Трекинг по заповеднику Апи-Нампа (Api Nampa Conservation Area) к базовому лагерю Апи Химал (Api Himal BC trek), район Дхарчула, Непал

Деревни Гага и Чангру расположены в верховьях Махакали на перекрестке четырёх дорог:

...и у слияния трёх рек:

По сути дела Гага - это не самостоятельная деревня, а своего рода  "отсев" постоялого двора, вернее даже двух постоялых дворов за пределы деревни Чангру (старинного поселения бхотия/шокас). И если в деревню Чангру надо подниматься специально, то миновать Гагу  у вас не получится, куда бы вы не направлялись - место для постройки "Gaga hotel" выбрано очень удачно : сначала в Гагу, а уж потом  куда им угодно! В Гагу попадают и те, кто переходит из Индии в Непал в районе индийской деревни  Гарбянг по знаменитому мосту "Сита"(ох, как мне не нравится это разделение по живому целостного региона Вьяс), и те, кто идет "снизу" из непальской Дхарчулы.
 Даже жители деревни Чангру, подойдя к слиянию Махакали, Тинкар кхолы и Нампа кхолы не спешат домой, а сначала заходят в Гага-отель, который является своего рода деловым и "культурным" центром этого стратегического региона.  

1) для того, чтобы прикупить что-то необходимое (в связи с непогодой особенно бойко шла торговля резиновыми сапогами):

2) Для того, чтобы согреться рюмочкой рокси, стаканчиком чая или просто "вечным огнем" никогда не гаснущего открытого очага: 

3) или просто обсудить последние сплетни, поделиться новостями - ведь мобильной связи в регионе нет, информация передается из уст в уста.

 Важные новости узнают из радио, поэтому батарейки пользуются высоким спросом - они в Гага-шопе тоже есть.  

Электричество в регионе вроде есть, во всяком случае есть электрические провода)) Но все сделано с индийско-непальским  пофигизмом: местные электросети обслуживает  один человек, и если он ушел собирать ярсагумбу, то вы как хотите - света не будет до его возвращения. Самое смешное, что это принимается как должное, и про сменщика речи не ведут.

Управляет Гагой  Джит Сингх Бухара (Jeet Sing Bohara)  - я воздаю должное его деловой хватке 
 Правда говорят, что настоящей акулой местного бизнеса является его жена, которую, к слову, он нашел в  индийском Наглинге (Наглинг- деревня индийских шокас, расположенная в долине Дарма). Хозяин Гаги  далеко не единственный из мужчин Чангру, нашедший свою половинку в долине Дарма, видимо это местная традиция, или девушки Дармы уж очень хороши. Во всяком случае, как мне сказали местные, бьянси шокас вступают в браки предпочтительно внутри шокас комьюнити, и исключения из этого достаточно редки. Ну а женщины шокас/бхотия исторически были равны правами с мужчинами, о чем пишут все исследователи региона, поэтому, наверное, мадам Гага смогла так развернуться)

Их магазин даже имеет собственное название: Khudara Pasal: 

 

Отличным бизнес - решением было устроить открытый очаг во дворе Гага-hotel: ведь так приятно в непогоду посидеть около открытого огня и обсудить с умными людьми последние новости. Над очагом заботливо натянут синий пластиковый тент,  укрывающий уважаемое общество от дождя и снега.

 Ну и редкий человек, просиживающий часы непогоды у гостеприимного очага,  не закажет то рокси, то чая, а то и чапати. В Гага-отеле образовался эдакий клуб, куда легко приходят, но тяжело уходят. На моих фотографиях почему-то нет женской тусовки, но женщины тоже радостно просиживали  тут в свое свободное время.  Они являются куда более желанными гостями, потому что не ограничиваются стаканчиком чая, а заглядывают в главный магазин, и мало кто уходит без покупок, ведь шопинг - любимый досуг женщин всего мира!
 Мужчины охотно разбирают спиртное, которого в магазине гораздо больше, чем еды, но в стельку пьяных я не видела. 

 Регион живет бурной торговой жизнью, чему способствуют немаркированные границы между Непалом и Индией и два открытых пограничных пункта в Китай -  в связи с этим у народа в кошельках вперемешку лежат непальские, китайские и индийские деньги.

Местные караванщики хранят в Гага-отеле свои товары, ожидающие отправки в на рынок в Китай  (Таклакот) или в Индию (Дхарчула), а бизнесмены пересиживают непогоду, дожидаясь открытия перевалов. Тропу ежедневно тестируют на проходимость для караванов, и если что - сарафанное радио работает без сбоев.  Вместе с нами в Гаге пережидал непогоду один такой богатенький шокас, и когда мы пошли вниз, то он отправился вверх: получил сообщение, что дорога уже проходима.

Однажды ко мне в "номер" зашли несколько мужчин вот приблизительно в таком прикиде: 
 Они, смущенно улыбаясь, начали двигать наши кровати, открывать какие-то лари и доставать от туда мешки с чем-то. На мои выкрики: "Who are you? What are you doing here? What  do you want?" они продолжали смущенно улыбаться, но не прекращали своей деятельности. А закончив поиски и изъяв свои товары, они все поставили на места,  поклонились мне и ушли. 

