авторская тема Индия 2016 - с севера на юг: Дели - Варанаси - Мраморные Скалы - Насик - Пуна - Лепакши - Варкала - Тируваннамалаи - Пондичерри - Дели

Веру колбасило всю ночь, и, хотя в 6 утра температура вроде как спала до 37, я решила все-таки не ехать в Сапташрунги, оставив ее на следующий раз. Через час температура опять подскочила почти до 39, и я уже всерьез подумывала организовывать врача, но Вера упиралась и говорила, что ей значительно лучше, и к поезду все будет ОК. Я дала себя убедить и решила сегодня отдыхать. Позавтракали мы в отеле чем бог послал - послал он роскошную папайю и прочие фруктики,  тосты с джемом из отельного ресторана, кофе и джинджер лемон хани. Мы выдали Вере книжку (телек я случайно отключила и не могла подключить, а звать отельного боя поленилась, поэтому телека Вере не досталось :))) ) и пошли гулять по Насику. Для начала решили еще раз посетить храм Черного Рамы, очень уж приятное по энергетике место. Лавочки с бронзой у входа, конечно же, снова захватили наше внимание, в самом деле - настоящая красотища, особенно Ганешик на качеликах с колокольчиками, прелесть! Алинка купила себе нечто вроде цимбал, а я поводила носом по Шивам-Натараджам, но лень было тащить. 

Храм снова был чудесным - негромкий, но очень душевный. Мы даже посидели тихонько напротив мурти, так там было умиротворяюще, а потом пошли к пещере Ситы - она неподалеку, за углом :) Пещера и в самом деле пещера, и у кого клаустрофобия - лучше не ходить, ничего критического, но место очень тесное, маленькое, но интересное. Святилище Ситы, а в соседней "пещерке" - Шивалингам, которому Сита поклонялась :) Хорошее место по энергетике, но там посидеть не удалось - негде, а народ идет потоком. А я бы там побыла с удовольствием подольше. На выходе из пещеры Ситы (в Насике ее называют "Сита Гуфа") купили прикольные сувениры - брелки в виде булавы Ханумана, золотые и ооочень красивые, а потом я углядела булавы, у которых вместо круглой части была рудракша, и купила себе и подруге :) 

Пошли снова в сторону Рамакунд. Район возле Каларама темпл - со старыми домиками в стиле махараштры, замечательный район! В то же время в Насике жители все очень достойно на нас реагировали, сфотографироваться просили редко и как-то так... с достоинством, поэтому прогулка получилась приятная. 

Да уж! День трезвости на винодельне! Пацталом. 

А в остальные дни они там бухают что ли беспробудно? ))))

А вообще вам повезло - хоть вина вкусного попили. А у меня вся надежда была на Диу. Но мы там так мало пробыли, что ничего не успели - даже купить выпить ((( Хотя вру - девчонок завела в свой любимы ресторан, они там пива попили с креветками. Точнее с креветищами! 

А я пиво не люблю ((((((((((((

 Путь наш лежал на юг и вглубь континента, на восток от Мумбаи, и станцией прибытия значился Карджат - небольшой городок в 20 км от Матерана - очаровательной горной станции, которая и была нашей целью в тот день. В крохотном Матеране, раскинувшемся на невысоких горушках, запрещен весь автотранспорт и масса прекрасных обзорных точек, но вот жилье там было... мягко говоря, недешевое, поэтому я решила, что мы сдадим в Карджате рюкзаки в камеру хранения и отправимся в Матеран на автобусе или, если успеем, то доедем до еще меньшего городка Нерала, а оттуда - на "игрушечном поезде" в Матеран. А вечером - обратно в Карджат и поездом до Пуны, где и останемся ночевать. Пуна была пересадочным пунктом - на следующий день оттуда стартовал поезд в Хиндупур. 

