авторская тема Сагарматха, почти 3 перевала. Шивалая – Чукунг – Горак Шеп – Гокио – Джири, март 2014

Утром - ясное небо, словно и не было никакой бури с дождем ночью. Хозяйка подметает двор, за веником гоняются котики. Идиллия! В столовой за столом сидит мужчина в футболке с надписью «Город Ленина будет жить в веках». Хм. Оказалось, это англичанин, который вчера пошел спать раньше, чем я пришла в Бупсу. Nice t-shirt! - сказала я и пошла чистить зубы. Когда я пришла завтракать, он надел еще и красноармейскую пилотку с красной звездой и поглядывал на меня, в ожидании произведенного эффекта. Я засмеялась, мы разговорились. Его зовут Крис, он живет в Лондоне, работает в турфирме, часто возит группы туристов по бывшему СССР, несколько раз бывал в Минске, немного говорит по-русски. Идет с портером, которого зовут Тика. Тика – молодой, симпатичный, застенчивый парень, при этом очень заботливый и старательный. Почему-то он носит шарфик с люрексом, видимо считает, что это очень модно и красиво. Несмотря на шарфик, Крис им очень доволен и платит ему $20 в день. 

Я съела омлет с овощами, тибетский хлеб с медом и выпила 2 чашки чая с молоком, в который намешала своей масалы. Накипятила чаю в дорогу. Особой нужды в этом уже нет, кипяток здесь недорогой, но у меня еще осталось полбаллона газа. (Второй баллон закончился в Гокио). Я расплатилась (1500 руп) и пошла в Нунталу. Тика сказал, что до Нунталы идти 8-9 часов, я же дошла за 6. 

Вышла из Бупсы. Красота! 

  

Вот туда мне идти. Вдоль тропы вытянулась Kharikhola, на гребне виднеется красненькая гомпа, у которой я отдыхала по пути сюда. Мне ужасно нравится идти по знакомым местам. В Кхариколе покупаю яблоки и бананы себе на обед.  

Все вокруг прекрасно, кроме ослиных караванов. 

По сравнению с тем, что было месяц назад, их стало значительно больше. 

На узких дорожках с ними трудно расходиться, пару раз они впечатывали меня в склон, задев мешком или газовым баллоном. Они очень воняют, вся дорожка в ослином дерьме и моче. Я понимаю, что они несут еду и топливо для туристов и другим способом ее не доставить, но все равно они очень портят впечатление от тропы. 

Дорога от Бупсы до Нунталы густо населена. Одна деревня плавно перетекает в другую. Здесь уже закончились владения шерпов, тут живут хинду.  

 От Бупсы (2360) спускаюсь к реке (1550м), а потом нужно подняться к Нунтале (2220). Жарко, очень хочется искупаться. Я даже высмотрела небольшой заливчик, в котором можно окунуться с минимальным риском быть унесенной течением, но не решаюсь, как-то страшновато оголяться одной. 

После реки тропа какое-то время идет через лес, по тени. Видна оранжевая точка разметки тропы.  

В лесу ко мне прицепился какой-то местный парень. Стал говорить, что у него болит нога, ему нужно в больницу и я должна ему помочь – дать 2000 рупий. Демонстрировал какую-то царапину на ноге. Я сказала ему, что денег нет, что я бедный турист, даже на портера нет денег, несу свои вещи сама. Он не отставал, пошел торг. Просил 1000 рупий, 500 рупий и 50 рупий. Я принципиально не раздаю деньги просто так, думаю, что если так делать, скоро по этим местам будет не пройти от попрошаек. Парень не отставал, все канючил и канючил. Потом сказал, что он very angry. Мне стало страшновато, а вдруг он полезет меня грабить, вокруг, как назло – никого. Но где-то через полчаса он отстал.

А потом тропа опять выходит на солнцепек. Я все дальше удаляюсь от высоких гор. Жалко. Вдали на хребте видна белая точка – ступа на входе в Кхариколу. Ого сколько я прошла… 

 В одном из домиков купила воды, съела яблоко и банан. Другой еды в такую жару не хочется. Террасные поля зазеленели. 

