черепа.

На подходе к монастырю, прямо на тропе, находится небольшое желтое строение с пещерой. Это – так называемая хижина Цонгкапы, где по преданию он медитировал в пещере. Отсюда открывается великолепный вид на лежащую внизу долину и горы. В таком месте время бежит незаметно. Мысль становится неспешной и размеренной. Куда-то,сама собой, исчезает «шелуха» повседневных социальных проблем с их постоянными заботами, вечным ожиданием чего-то, неотложными делами, задачами и переживаниями.

Перед золотой ступой – фигура самого Цонгкапы в окружении двух его наиболее известных последователей. У алтаря, множество пиал с чистой водой и погруженными в нее цветами – символ чистоты мыслей и намерений. В некоторых из пиал – алкоголь,являющийся обычным для тибетцев подношением богам и святым. Обилие алкоголя, присутствующего в качестве подношений практически в каждом тибетском храме, было для нас весьма необычным явлением. Однако, в дальнейшем, мы узнали, что многие из тибетских мудрецов и просвещенных весьма положительно относились к спиртному,никогда не пренебрегая оным. Примером служит жизнеописание одного из выдающихся деятелей тибетского буддизма – Падмасамбхавы (Гуру Римпоче), о котором будет рассказано позднее.

В довершение описания гробницы следует сказать о священном камне,что находится в левой задней части помещения. Согласно легенде, в древности, камень самостоятельно прилетел из Индии. Его легко узнать по потекам масла яка приносимого в качестве ритуального пожертвования многочисленными паломниками.Покидая храм задержались у ящиков с амулетами, в большом количестве продаваемыми здесь же предприимчивыми монахами. Как оказалось, простые безделушки стоили совсем не дешево и мы с легкой иронией оставили «наполненное высокой духовностью» место захоронения великого реформатора.Некоторое время гуляли по монастырю. Удивительно, но за все время пребывания в Гандене мы не встретили ни одного туриста. Лишь изредка нам попадались одинокие монахи,неожиданно выныривающие непонятно откуда и также неожиданно исчезающие в лабиринте зданий. И это в то время, когда, со слов гида, в монастыре постоянно проживает около 400 монахов!!

Обедали в небольшом монастырском магазинчике. Предлагаемый ассортимент продуктов оказался весьма скромным: из горячего – только момо и чай. Момо – национальное блюдо, напоминающее большие, приготовленные на пару,пельмени, как правило, с мясом яка или овощами. Артем шутил, что эту идею тибетцы позаимствовали от украинских вареников! Приятная неожиданность – момо с яком стоило 1 юань за 2 штуки. Цена, по истине, смешная. Еда оказалась очень вкусной. Монахи готовили хорошо и добросовестно. Здесь же наблюдали смешную картинку: сидящий за столом на улице монах ел момо с головой накрывшись монашеской туникой.

Несмотря на то, что воздух в этих местах достаточно прохладен, солнце беспощадно и жестоко. Оно обжигает каждый миллиметр открытого участка кожи. Солнечная радиация в Тибете самая высокая в мире и даже непродолжительное пребывание под ее лучами чревато серьёзными ожогами для незащищенных участков тела. Где-то прочитал, что здесь в воздухе практически нет бактерий! Так что наличие хорошего солнцезащитного крема – необходимое и важное условие путешествия по Тибету. А наш монах, накрывшись с головой во время трапезы,защищался таким образом от солнечных лучей. Выглядело очень забавно.Обед закончен, и джипы вновь карабкаются по живописным серпантинам дороги приближая нас к пещерному монастырю Драк Йерпа.

Ехали около 40 минут. Еще издали обратили внимание на вершину горы, опутанную тысячами нитей лунг-та. Флажков – бесчисленное множество!! В дальнейшем мы не раз видели места силы, украшенные молельными флажками, но такого их количества, как в Драк Йерпа, мы не видели, ни до, ни после посещения монастыря!! Казалось, это исполинский паук сплёл своё гнездо на гребне скалы, опутав склоны миллионами тонких нитей цветной паутины! Трудно представить, сколько поколений монахов и паломников трудилось над украшением этого ретритного места, сколько времени и сил затрачено на то, чтобы явить взору прибывшего столь грандиозную картину!!