Пока же в поезде мы встречали рассвет, покупали всяческие снэки и чаи, носимые там в совершенно избыточном количестве, а мои попутчицы купили даже каких-то забавных "суперменов", которые клеились к вертикальной поверхности и спускались потом вниз по ней. Простой махараштрский народ развлекался нами, но мы были не против - это было такое ненавязчивое и доброжелательное внимание, и чувствовали мы себя комфортно и безопасно.  
И вот - мы в Карджате. Обычная, вполне себе чистая станция, побольше многих, виденных мной. Но! Несмотря на то, что продавец чая кивнул нам в сторону, где должна была быть камера хранения, таковой обнаружено не было (впервые за все мои путешествия по Индии, а их, как-никак было уже больше десятка). Мы прошлись по перрону еще раз - нет. Я решилась на ход конем, и зашла в кабинет каких-то мужиков, с виду солидных и важных. Однако они меня практически "проотрицали", с таким отношением я опять же столкнулась впервые. "Ну, знаете, это дикие места, здесь нет камеры хранения". Дикие места? Сюда из Мумбаи электрички ходят, практически пригород столицы, видала я места горааааздо более дикие. Но мужики явно не проявляли никакого сочувствия, и даже ни грамма любезности в мой адрес, в конце концов заявив, что железная дорога тут не для вас строилась. Я сдержалась в рамках кротости и смирения, лишь сказав, что была уверена, что любое предприятие - для клиентов, но, наверно, у них не так. 

Мягко говоря, офигевшая, я нашла свою компанию и решила идти искать отель, где снять номер и бросить рюкзаки до вечера. Мы пошли по рыночным улицам, прилегавшим к вокзалу и спрашивали про отель. Спрашиваемые оказывались в некотором смятении, откровенно были не рады нас видеть, но потом махали все-таки в каком-то направлении, и мы тащились туда. Было жарковато, рюкзаки обременяли мою компанию, но я упорно вела их к цели, так как на рикшу тут надежды было мало (как показал дальнейший опыт, я в этом суждении была права). Наконец, после минут так 15 поисков, было найдено здание, вывеска которого гласила, что здесь бар и отель. Вошли в единственную открытую дверь, и попали в бар :))) Народ очумел при виде нас (особенно запомнился дяденька, в этот ранний час сидевший со стаканом чего-то явно алкогольного, и закусывающий все это кружочками моркови на железной тарелочке). Слава богу, за стойкой оказался вменяемый мужик (единственный вменяемый мужик во всем этом городке), который покивал, что комнату мы снять можем, и вообще вроде как одобрил мой план, однако цену сначала озвучил в 800 рупий. Я на цену помахала головой отрицательно, потому что даже ночевать в этой комнате мы не собирались, и он предложил за 400, но велел мне сначала сходить посмотреть. Был приглашен какой-то вообще не говорящий на английском, запуганный парень, который с явной неохотой повел меня на 3 этаж здания и открыл мне грязноватую, маленькую комнатушку (явно с надеждой, что я от нее откажусь). Но я была рада скинуть рюкзак, что и сделала, несмотря на его протесты. Он резко возражал, но я его язык не понимала, а он, видимо, не понимал мой. В конце концов, заперев комнату, он свел меня вниз и поманил куда-то за это строение, лопоча что-то совершенно непонятное. Так и быть, я пошла, совершенно обескураженная этой странной процедурой. Подруги остались ждать возле "гостиницы". 

Во дворе был высоченный забор, за которым стоял вполне себе приличный домик. А возле дома стоял мерс. Не просто мерс. Такой мерс я бы и в Мумбаи приметила, а уж со всем этим "диким Карджатом" он совершенно не вязался. Мерс реально был роскошен и крут, и оставалось только догадываться, что вообще тут происходит, и зачем меня сюда привели. Я чувствовала себя как в завязке какого-то полу-артхаусной болливудской комедии абсурда типа Mithya. Мой проводник ушел внутрь и надолго пропал. Меня в дом не пригласили, а даже наоборот. 

