авторская тема Naggar – Malana - Parvati Pin Pass – Kaza. 2017

 

Следующий, после бодрого восхождения к базовому лагерю, день как-то сразу не задался. Слегка бурая на цвет холодная вода, которую, после тщетных поисков родника, пришлось набрать из ручья, стекающего с ледника, естественно не заменила привычной кружки горячего кофе. Утренний прилив сил не состоялся.


Наш базовый лагерь располагался у подножия скалы, за которой находится глетчер, отмеченный на "мапс ми" как Pin-Parvati Glacier - через него проходит путь к перевалу.


 
 

 

Вид на базовый лагерь.

Справа от скалы мы увидели ту самую разрушенную тропу на ледник, о которой так много слышали, заваленную камнями так, что подняться там казалось невозможным. Алексей тщательно разглядывал в бинокль этот рекомендованный подъем и не увидел ничего, кроме нагромождения валунов и грязи у обрывистого края ледника. Эта картина не вызывала энтузиазма подниматься там. Решили пойти влево, туда, откуда стекал ледник, в надежде обойти скалу сзади. Метки из камешков, хаотично указывали путь наверх, где в хорошую погоду открываются красивые виды. Было такое ощущение, что здесь прошел каменный дождь - попробуй понять кем сложена эта пирамидка, руками человека или природы.  

Поднялись легко, но позади скалы нас встретило долгое бездорожье. Как же тяжело здесь передвигаться! Катастрофически не хватает кислорода. Хватая воздух открытым ртом, вдруг понимаешь, что твои лёгкие наполняются пустотой.


А вокруг мертвый мир. Он не враждебен к пришедшим сюда живым, но складывается впечатление, что на этой высоте ничего не должно быть. Даже вода, плененная гигантским ледником, пытается бежать из этой безжизненной пустыни вниз, подтачивая и круша каменную плоть горы. А ведь миллионы лет назад это было морским дном, ныне вздыбленным на пятикилометровую высоту. Еще через миллион лет вода, подточив, разрушит вавилонские башни Гималаев, горделивые заснеженные вершины которых человеческий разум заселил богами.



 

Мы невероятно долго обходили небольшую скалу, то карабкаясь по острым камням, то утопая ногами в жиже из гальки и грязи, иногда перепрыгивая потоки и ручейки по камешкам. Километров через пять вышли к глетчеру. И вот мы стоим, смотрим на череду гор впереди. Времени было около полудня и можно, казалось бы, идти на перевал. Но буквально за считанные минуты, прямо на наших глазах, на подобие занавеса, опустился густой туман - безнадежно непроглядный и, видимо, устроился тут надолго.

 

В принципе, направление движения мы заметили и отметка перевала в «мапс ми» не так далеко, но идти по незнакомому леднику, не видя дороги, было рискованно. Вспомнилась знаменитая пушкинская " Метель" - не понятно куда выйдешь из тумана.  На поверхности глетчера - много трещин, представляющие опасность на пути.


 
 

Чтоб не мерзнуть на ветру в ожидании погоды, мы поставили палатку под большим валуном, украшенным сверху пирамидкой - меткой, показывающей спуск к базовому лагерю 1, тот самый заваленный камнем путь, который без гидов не найти.

 Часам к пяти туман неожиданно расступился, указав нам путь к перевалу. 



 

«Может пойдем?» - сонным голосом спросила Светлана, выглянув из палатки. Она уже успела выспаться, но невероятная лень и апатия, которую часто описывают альпинисты на высоте, в полной мере овладела и нами. «Туман может и вернуться, лучше дождаться утра» - ответил Алексей. «Тем более, непонятно, что там за этой ложбинкой, которую нам нужно перейти» - продолжал он.



 

Опустившиеся сумерки укрыли нас, двух живых, среди этого ледяного царства. Еще одну ночь нам предстояло провести здесь.

Утреннее солнце, упавшее на вершины, начертило светлую дорожку на леднике приглашая нас в путь. Такой вот мистический гималайский знак: «Пора, ребята!»