Драг Йерпа расположился высоко на склоне горы, подобно ласточкиным гнездам,прилепившись к скалам. Находясь внизу, у начала подъема, замечаем группу белых ступ,расположенных далеко вверху, где-то на середине пути к монастырю.16 белоснежных ступ обозначают место, где впервые появилась практика поклонения 16-ти архатам – буддистским святым, достигшим высшей ступени посвящения и, потому, свободных от последующих кармических перерождений. Ступы кажутся совсем маленькими, игрушечными строениями на фоне горного склона. Однако, начав подъем, мы сначала достигаем, а затем оставляем внизу эти красивые сооружения !!

Поднявшись к основанию скалы, оставляем автомобили на небольшой площадке и начинаем длительный пеший подъем по ступенькам, ведущим непосредственно к пещерам. На пути – много развалин, в основном – остатки стен и фундаментов зданий, разрушенных во время китайской революции. Пещер много. Говорят, что их 108, хотя оценить это визуально практически невозможно: все они расположены высоко на склоне и большая их часть при наблюдении снизу сливается с фоном скал. Видны лишь несколько строений ярко желтого и белого цветов – небольшие храмы и пристройки к наиболее важным пещерам.

Движемся вверх медленно и тяжело. Сильно болит голова. Акклиматизация еще только начинается и мы, судорожно глотая воздух, с рвущимся из груди сердцем,постепенно приближаемся к цели, делая многочисленные остановки через каждые 10-15шагов. Одни из самых трудных минут за все время путешествия!! Девушки уже начали принимать препараты от горной болезни; я же отложил их на кору вокруг Кайласа, где нам предстоит подняться на высоту 5630 м. Как бы то ни было, ни острое кислородное голодание ни крутой, уходящий под облака склон горы, не могут удержать нас на месте и мы настойчиво поднимаемся к пещерам.

Наши страдания не напрасны. Вид, открывшийся с высоты восхитителен - один из наиболее впечатляющих и запоминающихся на всем маршруте нашего тибетского путешествия! Расположенные ниже по склону белые ступы эффектно красуются на фоне серой поверхности склона. Глубоко внизу – серо-зеленая долина, прорезанная тонкими петлями дорог!! А вокруг – безмерное голубое небо и горы!! Становится понятным, почему именно здесь жили и практиковали медитацию многие известные буддийские учителя, стоящие у истоков тибетского буддизма.

Пещеры монастыря считаются одними из самых священных ретритных мест провинции. Здесь, в пещере, называемой «Dawa-puk» («Лунная пещера»), в течение семи лет медитировал гуру Ринпоче – индийский учитель, великий йогин и чудотворец,приглашенный в Тибет королем для распространения и утверждения буддизма. Его индийское имя – Падмасамбхава, что означает «рожденный из лотоса». В Тибете и Бутане он известен как Ринпоче (Драгоценный Учитель). Гуру оказал огромное влияние на развитие буддизма в Тибете. Буддийская школа Ньингма считает его вторым Буддой после Будды Шакьямуни. Отпечаток ноги Ринпоче и по сей день отчетливо виден на поверхности камня,внутри лунной пещеры.В монастыре также медитировал царь Сонгцен Гампо и Атиша – выдающийся индийский мыслитель и проповедник буддизма в Тибете, основатель школы Кадам.