Я ждала минут, наверно, 10. В конце концов, парень вышел из дома расстроенный и начал непонятное что-то лепетать. Меня уже это начало выбешивать, и тут из дома вышел упитанный такой индийский мальчик лет 11, который, наконец внес немного ясности, ибо говорил по-английски. Оказалось, что отель принадлежит его отцу, и, чтобы нас в него поселить, нужно того самого отца дождаться, а будет он через пятнадцать минут. Ага, знаю я эти индийские пятнадцать минут - час как минимум, и я начала махать головой и уходить, выражая при этом откровенное непонимание, в чем заминка. Нам и нужно-то всего тут до вечера рюкзаки бросить, но, казалось, даже это несло Карджату какую-то страшную угрозу, и нас явно хотели отсюда выпроводить. Это впечатление укрепилось, когда мальчик притащил мне смартфон, через который со мной разговаривал его папа. Папа явно пытался, не посылая меня напрямую, отвадить меня и от отеля, и от города. В ход шло и завышение цены под предлогом, что вчетвером в одном номере нельзя останавливаться, и рассказы о том, что отсюда до Матерана мы не доберемся - ведь он далеко (ага, в 20 км), и что автостанции в городе нет, а надо ехать на трассу, и так далее. В конце концов, нам было сказано, что нас не поселят и мы можем быть свободны. Офигевшие, мы взяли рюкзаки и решили возвращаться к вокзалу, чтобы оттуда уже искать способ добраться до Матерана. 

Тут нас ждала еще одна засада. Рикши не тормозили, а если и тормозили на автомате, то, увидев нас поближе, отказывались нас везти и смывались, как от чумы. Тащиться до вокзала пешком не хотелось совсем. В конце концов, мы поймали "общественного рикшу", который довез нас до места назначения. По дороге мы уже примечали некоторые "странности" - ненормально большое количество дорогущих машин, не соответствующее явно такому городку, дорогущие сари на обычных дамочках и в продаже, общую атмосферу, не похожую на атмосферу прочих провинциальных индийских городков. Возле вокзала не было такси. От слова "совсем" не было. Мы скинули рюкзаки, оставили двух подруг сторожить, а сами пошли искать. Даже до автовокзала по большому счету доехать было не на чем, не то, что до Матерана. Время шло к обеду, и я поняла, что, похоже, Матерана нам сегодня не видать. Мы сдались и решили ехать в Пуну. 

Поезд в Пуну, слава богу, ходил, но, хотя нам хотелось убраться как можно скорее из этого Карджата, предстояло просидеть здесь еще почти 3 часа. На предложение скинуть нам вещи и пробежаться по магазинам подруги ответили неистовым отказом, после чудесного мирного Насика Карджат казался уже каким-то гнездом мафиозного клана, где совершенно не желают чужих глаз. В конце концов, я все-таки прошлась по ближайшему рынку, где местные продавцы с явной нелюбезностью и каким-то даже высокомерием продали мне фрукты (кстати, среди них был просто потрясающий инжир, настолько вкусный я больше нигде не ела, хотя везде покупала. Даже второй раз за инжиром ходила, несмотря на всю неприветливость тетенек-продавщиц). Потом мы сидели на платформе и лопали фрукты, пили чай и глядели на прибывающих карджатцев в ожидании своего поезда в Пуну. Поезд прибыл по расписанию, и какой-то добрый индийский юноша взял на себя опеку нас (может, он знал, что в Карджате для нас небезопасно, и проследил, чтобы мы погрузились в поезд и убрались оттуда? А может, ему указание такое дали? :) Как говорится, "джентльмен всегда проводит даму до поезда, чтобы убедиться, что она действительно уехала"). До сих пор не знаю, в чем дело в этом Карджате, разовая ли это была акция "негостеприимства в отношении туристов", или у них всегда так? Может, и в самом деле там гнездо мумбайских наркобаронов? а может, просто тем утром жители города совершили там какое-то страшное преступление, и мы страшно мешали им спрятать конце в воду? 

Поезд вез  нас в Пуну на отличной скорости по впечатляющей красоты местам. К сожалению, эта самая скорость мешала запечатлеть всю эту красотищу, фоток нет, но пейзажи там и правда замечательные. Юноша, нас посадивший в поезд, обосновался в нашей же плацкарте и болтал, явно набиваясь в знакомые. До Пуны мы домчали всего-то за час с небольшим, и мальчик продолжил опекать нас, вывел к рикшам и тут я выиграла спор с подругой - я давно с ней говорила, что цены нам рикши заламывают раза в три больше, чем местным, а она мне не верила. Тут я спросила рикшу, за сколько он довезет нас до отеля, и он озвучил такую сумму, что стоящий рядом "провожатый" просто офигел. Я спросила, во сколько раз цена выше нормальной. и он сказал что раза в три. Думаю, он нас пожалел и не стал говорить, что на деле цена была выше раза в четыре-пять - потом за эти деньги мы ездили на гораздо большие дистанции, но пока мы распрощались с провожатым, пообещав позвонить (и не позвонив, правда), и поехали в заказанный отель. 