По дороге мне вдруг натерли ноги ботинки, пришлось их снять, повесить на рюкзак и идти дальше в кроксах. В Нунталу пришла в 2 часа. Я не устала, можно было бы идти дальше на перевал Таксинду – это еще часа три, но в лодже есть газовый душ, а последний раз я принимала душ из ведерка еще в Гокио и я не в силах пройти мимо. Я заселилась в тот же Shangri La лодж, что и по дороге сюда, заказала жареную картошку с овощами и тыквенный суп и пошла в душ. Душ был газовый, горячий, я мылась долго-долго. Не думаю, что в каком-то супер богемном СПА можно получить больше удовольствия, чем я получила в той цементной каморке под горячими струями воды, глядя в маленькое окошко на далекие горы. Потом я перестирала все, что можно и развесила на солнце. 

Я сделала себе термос клюквенного чая, села есть на улице, на солнышке с прекрасным видом на долину, вся такая чистая, разморенная после дороги, с драгоценным грузом впечатлений от пройденного длинного пути. А еще я очень довольна, что теперь я такая крутая, могу ходить быстро и не уставать, ведь месяц назад я тут еле плелась. Очень приятно ощущать всемогущество, в тот момент я была абсолютно счастлива. 

Часа в 4 пришел Крис с Тикой. Вечером мы сидели и болтали за столиком на улице. Крис пил ром, я - клюквенный чай. Он очень удивлялся, что я, Russian, совсем не пью (и что у меня нет с собой балалайки и медведя) и ему не удалось заставить меня выпить ни капли рома. Оказалось, Крис - любитель русского рока. У него в телефоне есть музыка БГ и Цоя. Мы долго болтали, до темноты. Это было очень сюрреалистично – сидеть под Непальскими звездами с англичанином и слушать «Звезду по имени Солнце». Незабываемое впечатление )

Так как днем сейчас жарко, решила выйти пораньше, чтобы самый сложный участок пути до перевала Таксинду пройти до жары. От Нунталы (2220) до перевала Таксинду (3071) нужно подняться больше, чем на 800 метров. Спуск по дороге сюда дался мне тяжело, поэтому ожидаю, что и подъем будет нелегким. 

Вчера я с вечера взяла себе завтрак на вынос – 2 вареных яйца и тибетский хлеб, и расплатилась (1700 р). Очень мне понравилось есть тибетский хлеб с яйцами в каком-нибудь прекрасном месте с красивым видом. Вышла в 5:30, солнце только начало подниматься из-за гор.  

 
Магнолии почти отцвели. 

Выйти рано было правильным решением, караваны ослов еще не вышли на тропу.  

Пологая часть подъема на перевал. 

Без ослов идти очень здорово ) 

Навстречу попадается довольно много трекеров, в основном идут группами. Очень порадовала одна группа, явно семья: отец, мать, дети-подростки и бабушка с дедушкой, они шли без портеров. Было видно, что семья очень дружная и веселая, я им по-хорошему позавидовала. Вот в такой группе я бы с удовольствием попутешествовала.

Местность в районе перевала довольно густо заселена. 

Немного не доходя до перевала я нашла красивую полянку в рододендроновом лесу и позавтракала своей ссобойкой. А вот и перевал, я поднялась на него за 3 часа. Подъем дался совсем легко, я почти не останавливалась отдохнуть. 

9 утра, а все уже в дымке, гор не разглядеть. Все-таки в апреле уже поздновато для трекинга, в начале марта видимость была значительно лучше.  

Вид с перевала в сторону тропы на Dudh Kund. (Когда-нибудь я туда схожу, только научусь одна в палатке ночевать). Над всем этим возвышается красавец Нумбур.  

Мне туда. Нужно спуститься вниз к реке, потом пройти траверсом вон той горы по тропинке, которая немного набирает высоту, обогнуть гору и там в долине будет Джунбеси, цель моего сегодняшнего похода.  

Но я все еще не решила идти мне в Джунбеси и дальше в Джири, или свернуть в Саллери, и, сократив 3 дня пути, на джипе за 16 часов доехать до Катманду. Не буду думать об этом сейчас, подумаю об этом в Рингму, где и находится развилка, тем более, что до Рингму еще добрых полчаса идти.

На пути от перевала к Рингму – красивая древняя ступа непривычной формы.  