Посещаем несколько пещер и храмов. Они не глубоки, вырубленные в вертикальной стене скалы, иногда с небольшими разветвлениями образующими внутри нечто наподобие комнат. Каждая пещера огорожена со стороны обрыва каменной стеной. У некоторых из них, перед входом, имеется небольшая площадка, которая, в свою очередь, также отгорожена от обрыва стеной и образует что-то вроде замкнутого внутреннего дворика. Такое нехитрое устройство жилища дает возможность монахам-отшельникам пребывать на свежем воздухе в уединении, не будучи увиденными снаружи. Интерьер пещер весьма прост и аскетичен: на стенах – хорошо сохранившиеся древние рисунки с изображениями богов и святых, портреты духовных наставников в рамках, маленькие кадила и большие чаши, наполненные маслом яка с горящими фитилями; какое-то подобие топчана, сколоченного из грубых досок и покрытого грубой материей; пара деревянных ящиков для хранения мелких вещей (как правило книг и текстов), многочисленные банки, коробки и прочий бытовой мусор. Камень пещер почернел от времени и копоти фитилей. Кое-где к потолку приклеены мелкие денежные купюры оставленные паломниками и туристами. Наверное, и 100, и 500 лет назад все здесь выглядело также, как и сейчас. Но, одна деталь цивилизации все же имеет место – параболические зеркала у входа в пещеры, в фокусе которых размещаются чайники. Десять минут и кипяток готов. Не нужна никакая электрика!

В одной из пещер, с помощью Церинга, пообщались с пожилым монахом.Как оказалось, ему 74 года и он, считая себя хранителем пещеры, не покидает её пределов с 11 лет, т.е. с момента, когда впервые пришел сюда!! Все его жизненное пространство – небольшая, вырубленная в скалистой породе комнатка и нависший над обрывом внутренний дворик площадью 6-8 метров.Главная цель и основное содержание всей жизни – духовная практика,многочасовые медитации и внутреннее погружение. На вопрос, сколько времени монах уделяет медитации, нам было сказано, что обычная ежедневная практика медитации состоит из 3-4 сессий по 2-2,5 часа каждая. По монастырю бродили в полном одиночестве. Поразительно, но и здесь мы не встретили ни одного туриста, лишь несколько монахов да пару паломников. В Лхасу возвращались в хорошем настроении, несмотря на продолжавшуюся сильную головную боль. К 18.00 прибыли в отель, где я упал на кровать и провалялся три часа переживая ужасные боли.

Завтра прощаемся с городом и начинаем движение к главной точке нашего путешествия – священной горе Кайлаш.Пройдет еще целая неделя, прежде чем мы достигнем заветной цели. Впереди -утомительные многочасовые переезды на джипах по бездорожью, города и небольшие поселки, древние монастыри, пещерные комплексы и, конечно же - восхитительные виды гор и нагорья, оставляющие незабываемые впечатления в сердцах каждого путника, хотя бы раз побывшего в Тибете!!
13

08 сент. 2013

Elena Vasta (сайт-админ)

skopn67 сказал(а):
Ученый, гениальный практик и философ, Цонгкапа написал несколько фундаментальных работ в которых изложил ключевые моменты техники работы с сознанием.
Очень интересно. А можешь назвать эти работы?
skopn67 сказал(а):
Описанный обряд погребения рассматривается тибетцами как возможность раздачи посмертной милостыни, т.е. еды – последнего из возможных «добрых дел».
Я знала, что они оставляют тела птицам и животным, но вот о концепции "добрых дел" слышу впервые!
skopn67 сказал(а):
Едва приблизились к «кладбищу», как над нашими головами появились огромные птицы. Сначала одна, а затем пять или шесть особей кружили совсем низко, давая возможность рассмотреть себя и сделать несколько хороших фотографий. Очевидно, стервятники привыкли к тому,что появление здесь группы людей означает похороны и сулит легкую добычу. Мы же с интересом наблюдали больших красивых птиц, величественно парящих на фоне гор и голубого неба. Прах-праху, плоть-плоти! «Суета сует и всё суета»! А здесь – покой и равновесие
Здорово! Респект еще раз тебе и Константину!
skopn67 сказал(а):
аходим внутрь и тут же погружаемся в густой полумрак внутреннего пространства.Мы – единственные посетители.
А почему? Мало кто знает о нем? Или туда трудно попасть?
skopn67 сказал(а):
В одной из пещер, с помощью Церинга, пообщались с пожилым монахом.Как оказалось, ему 74 года и он, считая себя хранителем пещеры, не покидает её пределов с 11 лет, т.е. с момента, когда впервые пришел сюда!! Все его жизненное пространство – небольшая, вырубленная в скалистой породе комнатка и нависший над обрывом внутренний дворик площадью 6-8 метров
НЕВЕРОЯТНО!!!!
14

08 сент. 2013

skopn67

lena Vasta сказал(а):

Очень интересно. А можешь назвать эти работы?