Отель был бюджетный, оставались мы в Пуне всего на одну ночь, а цены на отели там были нехилые. Зато у отеля было отличное расположение, вполне себе тихий уголок недалеко от вокзала. Но тишиной нам насладиться не пришлось - внизу, возле ресепшна, тусила бабуля, родственница хозяина, я так думаю. Бабуля была не в себе и костерила на чем свет стоит всех, кто попадался ей на глаза, а то и вообще того, кто в голову придет. Она вообще разговаривала очень громко, и покоя от нее не было никакого. Но главное - в отеле была вода, кровать и не было тараканов, поэтому он нас устраивал. Мы освежились, распили с Алинкой бутылку вина, купленную в Насике (ей уже надоело ее таскать) и решили ехать Феникс молл - сходить в кино и нормально покушать. 

Пуна - чудный город, в котором одновременно уживается традиционность и космополитизм, очень "юный" и легкий. Но есть в нем один минус. В нем жуткий смог. Хуже, чем в Дели. По крайней мере, таким был смог в те дни, когда мы в этой самой Пуне были. Все было в серо-желтом мареве, и приходилось закрывать нос и рот дупатой, чтобы не вдыхать избыточную дозу канцерогенов. Дороги были забиты транспортом, и, пока мы ехали до молла на окраине Пуны, мы успели устать (тем более, что ехали мы вчетвером в рикше). Зато заметили совершенно необычную особенность общественного транспорта Пуны. Сначала мы увидели зоны в центре дороги, огороженные столбиками. Это ни на что вообще не походило, потом мы приметили, что в середине огороженных мест - такие застекленные платформы, и начали догадываться, что это остановки. Да, у них очень своеобразные остановки для своеобразных автобусов - двери у этих автобусов выше, чем у обычных,  с другой стороны. Посадка производится с этих самых платформ. Мы, правда, так и не поняли, как на эти платформы люди попадают - по подземным переходам, или только по обычным. Наверно, это как-то оправдано - движению меньше мешает?  
 В этот раз мы на таких автобусах не покатались, ну да ничего, в другой раз - обязательно :) А пока мы ехали, вернее, стояли в пробке по направлению к шоппинг-моллу, и вот, наконец, добрались. Молл был очень даже неплохим, но везде шел странный ремонт пола, который постоянно угрожал спотыканием и падением, под ноги приходилось смотреть. Мы резво забрались на самый верх, в кинотеатр, лишь для того, чтобы понять, что ничего интересного в кино не идет - не идти же на голливудское кино в Индии? А из индийского все было совершенно дурацким. Следующим пунктом нашей программы была еда, я бы поела и на общем фуд-корте, но одна из нас закапризничала и захотела рэсторан, поэтому мы обежали молл в поисках чего-нибудь пристойного, но не бешено дорогого, и в конце концов осели в Cream Centre - в кафе той же сети мы кушали в Мумбаи. Поели от души, расплатились по карте и разошлись "пошопиться" - без особой, в принципе, удачи, хотя я купила сумку в подарок мужу сестры - я всегда ему привожу из индии сумку, к чему нарушать традиции? Уже в 9 вечера встретились и поехали обратно в отель, город все еще не спал и трафик был по-прежнему очень плотный. 

В Пуне - главный ашрам Ошо, одного из самых известных и противоречивых духовных лидеров 20 века, продвигавшего гремучую смесь различных духовных традиций. Его ашрам (сейчас называемый Международным медитационным курортом) - одно из самых дорогостоящих духовных заведений, которое посещает масса знаменитостей, но нам туда было не надо :) А вот в сад при ашраме, куда с утра пускают всех, мы решили сходить. 