Вокруг ступы очень душевное место – большая поляна в цветах, окруженная рододендронами. (Как назло, фотографии блеклыми получились). Странно, что ее не распахали под поле, может это какое-то священное место? Я тут сделала привал. 

Вот и Рингму, нужно решать – идти в Саллери или Джунбеси. По дороге сюда после перевала Ламжура я решила, что не пойду больше через него, назад – только через Саллери. Теперь я не так в этом уверена, подъемы даются мне легко. А вот 16 часов в джипе от Саллери легкими будут врядли. Ну и так вот внезапно все закончить и не пройти еще раз по волшебному рододендроновому лесу в районе Ламжуры? Не зайти в Джунбеси? Не навестить мою новую подружку, хозяйку лоджа в Гояме? Все, никаких джипов, иду в Джунбеси.

После развилки тропа изменилась. Тут больше не ходят караваны ослов, тропа чистая и не воняет! Как же прекрасны запахи цветов и хвои )

Перешла через реку, тропа зашла в прекрасный хвойный лес. 

И тут вдруг тропу начала переходить стая лангуров. Зайдя на тропу, каждый лангур останавливался и оглядывался по сторонам. (переходя дорогу, посмотрите сначала налево, потом направо). Я остановилась, боялась подойти ближе. Они такие здоровенные, что вполне могут отобрать у меня рюкзак. Лангура на тропе видите? А он там есть ) 

Тропа вроде бы несильно идет вверх, но из-за жары идти очень тяжело, в каждом теньке делаю остановку. Впереди строят ступу. 

 

В Phurteng пообедала, съела veg noodle soup, купила печенек и воды. По дороге сюда отсюда открывался прекрасный вид на Эверест, сейчас же ничего не видно из-за облачности. 

Обошла вокруг горы, за поворотом открылась долина Джунбеси, виден перевал Ламжура, куда я пойду завтра.  

Больше я почему-то сегодня не фотографировала. Дошла до Джунбеси, к 4 часам, (в монастырь идти уже поздно, эхх…) в лавке купила орешков и печенек, пришла в Apple Garden лодж, в котором останавливалась в прошлый раз. Лодж открыт, но в нем – никого. Походила, покричала- бестолку. Тогда я улеглась на скамейке на улице и стала ждать, кто-то же должен появиться? В другой лодж решила не ходить, от добра добра не ищут, тем более, что тут был такой прекрасный тыквенный суп! Пила чай с печеньками, читала книгу в телефоне. Подходили другие трекеры, тоже удивлялись, что никого нет, устраивались ждать рядом. Минут через 40 появилась хозяйка. Я заселилась в комнату, заказала ужин. Тыквенного супа не было, какая жалость. Съела овощной суп и овощной спринг ролл. Вскоре пришел Крис с Тикой, остаток вечера проболтала с ним. Крис, как всегда, пьет ром и не ужинает – хочет сбросить вес. Мне бы такое здоровье, чтобы ужинать ромом. Заказала на завтра яйца с тибетским хлебом, расплатилась (1300 руп), чтобы выйти завтра пораньше и пошла спать.

Вчера я решила идти без завтрака и расплатилась с вечера, но на пороге решила, что я все-таки голодная. Заказала мюсли, 2 яблока, milk tea. Вышла в итоге в 6:30. Заходила в Джунбеси я не по-человечески, дала крюк откуда-то из-за реки со стороны монастыря, поэтому тропу на перевал не знаю. Спросила вчера – сказали: а вот иди мимо лоджа и выйдешь. Ну я и пошла мимо лоджа. Сначала тропа шла вверх, как положено, потом ровно, а потом уверенно пошла вниз. Что-то здесь не то, мне же надо вверх, на перевал. Посмотрела в навигатор – точно, я гораздо ниже тропы. В Джунбеси у меня традиционно включился топографический кретинизм, а потом и не только топографический. Вместо того, чтобы вернуться назад, я полезла вверх, к тропе. В итоге уперлась в какое-то ущелье. Взяла правее, попала в болотце, – ручьи сочились по лугу. В итоге все равно пришлось возвращаться. Вышла наконец-то на правильную тропу, потеряла на эти маневры около часа. Хотя почему потеряла? Погода стояла чудесная, места там очень красивые. Буду в Джунбеси, (а я не сомневаюсь, что еще буду), обязательно там погуляю. Почему-то я там не фотографировала, а жаль.