Собравшись, мы вступили на ледник там, где вчера Алексей разведал дорогу. Если не пытаться вскарабкаться наверх по крутым склонам, покрытым толстым настом, в котором приходится рубить ступени, то передвигаться здесь вполне сносно. Светлана натянула на всякий случай кошки для перемещения по льду в городских условиях.


За прошедшую на высоте ночь перевал выкачал из нас изрядную долю сил. Мы двигались медленно, часто останавливаясь отдышаться.



 

Пройдя гребень, на который с мы с надеждой и тревогой глазели вчера, устроились перекусить - был сгрызен последний, остававшийся у нас кусок колбасы из вяленой оленины.

Открывшаяся за поворотом красивая панорама ставила перед нами вопрос: «Где же перевал? Куда идти дальше». Направление знали, а вот пути не было вино - вокруг целина и ни души. Алексей тщетно разглядывал вершины в бинокль пытаясь отыскать какие-нибудь знаки: каменные пирамидки, тропинку или что-то подобное.



 

И, вдруг, о чудо! «Ты это видишь?» Фигурки людей хорошо заметные на снегу. Появляясь одна за другой из-за темной скалы, их становилось все больше. Вытягиваясь в длинную колонну они двигались в нашу сторону.

Мы двинулись навстречу и вскоре смогли разглядеть их подробно: большая группа людей в сопровождении гидов, тяжело нагруженных портеров и собачек, обычно прибивающихся к таким караванам. Туристы-«пакетники»! Многие одеты в нелепо сидящие на них зимние куртки, что безошибочно выдает индийских туристов в горах, как, например, смешные толстые фигуры в шортах, которые им совсем не подходят, чаще всего оказываются нашими соотечественниками - курортниками.


Нам приветливо махали руками, фотографировали. Гиды жестами принялись показывать нам дорогу, где лучше подняться на тропу. 


Проводив взглядом прошедший караван и поблагодарив в душе провидение, указавшее нам правильный путь, мы, не полезли к ним, а, пройдя понизу, начали подъем на перевал.

 
 
 
 

Не будем касаться в нашем рассказе темы последних метров до вершины - они для всех тяжелые.


Но вот и они - пёстрые флажки победы! Его Величество Перевал Парвати-Пин, 5 319 м метров над уровнем моря.

 
 

Светлана, совсем без сил, опустилась на камень, пытаясь восстановить дыхание.


Скромный ряд пирамидок на каменистом гребне - вот и все украшение, в сравнение не идет с той огромной свалкой пестрых тряпок, которую видели на пятитысячном Торонг Ла в Непале. Это говорит о числе проходящих перевал. Пока, за все время нашего путешествия, мы встретили только две группы.


«Надо сфотографироваться - вроде, мы покорители гор» - без энтузиазма сказала Светлана. Не без успеха натянув улыбку, она встала у пирамидок.

 
 

Затем настала очередь Алексея пытаться изобразить победителя. 

Если быть честными, победителями мы себя не чувствовали - просто нам повезло. И пусть каждый набравший в поисковике Яндекса запрос «Перевал Парвати-Пин», среди ответов увидит «Первые чайники, самостоятельно прошедшие перевал».

Тем временем туман накрыл горы со стороны Парвати, четко показав границу между сырыми индуистскими Гималаями и сухими долинами малого Тибета. Нас же радовало, что теперь только вниз - впереди долина Пин.

С ледника мы почти сбегали - каждый шаг вниз приближал нас к освещенным солнцем вершинам долины Пин. Характерный пейзаж состоящий из цветных скалистых гор, полюбившийся нам по путешествию в Ладак, радовал глаза своими красками.


«Смотри, палатка пастухов! Через несколько часов мы будем там пить горячий чай с козьим молоком, ням-ням» - радовался Алексей, разглядывая в бинокль склоны долины.

Увлекшись очень быстрым спуском мы не сразу заметили, что оказались на правом берегу реки, сбегающей с перевала. На картах рекомендуется спуск по другому берегу. Пока еще неширокая речка, вобрав себя другие ручьи, внизу превратится в грозный непреодолимый поток реки Пин. Алексей читал, что по левому берегу проходит прямая тропа до деревни Муд, до которой от базового лагеря у подножия перевала - около 20 км. Обычно ее пробегают за один день. Точки отмеченные на «мапс ми», также уводили на левый берег.