Сад, как и ашрам, находится в элитном районе с очень четкой планировкой и высоченными заборами, за которыми не видно даже самих особняков. В самом ашраме на высоченный забор установлен еще один забор высотой метра в два с половиной, чтобы уж точно никто не мог заглянуть. Всюду охрана. А вот сад - место тихое, простое и душевное, основные посетители там - не медитирующие искатели истины, а влюбленные парочки, приходящие помиловаться вдали от посторонних взглядов. Множество таких парочек мы распугали :) Сад - скорее, ландшафтный парк, далекий от вылизанности и идеальной чистоты, но очень приятный, с множеством уютных уголков, журчанием бегущего ручья, загадочными статуями и каменными скамьями, которые так и манили "медитнуть" на них. 

Пространство было расчерчено солнечными лучами, проникающими сквозь листву. Фотографировать там не разрешается, и, хотя никто особо не следил, мне было лень. Подруги нафоткались, а я гуляла в это время :) 

  Храм стоит на высоком холме, покрытом выжженной зеленью и заселенном массой полосатых индийских бурундуков. С утра народу было немного, мы купили воды у тетеньки рядом с началом подъема на гору (и еще вкусных кофейных конфеток, таких вкусных, что на обратном пути мы купили еще про запас, а к ним и прочие конфетки подбежали... одни были особо забористые, имибирно-жгучие). И полезли вверх. После Брахмагири возле Насика подъем был реально детский. Вверху летали орлы, рядом бегали бурундуки, а местные жители Пуны занимались спортом, бегая по лестнице разными удивительными образами - то проходили каждую ступеньку в длину, и только потом переходили на следующую, то спускались по лестнице задом наперед, то еще как чудили. 

 Вот мы и наверху. Кроме храма Парвати, на огороженной вершине холма есть несколько других храмов и небольшой музей, где выставлены исторические вещи периода правления премьер-министров Маратхи, называемых Пешва - одним из них был тот самый Баджирао, про которого недавно сняли фильм "Баджирао Мастани". Музей мы пропустили, зато заглянули в храм Картикейи, а потом пошли в гости к Парвати. Храм ее - одно из древнейших зданий в Пуне, но не производит впечатления "древнего" (да и не такой уж у него и старинный возраст по меркам Индии). Мы получили даршан Богини и ее супруга и, заплатив 5 рупий, полезли на окружающую храм стену.

И вот мы снова на вокзале, забрали из камеры хранения наши рюкзаки и пошли ждать поезд, который по традиции опаздывал. В толпе местных, с аккомпанементом, состоящим из ужасного гула, исходящего от одного из поездов на соседней платформы, мы прождали его, наверно, час - что для Южной Индии не так уж мало. Но ждать было не скучно, вокруг было много колоритного народа, от цыганок до веселых мусульманок, которые стремились завести с нами знакомство. Загрузившись наконец, обнаружили, что попутчики наши - молодая мамочка с ребенком и собственной матерью, направляющиеся домой в Бангалор, а на боковой полке - человек так еще 8 женщин с детьми. Я поразвлекалась с детишками, но быстро отползла на свою верхнюю полку и уснула. Ехать нам было долго, и почти все это время я проспала под плейер, а потом и без плейера. Мои в это время успели углядеть в окошко какие-то страшные пожары, которые местные не давали им сфоткать - закрывали окна, чтобы дым не несло. Не знаю, что это было, но их это заинтриговало донельзя :) Наутро мы должны были выйти в Хиндупуре, который был нашей последней остановкой перед отправление в приморский Варкальский рай. 

Первый раз слышу о таких заморочках с замочками. Хотя в Пуне был теракт в Герман беккери, как раз мои друзья занимались в институте йоги

Наконец то добралась почитать!

Поразил меня ваш Карджат. Главным образом тем, что вот в Индии ни фига заранее не угадаешь, как тебя встретят. То ли будут носиться с тобой, как с пресловутой торбой ( вот как с нами в Сиддхпуре), то ли игнорить полностью, хоть башкой об стенку бейся, как вас в этом Карджате.... Чудны твои дела, Господи!