Вышла на правильную тропу. 

 
Дорога к перевалу чудо как хороша.  

Но почему-то у меня все время было ощущение, что я иду не туда, что мне нужно обогнуть эту ложбину и повернуть налево. Все-таки Джунбеси каким-то странным образом действует на меня, размагничивает мой внутренний компас. Только когда явно стало видно перевал, я вдруг поняла, что ничего огибать мне не нужно и я уже почти пришла.

Почему-то если на домике серп и молот, то там обязательно грязь, запустение, поля не обработаны, все сидят на завалинке, ждут помощи от правительства. 

Альпийские луга 

Загадочные избушки 

Навстречу идут одиночки. Разговорилась с одним канадским парнем, (кстати, канадцев очень много на треке), он идет один, вообще без карты и не знает ничего о маршруте. Я ему рассказала в каких населенных пунктах стоит останавливаться и что где посмотреть.

Доцветают рододендроны, молодцы, дождались меня.  

  

На перевал поднялась удивительно легко, почти незаметно. По дороге я останавливалась не для того, чтобы отдохнуть, а чтобы растянуть удовольствие и подольше побыть в этом волшебном рододендроновом лесу. Ну и со стороны Джунбеси подниматься, конечно легче, чем со стороны Kinja. 

Вот и перевал.

Вертолеты и самолеты низко пролетают над перевалом 

Прощальный взгляд на перевал Ламжура Ла. 

Ступа недалеко от перевала. По дороге сюда я долго около нее сидела, собираясь с силами перед перевалом, а сейчас прохожу мимо, не останавливаясь. 

 
  

Расцвели какие-то мелкие желтые цветочки 

  

А вот и живописный туалет у лоджа моей подружки Xangdu, по дороге сюда он был в снегу. (лодж Lamjura Sherpa Rest House, минут на 20 выше Goyam-а) 

 Xangdu меня узнала, обрадовалась, что я зашла к ней на обратном пути. К ней на каникулы приехала дочка. Они вместе приготовили мне очень классный veg noodle soup, нарвали для него целую охапку травы в своей тепличке, тарелку сделали очень большую и постоянно подливали добавки. Вместе с чаем это стоило всего 125 рупий. Я дала 500 рупий и сказала, что сдачи не надо. Xangdu не ожидала таких чаевых, засуетилась, засмущалась и надавала мне с собой вкуснейших мандаринов из Саллери. 

Впереди Гойам 

Без тумана дерево не такое и страшное, и больше на Мордор не похоже. Но все равно жалко вырубленных рододендронов.  

Спускаюсь и спускаюсь. Это не так просто, потому что тропа состоит из разнокалиберных камней, нужно все время смотреть под ноги. Цветущих рододендронов не много. 

Местный быт 

Дымка все сильнее 

Ну разве можно такого маленького ребенка оставлять без присмотра на высоком каменном уступе? И ничего, сидит себе, играет.  

  

 
А вот и Kinja. 

 
Последняя часть спуска далась очень тяжело, ноги горели огнем. Еще бы, я сегодня сначала где-то бродила час, потом поднялась на 900 м на перевал, а теперь спускаюсь почти на 2 км вниз.
Медитирующая женщина в красном. 

Где-то в 100 метрах над Kinja я встретила пару непальских трекеров – мужчину и женщину из Катманду. Это были первые непальские трекеры в моей практике. Сегодня они идут от Бандара и сейчас, около 4 часов, уже уставшие сидят и не знают, где взять силы, чтобы подняться выше. Они собираются идти только до Луклы, дальше боятся горной болезни.
Пришла в Kinja, заселилась в New Everest Guest House, где мы договорились встретиться с Крисом. Заказала дал бат (надо же, все еще не надоел!), приняла душ из тазика и уселась на улице.  

Через пару часов пришел Крис с Тикой, еле живой от усталости. Вскоре вырубился свет - авария на электростанции. Поэтому мы романтично ужинали при свечах: я дал батом, а Крис ромом.

Поинтересовалась у хозяйки, можно ли за день дойти от Кинджи до Джири. Она сказала, что можно, если выйти рано, в 5 утра. Местные так ходят, а туристы - нет.