Мне было совсем не страшно  - такие они были не опасные и по своему обаятельные своей бесцеремонностью. Им надо - они зашли, стучать тут не принято, раз дверь отперта, значит можно входить))

Другой важной фишкой Гаги является Нарендра Сингх: уборщик, повар, на все руки мастер. У меня мало его фотографий, хотя я не сводила с него глаз: пусть он и одевался практически в лохмотья, зато с неизменным шиком, а его мимика и его движения были необыкновенно театральны: такое впечатление, что он не работал тут поваром, а исполнял его роль.  

  

 Гаутам сказал, что если бы его взяли в какой-нибудь крутой ресторан Катманду, то посетители приходили бы туда исключительно ради него. Когда Нарендра начинал вещать, то все умирали со смеху, а я даже не просила переводить, потому что было не важно ЧТО, а важно КАК.
 Из Химачала хозяин Гаги привез и идею разведения яблоневых садов и дизайн собственного деревянного дома, из Китая - серьёзного черного кобеля.  

Высоко над Гагой находится Чангру - старинная деревня бьянси шокас: 
Больше суток весь гималайский регион, и Вьяс в том числе,  кошмарило: шквальные порывы ветра ломали деревья, ливень сменялся снегопадом, затем резко похолодало и пришли новости об умерших от переохлаждения на соседнем с нами перевале Липу Лех. 

Когда ураганным вечером я отправилась спать,  то меня чуть было не сдуло с с лестницы, а утром я проснулась от громкого пения птиц. За окном  сияли свежим снегом горы, покрытые инеем ели выглядели по-новогоднему, а украшенные льдинками цветущие яблони - довольными и свежеумытыми. Мы отправились в Чангру в какое-то непонятное время года: мороз  - и солнце, снег -  и зеленая листва, лед - и цветущие деревья. Лето ли? Зима ли?  

 

На центральной площади деревни Чангру  мы познакомились с  очень интересным  человеком.

 Асин рассказывал, даже жаловался, что вся Дхарчула пляшет под дудку шокас. Я выслушала перевод этого спитча Асина, и ответила, что люди-то в деревне одеты бедненько, на что  Гаутам ответил: "одежда бедненькая, а денежек много!" И вспомнил, как был свидетелем одного случая:  один крестьянин в Катманду забыл  в кафе свой пиджак, тот был такой драный, что его выбросили в помойку. Крестьянин быстро вернулся, нашел в помойке свою рванинку, которая запачкалась в отходах и стала чудовищно грязной, непригодной для носки, так он подпорол подкладку и извлек оттуда целое состояние. 

И после этого я сразу вспомнила пастуха в Пиндари, который оказался самым богатым человеком региона)) 
  

Я объяснила Джагату свой отказ зайти в гости тем, что вчера, в связи с непогодой, мы и так весь день просидели в помещении, и нам хотелось бы из сегодняшнего солнечного дня выжать максимум и получше осмотреть окрестности.  Наш новый друг с готовностью вызвался нас сопроводить.

Показал храмы Махариши Вед Вьяса, расположенные  над деревней: 

 ...Показал храм Кайлаша (Кангринбоче темпл). 

От  Калапани мы не могли оторвать глаз.  Фотографировали с приближением, с удалением, с одного ракурса, с другого, но  никак не получилось ухватить суть этой безупречной красоты. Не было ничего необычного в этой картине:  зелено-голубая горная река, петляющая в ущелье, склоны гор, покрытые припорошенными снегом ёлками и небольшой зеленый лужок, - все очень неброско, ничего выпуклого, однако этот пейзаж  вызывал восторг именно своей  законченностью и гармонией.
 Мы спустились в деревню, прошли  ее насквозь и вышли к рекомендуемому Джагатом следующему храмовому комплексу.

 Кстати, это - амбулатория, ныне закрытая - нет врача. Может занять вакантное место?))

 А  вот школа (нынче так же закрытая) и потенциальный школьник. Дети сейчас учатся в Дхарчуле, как заканчивается учебный год, то поднимаются вверх с мамами или бабушками. А когда-то тут работала летняя школа, в ней учился и наш друг Джагат. 

И вот мы у храмового комплекса. Гаутам опознал храм как шиваитский.

 Кроме поклонения Шиве, Махариши Вед Вьясе, Кангринбоче и еще целому ряду местных богов погоды и природы, оставшихся  от языческого прошлого, в каждой деревне есть лама, который решает задачи "местного масштаба". К нему идут с бытовыми вопросами и с проблемами со здоровьем - амбулаторию-то закрыли, в Дхурчулу не набегаешься.  

Почти в  каждой деревне шокас/бхотия есть история про своего ламу,  самое крутое из прочитанных мною до сих пор сказаний - это сказание про Шакья-ламу долины Джохар.

В деревнях Чангру и Гага тоже есть свой лама - представьте себе,  это хозяин нашего отеля в Гаге Джит Сингх  - какая удача))) Я его, конечно же,  проинтервьюировала как могла, а потом попросила мне погадать меня полечить (расскажу позднее).