 
 

«Может перейдем на другой берег?» - спросил Алексей. Но река, уже набравшая силу, отпугнула Светлану, не понятно было как переходить. «По правому берегу тоже есть тропинка до Муда» - сообщил Алексей, разглядывая линии маршрутов проходящих по обоим берегам реки на распечатке карты, скачанной из интернета. Ну, не возвращаться же на ледник, чтобы обойти речку.

Отрезок пути до Муда почти не описывается в отчетах. На немногочисленных фотографиях видно тропу по каменисто-сыпучему склону. Видео этого дня также нет, люди после перевала снимают сложную переправу через полноводную реку, а затем включают свои камеры уже в Муде. Видимо там проходит трудная и однообразная неинтересная тропа. Правый же берег издали манил зелеными склонами пастбищ и своей неизвестностью. И мы продолжили спускаться. Вот так, сомнительная карта направила нас на никем неописанный маршрут.


Долина реки, по которой мы уходили с перевала, вскоре сузилась, заставив идти - карабкаться по неудобному склону. Это заставило нас первый раз пожалеть о нашем выборе, видя на другом берегу более или менее приемлемую тропу, пока мы пробирались по нашему засыпанному неустойчивыми камнями склону. Помучившись так довольно долго вышли на широкое ровное плато с многочисленными следами, от стоявшего здесь палаточного лагеря. «Базовый лагерь 2» - решили мы. Пройдя по нему ниже, остановились передохнуть и перекусить.

 
 

Неожиданно увидели необычного одетого человека, который заметив нас первым, стремительно спустился  с высокого склона. Обменялись любезностями «Мы с перевала - а я на перевал». Молодой парень тибетской наружности, не переставая широко улыбаться, с любопытством разглядывал наши изможденные лица и пакеты с быстрой лапшой и овсянкой, которые мы собирались разводить холодной водой из фляги. Света пожаловалась на газовые баллоны, которые так не вовремя закончились, оставив нас без горячей пищи. Тибетец понял это по своему, быстро покопавшись в своих вещах достал большой пакет, из которого отсыпал в наши миски сатту, смесь муки, чечевицы, злаков, из которой после добавления воды и соли получается очень питательная вкусная кашка. В прошлом году нас угощали такой в Утаракханде, показывая блюда тибетской кухни.



 

Поблагодарив, стали расспрашивать о дороге, стоит ли переходить речку кивнув на поток, протекающий рядом. Парень что-то затараторил про «Нью Бридж», ожидающий нас внизу. Алексей, зацепившись за слово «бридж», радостно сказал Светлане: «они там новый мост построили». Видя, что мы его неправильно поняли, тибетец стал показывать фотки на своем смартфоне, тыча в картинку с ледником, из которого выбегает река, повторил: «Нью Бридж». Затем он показал извилистую линию маршрута в своем навигаторе. В результате, мы не очень поняли, что он нам хотел рассказать.


Нужно было дать ему нашу бумажную карту, чтоб он с карандашом показал свою дорогу. Но мы этого не сделали. Вот такая беспечность! Алексей был уверен, что маршрут и так в целом понятен. Путеводный ангел-хранитель в очередной раз послал нам палочку-выручалочку, но мы ей на этот раз не воспользовались. За это мы вскоре поплатимся. А пока, пожелав друг другу удачи, мы расстались и каждый пошел своим путем.



 

Постепенно спускаясь, мы наконец вышли в долину Пин, к месту, которое тибетец называл «Нью Бридж». Видимо Новым Мостом окрестили ледник, который видно на фотографии слева.

 

Река Пин набирает здесь свою полноводность, после слияния двух мощных потоков и речушек поменьше. И, неважно, по какому берегу мы решим пойти, предстоит опасная переправа. Опасность в том, что мы не знаем бродов. Оставалось надеяться, что нам опять повезет и мы встретим, кого-либо на переправе.

Оставив проблему с поиском брода до утра, мы поставили палатку на покинутой пастушьей стоянке.  И так, трек наш сегодня не закончился, потому что в Муд мы не попали. Завтра обязательно попадем, купим колы, поедим момошек, расслабимся !