я уж не знаю,откуда он черпал такие фрагменты))

Elena Vasta сказал(а):

А почему? Мало кто знает о нем? Или туда трудно попасть?

попасть не трудно,надо только включить этот монастырь в свой маршрут изначально
15

08 сент. 2013

skopn67

Elena Vasta сказал(а):
НЕВЕРОЯТНО!!!!
Монастырь Дарг Йерпа
16

08 сент. 2013

Elena Vasta (сайт-админ)

skopn67 сказал(а):
Но, одна деталь цивилизации все же имеет место – параболические зеркала у входа в пещеры, в фокусе которых размещаются чайники. Десять минут и кипяток готов. Не нужна никакая электрика!
Фантастика!
skopn67 сказал(а):
Завтра прощаемся с городом и начинаем движение к главной точке нашего путешествия – священной горе Кайлаш.Пройдет еще целая неделя, прежде чем мы достигнем заветной цели. Впереди -утомительные многочасовые переезды на джипах по бездорожью, города и небольшие поселки, древние монастыри, пещерные комплексы и, конечно же - восхитительные виды гор и нагорья, оставляющие незабываемые впечатления в сердцах каждого путника, хотя бы раз побывшего в Тибете!!
Завидую вам! Такое путешествие!
17

08 сент. 2013

skopn67

Elena Vasta сказал(а):
Завидую вам! Такое путешествие!
не завидуй,собирайся и поехали в следующем году)))
соберём команду,сделаем интересный маршрут и вперёд с песнями))
18

08 сент. 2013

Elena Vasta (сайт-админ)

skopn67 сказал(а):
не завидуй,собирайся и поехали в следующем году))) соберём команду,сделаем интересный маршрут и вперёд с песнями))
Летом? Когда вы собираетесь?
19

08 сент. 2013

skopn67

Elena Vasta сказал(а):
Летом? Когда вы собираетесь?
лучшее время поехать в Тибет июнь или август-сентябрь
мне август понравился больше,более красочный,но немного дороже))
хотя я свободен со своим временем,как удобнее будет большинству...
20

09 сент. 2013

leka57

skopn67

skopn67 сказал(а):
лучшее время поехать в Тибет июнь или август-сентябрь
Извините, что "лезу" в Ваш топик. Но о событии 2014 г. мало кто знает, хотелось бы написать

Раз в 60 лет согласно тибетскому астрологическому календарю выпадает год Деревяной Лошади. Именно в этот год, более 2500 лет назад, Будда Шакьямуни достиг состояния Просветления под деревом боддхи в Бодхгайе. И случилось это именно в полнолуние 4-го лунного месяца. В 21-веке эта дата повторится 13июня 2014г!

Многие наслышаны о пользе прохождения коры вокруг Кайлаша в любое новолуние-полнолуние, в течение месяца Сака Дава, а еще лучше на самое святое полнолуние, раз в любом году. Представьте себе теперь, насколько тогда уникальна возможность побывать у ног священного для буддистов Кайлаша, совершить кору вокруг него еще и в особое полнолуние, выпадающее раз в 60лет! Следующая такая возможность представится лишь в июне 2074г! Считается, что энергии этого периода позволят приравнять кармический результат вашей коры целым тринадцати корам сразу!
Кто идет? Я -планирую...

авторская тема Поездка в Тибет: июнь-2010г.

Навигация по сайту

Видео недели

авторская тема Поездка в Тибет: июнь-2010г.

Навигация по сайту

Видео недели

Актуальные темы